Pěší turistika v severských zemích - Hiking in the Nordic countries

Jezero Atnsjøen a Rondane masiv.

V Severské země z Finsko, Island, Norsko a Švédsko existují velké řídce osídlené oblasti vhodné pro turismus v divočině a vícedenní pěší turistika z chaty a oblasti pro jednodenní túry i v blízkosti většiny měst a vesnic - v Norsku, včetně túr na vysoké vrcholky. V severských zemích je bohatá paleta krajiny, od sopečného Islandu po východní lesy ve Finsku, od alpských hor Norska po mírné nížiny v Dánsku a jižním Švédsku. The svoboda toulat se, také zvaný právo na přístup nebo ve švédštině / norštině allemansrätten / allemannsretten („práva každého člověka“), umožňuje přístup k většině přírody komukoli.

V zimě, což může znamenat od ledna do února nebo od října do května, v závislosti na cíli, běh na lyžích je způsob, jak jít, alespoň na delší vzdálenosti v mnoha oblastech - batoh na divočině a běh na lyžích jsou víceméně považovány za stejnou činnost. V destinacích s turistickými stezkami jsou v zimě často lyžařské tratě.

Některé z níže uvedených rad jsou relevantní i pro jiné způsoby, jak prozkoumat přírodní krajinu.

Pro Faerské ostrovy, Grónsko a Špicberky, viz jejich hlavní články.

Zatímco divočiny v Dánsku jsou ve srovnání s ostatními severskými zeměmi velmi malé, země má stále několik příležitostí pro venkovní život. Vidět Primitivní kemp v Dánsku.

	COVID-19 informace: Již není povoleno bez výhrad dorazit na chatu norské divočiny. Ve Finsku byla zařízení uzavřena na jaře 2020, ale byla znovu otevřena a návštěvníci jsou žádáni, aby se vyhýbali přeplněným místům odpočinku a pečlivě dodržovali doporučení týkající se hygieny, vzdáleností atd. Mýdlo a dezinfekční prostředky nejsou k dispozici, měli byste si je tedy nosit sami.
	(Informace naposledy aktualizována 2. února 2021)

Rozumět

Stezka na mýtině s mladou břízou v jižním Švédsku.

Norsko, Švédsko a Finsko se rozkládají na ploše více než jednoho milionu čtverečních kilometrů, což je desetkrát více než v Rakousku a Švýcarsku dohromady. Turistická oblast zahrnuje vlhké, mírné atlantické fjordy a pobřeží Norska, přes divoké alpské vysoké vrcholy skandinávských hor až po široké náhorní plošiny a hluboké lesy vnitrozemí.

Jen před několika generacemi žila většina lidí v severských zemích na venkově. Díky řídkému obyvatelstvu a hubeným polím poskytlo lesnictví, rybolov a sběr bobulí důležitý doplňkový příjem pro mnohé. Dnes je turistika, rybaření a sběr bobulí nezbytnou součástí dovolené mnoha místních obyvatel, většinou jako kratochvíle na chatě. Ne každý je opravdovým turistem - ale je jich docela dost.

Jeden aspekt severské outdoorové tradice, lov, je pro mnohé ze zemí, kde to bylo něco vyhrazeného pro vlastníky půdy, vyšší třídu, podivný. Ve skandinávských zemích lesy vždy z velké části vlastnily zemědělci a tito měli lov jako někdy důležitý doplňkový zdroj potravy. Na venkově je součástí místního loveckého klubu normální. Finské slovo pro divočinu, erämaa, znamená také loviště a rybolov. Za starých časů lidé chodili trekovat přesně kvůli jídlu a kožešinám a turistika zahrnuje stopy této tradice, alespoň pro některé turisty.

Dokonce i vzdálené oblasti jsou zřídka skutečně nedotčené. Na severu se většina oblastí používá k chovu sobů. Většina nechráněných lesů se používá k lesnictví. V praxi si to většina lidí všimne jen příležitostně.

Vzhledem k řídkému počtu obyvatel, zejména na severu, budou stezky docela klidné, kromě hlavních turistických středisek. Mimo stezky uvidíte jen málo lidí i poblíž měst. V blízkosti hlavních silnic můžete slyšet provoz, ale v řídce osídlených oblastech brzy uslyšíte jen ticho.

Podnebí a terén

Biogeografická oblast Skandinávské hory (červená = alpská oblast, žlutá = atlantická oblast, zelená = boreální oblast, modrá = arktická oblast).

Typ terénu a povětrnostní podmínky se velmi liší, od strmých hor Norska po téměř ploché pláně finské Ostrobothnie, od mírného a deštivého podnebí na pobřeží Atlantiku po téměř kontinentální klima vnitrozemského Finska a od teplého mírného podnebí na jihu na ledovce v horách a tundra na samém severu.

Méně než 5% rozlohy Norska je rozvinutých (zemědělská půda, silnice, města) a podíl je obdobný v ostatních zemích. V Norsku je asi 50% rozlohy nějakým druhem otevřeného prostoru bez lesů, včetně pevné půdy bez stromů a holé skály, více než 30% lesů a asi 5% mokřadů a bažin (zejména ve východním Norsku, Trøndelagu a Finnmarku) , 5% je sladká voda (řeky a jezera) a 1% trvalý led nebo sníh. Ve Finsku tvoří 70% les, zatímco otevřený prostor se skládá převážně z jezer a bažin, na samém severu také velké spadané vřesoviště. Rovněž ve Švédsku jsou mokřady běžné (asi 20% rozlohy). Asi 63% Islandu je pustá krajina, 23% má nějakou vegetaci, 12% je pokryto ledovci a 3% jsou jezera.

Služby předpovědi počasí jsou obecně kvalitní, ale k jejich interpretaci může být zapotřebí místních zkušeností: větrné podmínky se liší v závislosti na místní topologii a pro teplotu jsou v mnoha předpovědích uváděny pouze průměrné denní maxima, je třeba odvodit odchylky a noční teploty. Vítr je obecně silnější ve vysokých a pustých horách a podél vnějšího pobřeží. Rozdíl mezi maximální a minimální teplotou v daný den je obvykle v rozmezí 3–15 ° C (5–30 ° F), pokud nedojde k výrazným změnám počasí. Jasná obloha bude obvykle znamenat chladnou noc. Průměrné maximální denní teploty v červenci se pohybují od asi 15 ° C (60 ° F) do asi 23 ° C (75 ° F) v závislosti na poloze, v lednu od asi mrazu do asi -10 ° C (15 ° F), vysoké hory nepočítá se. Teplotní extrémy se mohou pohybovat od 35 ° C (95 ° F) v létě do -50 ° C (-55 ° F) v severní vnitrozemské zimě.

Služby předpovědi počasí a informace o klimatu jsou pro Finsko k dispozici na internetu meteorologický ústav (chytré telefony) nebo Foreca, pro Norsko z Meteorologická kancelář a zprávy o počasí a pro Island z Islandský meteorologický úřad.

Tato oblast se nachází v hraničním pásmu mezi Westerlies a Subarctic; počasí může být ovládáno určitým meteorologickým systémem nebo může být obtížné předvídat střídavé počasí. V blízkosti pobřeží Atlantiku (tj. Na Islandu a v Norsku a v jeho blízkosti) a ve vysokých nadmořských výškách jsou běžné rychlé změny počasí.

Údolí řeky v Jižní Island.

V některých obdobích roku je těžké navštívit vysoké hory a ledovce. Při posuzování nadmořské výšky nezapomeňte, že stromová linie může být v nejsevernějších částech Finska a Norska hluboko pod 400 metrů. Ve vysokých horách Norska a Islandu může po zimě až červnu zůstat sníh a celé léto mohou zůstat velké skvrny. Pěšky, norské vysoké hory lze obecně navštívit pouze druhou polovinu léta a počátkem podzimu (obvykle od července do září, návštěvníci by měli získat konkrétní informace pro každou oblast).

Povrch ve vysokých horách je většinou velmi členitý, často uvolněné kameny, balvan, sníh a ledovce - turistika je obvykle namáhavá a jsou zapotřebí dobré boty. Tento drsný, neúrodný povrch se v Norsku objevuje v mnohem nižší nadmořské výšce než v kontinentální Evropě nebo v Skalnatých horách USA; dokonce i v nadmořské výšce 1 000 až 1 500 metrů jsou zde vysokohorské podmínky, v létě téměř nezůstává vegetace a sněhová pole.

Řídký padlý březový les v severním Norsku, asi 150 metrů pod hranicí stromu. V popředí vrbové keře.

V nižších nadmořských výškách, ale nad hranicí stromu, je často snadné chodit spadl na vřesoviště. Jedná se o typický terén v „nízkých porostech“ (lågfjäll), například na samém severu Finska a mezi vysokými horami a lesy ve Švédsku. Mokrý terén poblíž linie stromu je často silně pokryt vrbou (Salix) keře, dost obtížné projít. Údolí jsou často zalesněná, převážně s padlou břízou, ale také některá místa s borovicemi a ještě o něco nižší, borovicovými a smrkovými lesy.

Borové a smrkové lesy jsou nejzápadnější částí velkého severoasijského pásu tajgy. Pás tajga pokrývá většinu Finska a Švédska a částí Norska (zejména východního Norska a některých příhraničních oblastí). V nížinách, zejména v některých částech Finska a Švédska, se vyskytují také rozsáhlé rašeliniště a bažiny. Doba ledová zanechala eskery, které dodávají krajině v některých regionech zvláštní zvlněný charakter. Velká část jižního Finska a Švédska byla pod hladinou moře, když led odcházel, a podloží je často viditelné i na nízkých kopcích, kde rostly stromy, kde se nahromadilo dostatek půdy, a na vrcholcích kopců vznikl řídký les. S výjimkou některých regionů je pouze malá část půdy zemědělskou půdou. Lesy dominují, ačkoli většina z nich se používá pro lesnictví, s mnoha mýtinami. Sem tam se nachází starý les zachráněný obtížným terénem a většími plochami dostatečně daleko od silnic a řek.

Nadmořské výšky a reliéf

Esker krajina v Národní park Leivonmäki, Finsko. Typický řídký borový les.

Jezera a nízké, ale často strmé kopce. Repovesi národní park, Finsko.

Norské pohoří Rondane stoupající nad náhorní plošinu, údolí prořezaná hluboko na náhorní plošině.

Nejvyšší nadmořské výšky jsou v západních částech Skandinávského poloostrova od samého jihu Norska, přes střední Norsko a příhraniční oblasti se Švédskem až do Troms a Finnmark kraje na samém severu. Tyto výšky jsou často označovány jako skandinávské hory. Nejvyšší vrcholy jsou v Norsku Jotunheimen, kde je nejvyšší vrchol 2469 m. Asi 200 vrcholů v Norsku je nad 2 000 metrů - většinou v Jotunheimenu, ale také v Rondane a Dovrefjell. Nejvyšší vrcholy Švédska jsou v Laponsko poblíž hranic s Norskem, s hrstkou vrcholů nad 2 000 metrů. Nejvyšší vrcholy Islandu jsou v Islandský interiér a Jižní Island, s jedním vrcholem nad 2 000 m. Nížiny v Norsku jsou z velké části omezeny na údolí a břehy. Obecně platí, že vyšší nadmořské výšky znamenají také nejdivočejší terén, zejména podél atlantického pobřeží Norska s ohromnými fjordy (například Sognefjord) a tyčící se vrcholy stoupající přímo z oceánu, například v Lofoty. Existuje však několik vysokých nadmořských výšek s mírnějšími reliéfy (náhorní plošiny), jako např Hardangervidda plošina, Dovrefjell, dlouhé úseky vrchoviny mezi velkými údolími východního Norska a Finnmarksvidda (interiér Finnmark plošina). Kvůli chladnějšímu podnebí na samém severu je Finnmarksvidda a další nadmořské výšky ve Finnmarku poměrně neúrodné dokonce i ve výšce pouhých 300 až 500 metrů nad mořem.

Na rozdíl od západní části Finsko je charakterizována spíše mírnými reliéfy s lesy nebo otevřenými pásmy. Nejvyšší nadmořské výšky Finska jsou pouze asi 1300 metrů a hory vyšší než 1000 metrů nad mořem lze nalézt pouze ve finském „rameni“ na extrémním severozápadě. Až na několik výjimek na východě se málokdy setkáte s horami nad 300 m jižně od Laponsko. Na druhou stranu velkou část Finska pokrývají jezera a potoky.

Ve srovnání s Finskem Švédsko je kopcovitější a hodně z toho, co je na sever od linie Stockholm - Oslo, je zalesněná divočina bez větších měst. Konečně Scania, nejjižnější část Švédska, připomíná spíše Dánsko, Nizozemsko nebo severní Německo - je v podstatě plochá jako palačinka a hodně z ní je zemědělská půda.

Island je podobně neplodný jako Norsko. Nejvyšší nadmořské výšky Islandu jsou ve vnitrozemí Islandu a v pohoří Tröllaskagi na severu Islandu. Jinde na Islandu jsou výšky nižší než 600 metrů.

Hory

Klíčové horské oblasti. A: Arctic Sweden, B: Arctic Norway, C: Border highlands, D: Fjords range, E: Central mountains, F: Southern highlands

V norštině se výrazem „hora“ („fjell“) většinou rozumí nadmořské výšky sahající nad hranici lesa. Méně strmé, relativně rovné, bez stromů bez výrazných vrcholů se často nazývají „vidde“ (níže uvedený seznam částečně zahrnuje takové plošiny, jako je například široká Finnmarksvidda na severu).

Skandinávské hory lze zhruba rozdělit jako na mapě.

• A & B: Arktické hory
  • včetně Kebnekaise, Sarek národní park, Lyngen Alpy, Lofoty, Ledovec Svartisen, Narvik, Divoká oblast Käsivarsi
• C: Vysočina na středních hranicích (Norsko a Švédsko)
• D: Rozsah fjordů
  • včetně Sunnmøre & Romsdal Alpy, Jostedalsbreen ledovec, většina z Sognefjorden
• E: Střední hory
  • počítaje v to Rondane-Dovrefjell, Jotunheimen (nejvyšší v severní Evropě)
• F: Jižní vysočina
  • počítaje v to Hardangervidda náhorní plošina a Rogalande/Setesdal rašeliniště

Roční období

Letní turistická sezóna je obvykle od poloviny května do začátku září, s výjimkou severu a vysokých hor, kde začíná v červnu, v některých oblastech dokonce i v červenci. Pěší turistika je v dnešní době většinou snadná a je zde menší potřeba příprav, dovedností a vybavení než v jiných částech roku - některé cíle jsou však stále náročné. Většina letních komárů a pakomárů je v mnoha oblastech nepříjemná, zejména od severu pod vrcholem od konce června do srpna. V srpnu se noci stmívají, děti se vracejí do školy a některá turistická zařízení se na zimu zavírají.

Počáteční podzim (většinou září) je čas ruska, když listy zčervenají a zbarví do žluta, je to obzvlášť krásný pohled dovnitř Laponsko a Finnmark (ale období je tam často krátké - zima může přijít brzy). Mnoho místních obyvatel si sbírá houby a brusinky. Toto je často pěkná turistická sezóna; dny jsou obecně mírné, i když v noci se mohou objevit mrazy a první sněžení se mohou objevit koncem měsíce. Hmyz je z velké části pryč a vzduch je obvykle svěží. Pozdní podzim (říjen – listopad) naopak není pro většinu návštěvníků nejlepším obdobím: je temné a mokré, s podivným sněžením, ale bez spolehlivé sněhové pokrývky (lyžařská střediska se otevírají, ale často závisí na umělém sněhu) . V listopadu teplota někdy klesne na -15 ° C (5 ° F) nebo méně dokonce v jižním Finsku.

V zimním zimním období na severu vůbec není východ slunce - a může být extrémní chlad. Dny jsou krátké i na jihu. Možná budete chtít zažít Arktickou noc nebo Vánoce ve vlasti Otce Vánoc (Finové věří, že žije v Laponsku a přicházejí ho navštívit hordy Britů). Jinak byste při zimní turistice mohli upřednostňovat únor na jihu nebo brzy na jaře na severu. Pokud budete využívat zařízení lyžařských středisek, mějte na paměti, že vrcholky jsou na zimních prázdninách; při nějakém načasování můžete získat výhodné ceny. Viz také Zima v severských zemích.

Jaro je hodně milovaným obdobím mnoha místních obyvatel. Dny jsou světlo, slunce je silné a příroda se probouzí. Výlety do divočiny mohou být náročné, s hlubokým sněhem zde a holým povrchem a spoustou vody, ale mnoho cílů je bezproblémových. Na severu a ve vysokých horách je červen stále obdobím tajícího sněhu a vysokých vod v potokech a ve vysokých horách může sníh přetrvávat do července nebo později. Shnilý sníh a vysoké vody ztěžují pěší turistiku v postižených oblastech, což je na začátku léta jinde. Později je zbývající sníh často kompaktní a dostatečně tvrdý na to, aby mohl kráčet.

Jaro je ve vysokých horách Norska zvlášť pozdě, dokonce i v červnu jsou některé oblasti přístupné pouze na lyžích. To platí v horách, jako je norština Jotunheimen a Hardangervidda, kde do června může přetrvávat sníh a do konce léta mohou zůstat velké sněhové skvrny. Dokonce i ve Finsku se koná lyžařská soutěž ve středním slunovratu (v Kilpisjärvi). Norové se vydávají pěšky pěšky a nesou lyže do oblastí, kde mohou pokračovat lyžováním.

Svoboda toulat se

Je snadné být sám s přírodou. Stezka na Islandu.

Základní práva každého (právo na přístup, svoboda toulat se) jsou právo volně se pohybovat pěšky, na lyžích nebo na lodi, právo zůstat přes noc ve stanu a právo sbírat jedlé bobule a houby. V jakých oblastech, které nejsou divočinou, se práva v jednotlivých zemích do určité míry liší - např. na Islandu vyžaduje vstup do kterékoli uzavřené oblasti mimo silnice povolení vlastníka půdy - stejně jako některé podrobnosti. Práva (přesněji řečeno: nedostatek práva vlastníka půdy zakázat) jsou doprovázena očekáváním ohleduplnosti a neumožňují porušování konkrétních zákonů, poškozování (například procházky v polích s rostoucí úrodou nebo opouštění steliva nebo otevřené brány) nebo rušit obyvatele nebo divokou zvěř. Některé podrobnosti jsou kodifikovány zákonem, ale mnoho záleží na interpretaci; soudní spory jsou vzácné.

Při návštěvě národních parků a jiných „oficiálních“ cílů si přečtěte pokyny pro konkrétní oblast. Většinou poskytované služby (např. Určený táborák a tábořiště) kompenzují místní omezení. Doporučuje se (někdy nařízeno), abyste sledovali stezky, pokud jsou k dispozici.

Vidět Právo na přístup pro důkladnější diskusi a možná odkazy na příručky pro konkrétní země.

oheň

Viz také: Táborák

Při požáru byste měli být vždy opatrní - ujistěte se, že víte, co to znamená. Mělo by to být vždy sledováno a pečlivě uhaseno. Zejména smrk, který je rozšířen v severských zemích, vytváří hodně hořlavého materiálu. Pokud je to možné, používejte určená místa pro táboráky. Nedělejte oheň na skále (která praskne) nebo na rašelině (kterou je těžké spolehlivě uhasit). Ve Švédsku nepotřebujete povolení, pokud budete opatrní. Na Islandu je povolen oheň mimo chráněná území, kde nehrozí nebezpečí požáru nebo jiného poškození (palivové dřevo je však vzácné). V Norsku je oheň obecně zakázán od 15. dubna do 15. září, s výjimkou velkoryse bezpečné vzdálenosti od lesa, budov a jiného hořlavého materiálu nebo na úředně určených místech. Ve Finsku vždy vyžaduje otevřený oheň souhlas vlastníka půdy, ale na severu je pro většinu pozemků ve vlastnictví státu obecné povolení (zkontrolujte pokryté oblasti a podmínky). Možnost zapálit nemusí nutně znamenat právo na pořízení palivového dřeva; nepoškozujte stromy ani esteticky nebo ekologicky cenné kmeny. Na Islandu je dřevo obzvláště vzácným zdrojem a to, co by prošlo jako formálně nepovolené, ale neškodit (a tedy přijímat) v ostatních zemích, by tam mohlo být definitivně špatné. V případě nouze použijete svůj vlastní úsudek.

Za obzvláště suchých podmínek může existovat úplný zákaz jakéhokoli otevřeného ohně venku (včetně jednorázových roštů apod.). Ve Finsku jsou takové zákazy v létě běžné, inzerované podle regionů (v Laponsku: podle obcí) ve většině předpovědí počasí jako „varování před lesním požárem“ (metsäpalovaroitus/varning pro skogsbrand). Na jaře může být varování před požárem trávy, který není tak závažný, ale přesto stojí za zmínku. Kempovací kamna nejsou považována za otevřený oheň, ale často jsou docela schopná zahájit požár, takže s nimi (a se svými použitými zápalkami) buďte opatrní. Ve Švédsku nejsou zákazy centrálně inzerovány; o zákazech rozhodují pohotovostní služby, obvykle na regionální nebo obecní úrovni.

V národních parcích apod. Jsou k dispozici ohniště s palivovým dříví zdarma. V některých velkých národních parcích a oblastech divočiny může být povolen požár, kde poblíž nejsou ohniště (zkontrolujte pravidla pro danou oblast). Nedělejte příliš velké ohně, ale palivové dřevo používejte střídmě. Pokud je některé palivové dřevo hotové a jiné ne, nebo je venku, mělo by být nové palivové dřevo vyrobeno a odebráno uvnitř, místo toho, co je použito. Obvykle byste neměli doplňovat z přírody. Často existuje sekera a možná pila, zejména na odlehlejších místech, ale možná budete chtít nosit vlastní. Dobrý nůž je základní výbavou pro přežití a měl by se nosit na jakékoli delší túru, stejně jako zápalky, s vodotěsně zabalenými náhradními díly.

Peří tyčinky, dobrý způsob, jak udělat troud z borovice

Chcete-li vytvořit oheň v obtížných podmínkách, v lese jsou obvykle k dispozici některé ze tří druhů troudů: odumřelé suché větvičky s nízkým výskytem smrkových stromů (ty snadno odtrhněte - smrk se snadno nakazí), březová kůra (ne kůra připomínající jiných stromů) nebo pryskyřičného borového dřeva. Tyto tři vyžadují různé techniky, takže je musíte trénovat někde, kde vám materiál neškodí, než je budete muset použít. Při použití smrkových větviček jich potřebujete dost, dostatek jemného materiálu a správný kompromis mezi dostatkem vzduchu a dostatkem tepla (možná budete muset použít ruce; měli byste respektovat oheň, ale nebojte se). Použití březové kůry je snadné, ale zkontrolujte, jak se chová. Nůž je užitečný k tomu, aby se ze dřeva dostal ve větších kusech. Klíčem pro borovici je mít dostatečně jemné plátky. Borovice použitelná jako troud je rozpoznána vůní na čerstvém řezu a tím, že je dlouho mrtvá, ale ne shnilá, často jako tvrdé části jinak rozpadlého pahýlu pokrytého pahýlem (trénujte oko!). V padlých březových lesích, kde není suché dřevo, by mělo být březové dřevo rozděleno na dostatečně tenké kousky a mělo by být extrémně tenké, aby se oheň rozběhl (silnější palivové dřevo lze použít k udržení komárů na uzdě a po jeho vysušení dost). Nad hranicí stromu můžete použít suché větvičky, ale dostatek suchého palivového dřeva může být obtížné.

Světlo

Vzhledem k severní šířce putuje slunce po většinu dne docela blízko obzoru ve dne i v noci. Soumrak trvá mnohem déle než blíže k rovníku, déle než půl hodiny na jihu a možná i několik hodin v arktické noci (bez denního světla).

Denní světlo je omezeno na konci podzimu a na začátku zimy a hodiny pro pěší turistiku jsou velmi omezené, alespoň v hustém lese, v nerovném terénu a kde je obtížný orientační běh, zejména proto, že pozdní podzim je často zamračená obloha. V zimě sníh pomůže i hvězdám, aby v noci poskytly světlo, což může stačit v lehkém otevřeném terénu, jakmile si zvyknete - měsíční světlo se může cítit hojně.

Od května do července jsou noci v celém regionu poměrně lehké. Tady je Půlnoční slunce na měsíc a půl na dalekém severu a jen několik hodin (relativní) tmy i na jihu kolem letního slunovratu. V srpnu se noci stmívají a na konci podzimu, než přijde sníh, jsou velmi dlouhé tmavé večery.

Uvědomte si, že sluneční paprsky mohou být v létě ve vysokých nadmořských výškách extrémně silné kvůli čistému vzduchu, odrazům od jezer a sněhových polí a malé vegetaci.

Lidé

Scéna ze Sámů Riddu Riđđu festival. Padla krajina v pozadí.

Zaměstnanci jakéhokoli informačního centra, hotelu atd. Hovoří plynně anglicky a informace pro turisty jsou většinou k dispozici také v angličtině. Na velkých turistických atrakcích, v hotelech a podobných zařízeních je obvykle personál hovořící několika jazyky, ale v rodinných podnicích starší lidé nutně nehovoří, kromě jejich mateřského jazyka. Většinou však dokážete přežít v angličtině - a můžete potkat Sámího narozeného v goahti, který však plynně mluví několika cizími jazyky.

Sever skandinávských zemí je domovem Sami lidé; jsou většinou v několika obcích a velké menšiny v jiných. Kvůli jazykové politice před půl stoletím mnoho Sami nemluví Sami, ale mnozí ano, zejména v nejsevernějším finském a švédském Laponsku a ve většině norských Finnmark. Mluví také většinovým jazykem země a hranicemi, případně jazykem sousední země (švédština a norština jsou také vzájemně srozumitelné). Existují velké skupiny hovořící finskými dialekty (Meänkieli, Kven; kromě většinového jazyka) ve švédštině Tornedalen a v částech Finnmark.

V souostroví Uusimaajižní Moře souostroví, Země a pobřeží Ostrobothnia Švédština je tradiční jazyk. Přežijete ve finštině nebo angličtině, ale švédsky mluvící lidi nemusí být velmi ohromeni, když se je snažíte pozdravit ve finštině.

V některých řídce osídlených oblastech, jako je Laponsko a finské souostroví, je cestovní ruch pro mnohé důležitým doplňkovým příjmem. Malé rodinné podniky nemusí nutně inzerovat na internetu nebo v turistických brožurách. Musíte mít oči otevřené a zeptat se místně.

Destinace

Viz také: Turistické cíle v Norsku, Finské národní parky

Satelitní snímek severských zemí (kromě Islandu) v létě, s viditelnými ledovci a sněhem.

Nováček potřebuje oheň

Čí kolena jsou zmrzlá;

Maso a čisté prádlo, které muž potřebuje

Kdo se dostal přes pády ... – Hávámal

Svoboda toulat se vám umožní jít víceméně kamkoli. Ve všech částech zemí jsou veřejnosti přístupné lesy nebo jiné druhy přírody. Ti, kteří mají rádi turismus v divočině nebo chtějí být několik dní mimo silnice, mohou hledat nejméně obydlené oblasti, například v severním vnitrozemí Finska, Norska a Švédska, v nebo jen na východ od středoorských hor (Jotunheimen, Hardangervidda, Dovre). ), ve východním Finsku a ve vnitrozemí Islandu. Na některých místech můžete projít sto kilometrů více či méně jedním směrem, aniž byste viděli silnici.

V Norsku existují stezky pro jednodenní túry nebo delší treky po celé zemi. V ostatních zemích jsou také všude nezastavěné oblasti vhodné pro procházky lesem nebo pro sběr lesních plodů, ale pro stezky nebo jiné cesty vhodné pro delší trek je obvykle nutné mapu trochu více prostudovat nebo cestovat do určité vzdálenosti vhodný trailhead.

Všimněte si, že turismus v divočině ve skandinávských zemích může znamenat pěší turistiku bez jakékoli infrastruktury, případně se s někým nesetkat celé dny a být sám sebou, i když se něco pokazí. To je něco, pro co si mnoho lidí přijde, ale pokud pochybujete o svých dovednostech, zvolte vhodné trasy. K dispozici jsou všechny úrovně kompromisů.

Nejlepší turistika nebo scenérie nemusí být nutně v národních parcích nebo přírodních rezervacích. Může však být užitečné nejprve zvážit „oficiální“ nebo jinak známé destinace, které pokrývají nejcennější přírodu a některé z nejkrásnějších krajin. Je pro ně také snazší najít informace a služby.

Chráněná území různých typů jsou někdy vzájemně prolínána. Mohou se například vyskytovat oblasti s přísnými omezeními uvnitř národního parku nebo s méně omezenou hraniční zónou mimo park. Existují také chráněná území, která mají malý vliv na turisty, což omezuje hlavně akce vlastníka půdy a územních úřadů.

Ve Finsku spravuje národní parky, oblasti divočiny a některé z dalších destinací Metsähallitus, finská lesnická správa, která má informace o destinacích a obecně o pěší turistice na nationalparks.fi. Informace jsou také poskytovány v místech zákaznických služeb a v návštěvnických centrech národních parků, kde si můžete rezervovat postel v chatě nebo koupit povolení k rybolovu (nebo dokonce lovu). Taky Finské národní parky má informace o většině „oficiálních“ cílů.

V Norsku Trekingová asociace udržuje stezky mezi mnoha chatami (horskými chatami) ve všech částech země.

národní parky

Badjelánnda v Laponia: kachňata na mokrém terénu s vrbou. Stezka pokračuje spadnutou břízou směrem k masivu Áhkká.

V Norsku „národní park“ primárně označuje chráněný stav pro nerozvinutou oblast. Pěší turistika a scenérie jsou často stejně pěkné i mimo parky. Národní parky jsou často obklopeny zónou „chráněné krajiny“, která je z pohledu turistů často tou nejzajímavější a obvykle nejdostupnější divočinou.

Jinak jsou nejzřejmějšími cíli národní parky. Pokrývají obzvláště pozoruhodnou povahu, služby jsou obvykle snadno dostupné a většina z nich je dostupná bez větších rozruchů. V blízkosti návštěvnických center jsou obvykle kratší stezky, které jsou vhodné k rychlému poznání typické přírody, pro jednodenní výlety a pro méně zkušené turisty. Ve větších jsou také vzdálené oblasti pro ty, kteří chtějí jít vlastní cestou. Na rozdíl od praxe v některých jiných zemích národní parky nemají silnice, ploty nebo stráže - v Norsku pouze stezky a chaty.

Po celé zemi existují národní parky pokrývající většinu typů divoké (a některé kultivované) krajiny: Finské národní parky, Švédské národní parky, Norské národní parky, Islandské národní parky.

Návštěvnická centra („naturum“, „nasjonalparksentre“), někdy docela vzdálená od samotného parku, často poskytují užitečný úvod do přírody a kultury této oblasti. Mohou existovat filmy, prohlídky s průvodcem nebo podobné předměty, které stojí za to předem zkontrolovat. Některá střediska jsou mimo sezónu zavřená nebo nejsou vůbec obsazena.

Rekreační oblasti

Rekreační oblasti jsou často snáze dosažitelné než národní parky a mohou mít menší omezení. Mnoho z nich je vhodných pro pěší turistiku, i když jsou menší než většina národních parků a málokdy nabízejí ty majestátní scenérie.

Ve Finsku Národní turistické oblasti jsou udržovány Metsähallitus.

Většina měst má alespoň některé rekreační oblasti, kam se obvykle dostanete místním autobusem nebo pěšky z centra města. Mimo některá města jsou velké turistické možnosti. Například kolem Oslo v dosahu metra a městských autobusů a uvnitř jsou široké lesy s dobře udržovanými stezkami nebo cestami (některé se světly) Bergen vedle centra města je několik hor.

Kolem většiny lyžařských středisek a podobných stezek vedou turistické a lyžařské trasy. Někdy se připojují k trasám národních parků.

Přírodní rezervace

Naučná stezka ve městě (přírodní rezervace Katariinanlaakso v Turku).

Přírodní rezervace mají obecně nejpřísnější formu ochrany a pravidla pro konkrétní rezervaci je třeba předem zkontrolovat. Jsou vytvořeny za účelem ochrany přírody, pro její vlastní účely a pro výzkum. Většinou vedou turistické stezky a mimo chráněnou oblast mohou existovat některá ubytovací nebo kempingová zařízení. Mohou zahrnovat velmi zvláštní nebo dobře zachovanou přírodu. Většinou jsou menší než národní parky a (ty se stezkami) se obvykle hodí pro jednodenní výlet nebo jednodenní túru. Odchýlení se od stezek je často povoleno v zimním období nebo mimo období hnízdění.

Oblasti divočiny

Divočiny ve Finsku jsou odlehlé oblasti definované zákonem s přísnými omezeními na budování infrastruktury nebo na jakékoli jiné vykořisťování než pro tradiční řemesla (jako je chov sobů, lov nebo odběr dřeva pro potřeby domácnosti). Stav má malý přímý dopad na turisty, ale jsou zajímavými cíli pro ty, kteří nechtějí hotové stezky. Oblasti jsou důležité pro chov sobů, mohou zde být rybáři, ale většinou budete sami, možná i celé dny. Tam jsou některé stezky a chaty divočiny v oblastech a tam jsou obvykle některé turistické služby v okolí. Licence na lov malé zvěře (v sezóně) jsou obvykle k dispozici. Příklady viz Käsivarsi, Pöyrisjärvi a Muotkatunturit.

Neoficiální destinace

Traktorová cesta do Vetti v údolí Utladalen, jehož část je pod chráněnou krajinou Jotunheimen.

You may hike more or less anywhere you want to. The usual reason not to use an "official" destination, is that you want to hike or roam near the place where you otherwise are staying or happen to pass by. Even near the bigger towns there is usually plenty of quite unspoiled nature. Locals often don't distinguish between "official" destinations such as national parks and other hiking areas. The freedom to roam allows you to enjoy it as long as you keep away from yards, cultivated land and similar. Be considerate and polite when you meet people and try not to disturb others.

Most of the countries (about 95% of Norway) is some kind of wilderness where the public is allowed to hike. Even in such wilderness there may be occasional roads reserved for logging, hydro power construction or power line maintenance. In Finland such roads are common in unprotected areas and provide easy access for berry pickers and hikers alike, while ruining the feel of wild nature – choose routes where the forestry roads (and clearings) are not too common. In Norway there are in addition many roads to summer farms (seter) in the forests or mountains or to abandoned farms. Such roads may not be open to public traffic and are usually dead-end roads with minimal traffic. Seters are usually hubs for hiking trails in the area.

Hiking trails

On a trail in a nature reserve, Stockholm county.

Trails are often meant for use either in summer or in winter. When using them outside the intended season it is important to check the viability of the route. Winter routes are usually meant for cross-country skiing and may utilise the frozen lakes, rivers and bogs, while summer routes may have all too steep sections, go through areas dangerous in wintertime or simply be difficult to follow when marks are covered with snow. When evaluating the route, make sure you understand whether any descriptions are valid for the present conditions. Local advice is valuable.

Usually deviating from trails is allowed, except in nature reserves and restricted parts of national parks, although not encouraged in sensitive areas or areas with many visitors. Many experienced hikers prefer terrain without trails, at least for some hikes.

In addition to hiking trails at separate destinations there are some long distance hiking trails and hiking trail networks connecting nearby protected areas and recreational areas. They usually follow minor roads some or most of the distance, going through interesting natural surroundings wherever possible and sometimes passing by villages and tourist attractions, where you might be able to replenish. Lengths vary from suitable for a one day hike to the extreme European long distance paths. The longest routes are usually created by combining trails of different trail networks, which increases the risk of some parts not being well signed or maintained. There may even be parts missing. As hiking on other persons' land is perfectly allowed, you can make your own adjustments to the routes, but this may sometimes mean walking by a road or through unnecessarily difficult terrain.

On combined trails or trails that pass borders (between countries, municipalities or areas with different protection status), it is quite common that the markings or the maintenance standard change. Check that the same agent is responsible for the trail all the way or be prepared for it to change character. This is no problem if you have the equipment and skill to continue regardless, but can be problematic if you made your decision based on what the first part looked like. The character of the trail can change also for other reasons, such as leaving for the backwoods, reaching higher mountains or crossing mires.

Sota seter is a shieling and mountain lodge centrally located in Norway's Oppland/Jostedalsbreen mountains, road from Skjåk.

In contrast to many trails in continental Europe, the hiking trails seldom go from village to village, but tend to mostly keep to non-inhabited areas. There is usually no transport (for instance for luggage) available. Where the trails follow traditional routes (from the time before the cars), they usually do so in the wilderness, where few villages are to be found. Newer trails have usually been made for exploring the natural landscape, not to connect settlements. Many trails lead from permanent settlements to shielings (summer farms, seter in Norwegian, fäbod in Swedish, karjamaja in Finnish) in the forest or in the high valleys, then onwards to pastures further into the uplands, high plateaus or high valleys. In Norway, such shielings are often starting points for hiking trails at higher altitudes, DNT lodges are often found at old shielings.

There are trails usable with wheelchair or prams, but this is not typical. Many trails follow quite narrow and rough paths. Even trails that start wide and smooth may have sections that are muddy (possibly with duckboards) or narrow, steep and rocky. This is true also for some very popular trails, such as the one to Trolltunga. Check, if this is important for you.

DNT maintains some 20,000 kilometres of summer trails in Norway. In the fells these are usually marked with cairns, some of which are marked with a red "T". In woods, markings are often red or blue stripes painted on trees. Winter routes and routes where the cairns would be destroyed in winter often have poles instead, also these usually with a red mark. Note that new or little used trails may be less worn than other paths leading astray. Winter routes are often marked with twigs instead of permanent marking, before the main season in spring. Markings in Finland and Sweden follow somewhat different standards.

The DNT trails are also classified: green trails do not require special skills and are often short (those suitable with wheelchair or pram are specially marked as such), blue trails require some fitness and basic skills, red trails require experience, fitness, good footwear and adequate equipment, while black trails can also be hard to navigate. Metsähallitus in Finland has some years ago started with a similar classification (with red and black combined and less emphasis on fitness, as the terrain is less demanding there).

In addition to the classification, DNT gives height profile and estimated time for the trails. The times are calculated for a fit and experienced hiker, excluding breaks – add considerable time to get a realistic estimate of total time needed.

There are three hiking routes in the Nordic countries that belong to the European long distance paths network (long sections are missing or unmarked at least in the Finnish parts):

• E1 hiking trail runs from Italy through Denmark and southern and middle Sweden to Nordkapp in Norway
• E6 hiking trail runs from Turkey through Denmark, southern Sweden and Finland to Kilpisjärvi (the north-west tip of Finland by the Swedish and Norwegian border). You can continue by the Nordkalottleden.
• E10 hiking trail runs from Spain through Germany and Finland to Nuorgam (the northern tip of Finland, by the Norwegian border). From Koli National Park na Urho Kekkonen National Park in Finland the route is known as the UKK route.

The Nordkalottleden/Nordkalottruta trail (800 km) goes through Sweden, Norway and Finland offering versatile northern fell landscape, with easy to travel fell highlands, lush birch forests, glaciers and steep-sided gorges.

The Padjelantaleden trail (140 km) and Kungsleden trail (440 km) meander through the national parks of Swedish Lappland, one of Europe's largest remaining wilderness areas.

Some Finnish trails are described by Metsähallitus. For trails at specific destinations, see that destination. There are also trail networks maintained or marketed by municipalities and other entities, such as the Walks in North Karelia network.

Gear

Typical rough mountain trail in Norway, sturdy boots needed

For a basic idea about what to pack, have a look at packing for a week of hiking, turismus v divočině a cold weather.

Good quality hiking equipment is available in many specialist shops, the largest probably being Partiovaruste / Scandinavian Outdoor Store, owned by a non-profit Finnish Girl and Boy Scout foundation. Such specialist shops should also be able to give good advice. Some equipment is available for rent at some destinations, especially if you are using a guide.

Every hiker must be familiar with the proper equipment for various seasons and areas as well as their style of hiking. In the Nordic area, choosing the right equipment may be particularly challenging outside the warmest summer and for the higher mountains.

Pack so that your spare clothes and outs won't get wet in rain and moist. Most backpacks are water repellent, but few if any are water resistant. Many have an integrated "raincoat", for others one is available as an add-on. Using plastic bags or similar inside the backpack is wise.

All year

• Map – 1:50,000 standard topographical maps with trekking info are generally recommended; 1:25,000 are available for some areas and give greater detail, necessary for hikes in forests, where sight is limited; 1:75,000 and 1:100,000 are usable for good trails but may not give enough details in rough or steep terrain
• Compass – you want robust, low-tech navigation
• First aid kit
• Bottle(s) for water – e.g. used mineral water bottles
• Sunglasses – in summer, on snow and at high altitude
• Sunscreen – particularly at high altitude and where there is sun and snow
• Sleeping bag, hiking mattress and tent – on overnight hikes, unless you know you will get by without
• Food, snacks
• Camping stove – on any longer hike
• Cutlery etc.
• Zápasy
• Knife – carrying a knife in a public place is illegal, unless you have a good reason, carrying it together with camping equipment is acceptable.
• Repair kit covering any essential gear (by your definition of essential on the hike in question – knife, rope and tape will get you a long way)
• Fabric in bright colour, such as a reflexive vest, to aid finding you if need be. Can be your tent, backpack or similar.
• Optional
  • satellite navigator (GPS) – not a substitute for map & compass
  • Mobile phone (pack watertight and keep off most of the time)
  • Binoculars
  • Torch, candles: seldom needed in the white nights, but at least in autumn and winter a light source may be needed in the night; many wilderness huts lack electricity
  • Towel (light)
  • Nordic walking poles, walking staff or similar, to aid in keeping the balance in rough terrain and while fording

Summer

Gaiters are useful in summer too

On short hikes or in easy terrain you may get by without some of these. The right foot wear is the most important for a successful hike.

• Foot wear:
  • Jogging shoes are acceptable on tractor roads and other smooth trails in the lowland
  • Rubber boots are good in wet terrain, unless the terrain is too rough for them
  • Hiking boots with ankle support and a sturdy sole on rougher trails and in some terrain off trails; some people prefer lighter footwear also on rough ground, do as you wish if you are sure-footed and have strong ankles
  • Gaiters or tall (military style) boots useful in muddy areas, after snow fall or in areas with dense low bushes
  • For steep hills, on very rocky surface, with crampons or heavy backpacks, stiff, durable mountain boots often needed
• Trousers:
  • Flexible, light hiking/sport trousers in synthetic material is useful for most conditions, preferably water repellent, if you have two pairs one pair should probably be suitable for hot weather
• Shirt on body:
  • Cotton or synthetic on warm days
  • Wool or similar on cool days/high altitudes
• Walking staff can be useful in rough terrain and for fording, Nordic walking sticks also serve some of these needs

In the backpack

• Mosquito repellent (for the warm season, particularly in the interior), in some areas a mosquito hat is very much recommended
• Wool underwear
• Shirt/jumper (wool or microfleece)
• Wind proof, water repellent jacket
• Raingear (on short hikes the jacket may be enough, on some hikes the raingear should be heavy duty)
• Head cover (for rain, warmth, sun and mosquitoes)
• Neck cover (in high altitude for all but the shortest hikes, otherwise probably not necessary)
• Light gloves/mittens (high altitude, also otherwise if weather can become cold)
• Light footwear for the camp (to let the foots rest and the heavy duty boots dry), possibly also for fording

Winter

Jotunheimen in mid April, covered in deep fresh snow, and skiing is the only realistic option.

Jotunheimen in mid June, skiing is still preferred at this altitude.

Already 15 cm (half a foot) of snow makes walking arduous, and much more is common also in the south, in some areas more than two metres (6 feet) is possible. Walking is thus a serious option only around your base or camp, at much used trails (do not spoil skiing tracks!) or if you know there will be little snow. In addition, in early Winter (November-December) there is little or no daylight. On Norway's Atlantic side heavy snowfalls are common, particularly a bit inland and uphill. Several metres of snow has been recorded along the Bergen railway (near Hardangervidda). In the city of Tromsø the record is more than two meters, in the month of April, more than a metre heavy snow is common. The deep snow typical in Western Norway and Troms county is often heavy and sticky, making hiking really difficult.

Snowshoes probably work as well here as in Canada, and there are snowshoe trails at some destinations, but they are much slower than skis in most Nordic conditions.

This means cross-country skis are necessary for most Nordic winter hiking. Depending on conditions you may get away with skis meant for track skiing, but if you are going to ski off tracks, "real" cross-country skis are much better. There are many options though, mostly depending on whether you are going to mountainous terrain and whether deep loose snow is to be expected. Also check what possibly breaking parts there are, and whether the skiing boots are suitable for all conditions (warm enough etc.).

For clothing, advice for cold weather apply. You should have light enough clothing not to get too sweaty going uphill (especially important when it is cold, as you will not get dry easily), but also warm enough when having sought shelter for a snow storm.

Some portable stoves fare badly in really cold conditions. Check that for yours.

Some mobile phones fare worse in cold weather than others. Having the phone off in a sealed bag close to your body protects it and its battery, but it might still not work when needed.

When the sun comes out in earnest, i.e. after midwinter, be careful about snow blindness and sunburn. Mountain goggles are good also in some windy conditions (the snow carried by strong wind sometimes feels like needles).

Most people hiking in winter in the north or in the mountains stay overnight indoors, at wilderness huts. In severe weather it may however be hard to get to the hut, and in some areas there simply are no huts where you would need them. If you might have to sleep outdoors, make sure your equipment is good enough. Some tools for digging snow can come handy. In the south, where temperatures are comparably manageable, even quite cheap winter sleeping bags are enough, at least in mild weather or when sleeping by a fire at a shelter.

Remember that the unmanned huts are usually heated by wood, and it may be as cold indoors as outside (even colder, if temperatures have risen) when you arrive. It will take some time and labour before it gets warm – and if your matches got wet you won't be able to light the fire (unless you find some hidden away in the hut). A good knife, matches, torch and candles are important equipment.

For areas where avalanches are possible, and on glaciers, special equipment is needed.

Nastoupit

Beech forest in Stockholm, capital of Sweden.

From most towns there is some hiking terrain in reach by local bus and by foot. Here is some advice for more remote destinations, such as most national parks.

Autobusem

There are usually coach connections with stops near your destination. Watch out for express coaches that may not stop at your stop. Connections that start as express may stop at all stops in the far north.

Some destinations do not have direct coach connections. There might be a school bus, a regular taxi connection or other special arrangements to use for the last ten or twenty kilometres.

By car

See also: Driving in Sweden, Driving in Norway, Driving in Iceland

Check weather forecasts if you are planning to drive in remote areas in the winter. E69 in Finnmark, Norway.

There are usually parking areas near the starting points of hiking routes in national parks and at similar destinations. You might, however, want to consider leaving your car farther away and use local transports, to be freer to choose the endpoint of your hike. On the other hand you can drive your car on minor roads without coach connections and stop at your whim – and for planned hikes you often can have a local business drive your car to a suitable location near the endpoint.

You are allowed to drive on some private roads, but not all. In Finland and Sweden roads that get public funding are open for all to use. Generally, unless there is a sign or barrier you are OK (watch out for temporarily opened barriers, which may be locked when you return). Parking may be disallowed in Norway except in designated places, in any case you should take care not to block the road or any exits. Some private roads are built for use with tractors, all-terrain vehicles or similar (or maintained only before expected use) and may be in terrible condition. In Iceland also many public roads (with numbers prefixed with "F") require four wheel drive cars and many mountain roads are closed in winter and spring.

Winter driving requires skills and experience, and should be avoided unless you are sure you can handle it. Nordic roads are regularly covered in ice, slush or hard snow during winter. Not all minor roads are ploughed in winter. In Norway even some regional roads are always closed in winter and there is a telephone service (ph 175 in Norway) to ask about temporarily closed roads and road conditions.

By boat

Some destinations are best reached by boat. There may be a regular service, a taxi boat service or the possibility to charter a boat (crewed or uncrewed).

By taxi

Taxi rides are expensive, but they may prove worthwhile to avoid hiring a car or bringing your own, and to allow you to choose starting and ending points of the hike more freely.

Sometimes there are special arrangements that can be used, such as a reduced rate or shared regular taxi service, or a possibility to use a taxi transporting children to or from school (minivan taxis are common for these services).

Although taxis in the towns are usually ordered via a calling centre, in the countryside you might want to call the taxi directly. Numbers may be available from the yellow pages of the phone catalogue, from tourist information centres, visitor centres or tourist businesses.

By train

The Bergen railway near Finse station at Hardangervidda offers access to areas not available by car or bus.

In Norway and Sweden there are train connections to some hiking destinations. Also in Finland train can be a good option for part of the voyage. Iceland has no railways. Long-distance trains often run overnight. There may be combined tickets, where you get a reduction on ferries or coaches by booking the voyage in a special way.

In Finland trains are especially useful for getting from the south (Helsinki, Turku, Tampere) to Lapland (Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari). The overnight trains on this route also take cars (loaded quite some time before departure, and not to all stations, check details). Nearly all trains take bikes. There is usually a smooth transfer to coaches or minibuses to get farther.

In Sweden Abisko on the Luleå–Narvik railway (Malmbanan, "Iron Ore Railway") and Porjus on Inlandsbanan provide railway access into the Laponia national park complex or nearby destinations, such as Abisko National Park, Kebnekaise a Kungsleden a Nordkalottleden trails. Bikes are not allowed on mainline SJ trains, except foldable ones.

In Norway Hardangervidda can be reached directly from the spectacular Bergensbanen railway between Oslo a Bergen, and some stations are available by train only. The Nordlandsbanen (Trondheim–Bodø) railway runs across the Saltfjellet plateau, while the Dovrebanen (Lillehammer–Trondheim) runs across the Dovrefjell plateau. The Malmbanan runs through the Narvik mountains and passes the wild areas at the border between Norway and Sweden.

By plane

Hammerfest airport.

Some destinations are remote. There may be an airport near enough to be worth considering. The airport probably has good connections to the area.

If you want to spend money you might be able to charter a seaplane or helicopter to get to the middle of the wilderness – but part of the joy is coming there after a tough hike and few areas are remote enough to warrant such a short-cut other than in special circumstances. There are flights for tourists to some destinations especially in Sweden, where also heliskiing is practised near some resorts, while such flights are available but scarce in Finland, and air transport into the wilderness generally is not permitted in Norway.

By bike

Most destinations are reachable by bike. If the destination is remote you might want to take the bike on a coach or train or rent a bike nearby. In Sweden only some trains take bikes. Foldable bikes can be taken also on the others.

By snowmobile

There are networks of snowmobile routes in parts of the countries, e.g. covering all of northern Finland. Rules for driving differ between the countries. Driving around by snowmobile is forbidden at many destinations, but routes by or through the areas are quite common. Ask about allowed routes and local regulations (and how they are interpreted) when you rent a snowmobile. Poznámka avalanche a ice safety implications and do not disturb wildlife. Maximum speed is about 60 km/h on land, with trailer with people 40 km/h, but lower speed is often necessary.

v Finland driving snowmobile (moottorikelkka, snöskoter) on land requires landowner's permission. Driving on lakes or rivers is free, unless there are local restrictions. There are designated snowmobile routes and tracks especially in the north, leading by national parks and wilderness areas. The snowmobile routes maintained by Metsähallitus ("moottorikelkkareitti", "snöskoterled") are regarded roads and thus cost nothing to use, while snowmobile tracks ("moottorikelkkaura", "snöskoterspår") require buying a permit, giving "landowner permission". Beside Metsähallitus, also e.g. some local tourist businesses make snowmobile tracks. Snowmobile "safaris" (i.e. tours) are arranged by many tourist businesses. Minimum age for the driver is 15 years and a driving licence is required (one for cars or motorcycles will do). Helmets and headlights must be used. Check what tracks you are allowed to use; driving on roads is not permitted, except shorter stretches where necessary, as in crossing the road or using a bridge. Vidět Finnish Lapland#By snowmobile for some more discussion on snowmobiles in Finland.

Snowmobiles are extensively used by the local population in the north, especially by reindeer herders (permits are not needed for using snowmobiles in reindeer husbandry or commercial fishing).

v Sweden snowmobiles may in theory be driven without permission, where driving does not cause harm (there has e.g. to be enough snow), but local regulations to the contrary are common, especially in the north. In the fell area driving is generally restricted to designated routes. Minimum age is 16. A driving licence is needed, a separate snowmobile licence unless the licence is from before 2000 (foreigners might be treated differently, ask). Headlights must be used.

v Norway all use of motor vehicles in the wilderness is generally forbidden unless specific permission is obtained. A driver's licence covering snowmobile (snøskuter) is needed. Helmets and headlights must be used.

v Iceland driving a registered and insured snowmobile is allowed when the ground is frozen enough and there is enough snow not to cause harm. Driving in national parks and cultivated lands however is forbidden. A driving licence for cars is needed.

Fees and permits

See also: Right to access in the Nordic countries

There are no entrance fees to national parks, wilderness areas or other hiking destinations, and entry is usually allowed from anywhere. There may however be service available for a fee, such as lodging in cabins (which is highly recommended at some destinations) – and of course fees for transportation, fishing permits and the like. Many services of visitor centres are free.

In most nature reserves only marked trails may be used; entry is entirely forbidden for the public to a few nature reserves and to a few restricted areas of national parks. The rules often vary by season: more severe restrictions when birds and mammals have offspring, often April–July, or when there is no snow cover. Otherwise you are mostly allowed to find your own paths.

Picking edible berries and mushrooms is allowed even in most nature reserves, with limitations in non-protected areas varying by country. Non-edible species are usually protected in nature reserves. Collecting anything else, including invertebrates, stones or soil is usually forbidden in the reserves, often also in national parks.

Camping in nature reserves is usually forbidden, but there may be a suitable site (with toilet etc.) by the trail just outside the reserve.

Rybolov

Writer Juhani Aho fishing in a river (1912).

There are several systems for fishing permits. Normally you pay for a permit for fishing in general and separately to the owners of the waters or an agency representing them. Some fishing is free. Salmon waters (many inland waters in the north) are often not covered by the ordinary fees, but use day cards instead. Make sure you know the rules for the area you will be fishing in; there are minimum and maximum sizes for some species, some are protected, and there may be detailed local regulations. Note that there are parasites and diseases that must not be brought to "clean" salmon or crayfish waters by using equipment used in other areas without proper treatment (be careful also with carried water, entrails, which can be carried by birds etc.). Tourist businesses and park visitor centres should be happy to help you get the permits and tell about needed treatments.

In Finland, fishing with a rod and a line (with no reel nor artificial lure other than a jig) is free in most waters. For other fishing, people aged 18–64 are required to pay a national fishing management fee (2016: €39 for a year, €12 for a week, €5 for a day). This is enough for lure fishing with reel in most waters, but streams with salmon and related species, as well as some specially regulated waters (not uncommon at the "official" hiking destinations), are exempted. For these you need a local permit. Fishing with other tools (nets, traps etc.) or with several rods always requires permission from the owner of the waters, in practice often a local friend, who has a share. There are minimum sizes for some species, possibly also maximum sizes and protection times. The restrictions are published online at kalastusrajoitus.fi (national restrictions by species and local exceptions by water area), but in practice you probably have to check from a visitor centre, suitable business, local fisherman or the like.

In Norway fishing with a rod and a line is free in salt water (living bait and fish as bait are prohibited). Norway's rivers and lakes are generally private and landowner permission is required. In water with salmon and related species a state fishing licence is also needed.

In Sweden fishing from the shore with hand-held tools (rod-and-line, lure and similar fishing) is generally permitted in the biggest lakes (Vänern, Vättern, Mälaren and Hjälmaren in southern Sweden, Storsjön in Jämtland) and in the sea. For fishing with nets etc. or from a boat, check the regulations. Other waters are mostly private property and a permit is required. The permits can often be bought from e.g. a local petrol station or fishing shop, for some waters also on Internet or by SMS.

In Iceland fishing does require buying an permit from the land owner. This also applies to fishing within national parks.

Hunting

The additional meat got by hunting has always been welcome in the countryside, and hunting has remained a common pastime. Especially the hunt on elk get societies together, as the hunt is usually by driving. Among city dwellers hunting can be much more controversial.

For hunting yourself, you need general hunting and arms licences, and a permit for the specific area, time and intended game. Check the regulations well in advance. Some tourist businesses arrange hunting trips. If you are going to use such a service, they can probably help also with preparation and may enable hunting without licences, under their supervision.

The licences are usually easily obtained if you have such in your home country, but regulations are strict and some bureaucracy needed. You should of course acquaint yourself with local arms and hunting law, the game you are going to hunt and any similar protected species.

The permit is usually got either as a guest of a hunting club (which has obtained rights to hunting grounds), through a governmental agency (for state owned land; Finland: Metsähallitus, mostly for the wilderness areas) or through an association administering renting of private land (common in Norway).

Big game hunting in Norway (moose and red deer) is generally reserved for landowners and most forests are private. Reindeer hunting is possible in some areas of Southern Norway, largely on government land in the barren mountains. In Finland big game (including also wolves and bears in small numbers) requires special permits, usually acquired by the hunting club in an area. You may get a chance to join, but probably not to hunt independently.

Obejít

Signpost at Nordkalottleden, passing through Finland, Norway and Sweden. Malla nature reserve by Kilpisjärvi.

Freedom to roam is mostly about getting around by foot or ski, but you may also want to use other equipment. There are often trails but seldom roads inside the protected areas.

You are allowed to use nearly any road, also private ones, unless you use a motorized vehicle. With a motorized vehicle you may drive on most private roads, but not on all (see By car above), and use of motorized vehicles off road is restricted: usually you at least need landowner's permission. In Norway and Iceland there are also restrictions on the use of bicycles outside trails or tractor roads.

As all Nordic countries are members of the Schengen Agreement (and have far-reaching cooperation), border controls are minimal. Unless you have something to declare at customs, you can pass the border wherever – and if you have, visiting any customs office before you go on your hike may be enough. This is especially nice on the border between Sweden and Norway, on Nordkalottleden near Kilpisjärvi, where Norway, Sweden and Finland have common land borders, in Pasvik–Inari Trilateral Park near Kirkenes and (for the hardcore backcountry hiker) if combining visits to Lemmenjoki National Park a Øvre Anárjohka National Park. The border to Russia is quite another matter, paperwork is needed to visit that border area.

If you have a dog, be sure to check the procedures: there are some animal diseases that need documented checking or treatment before passing the border.

Dogs should be on leash at all times, except where you know you are allowed to let them free. They can easily wreck havoc among nesting birds and among reindeer. They are disallowed altogether in some areas. In any case you must be capable of calling your dog back if it e.g. finds a wild animal, livestock or another dog.

Orienteering

It is easy to lose your orientation in the birch zone below the tree line.

At least on longer hikes you will need a compass, a suitable map and the skill to use them. Official trails are usually quite easy to follow, but there might be signs missing, confusing crossings and special circumstances (for instance fog, snow, emergencies) where you can get lost or must deviate from the route. Finding your way is your own responsibility. A GPS navigation tool is useful, but insufficient and prone to failure.

Magnetic declination is roughly in the range −15° (western Iceland) to 15° (eastern Finnmark), usually – but not always – negligible on land and in the inner archipelago. Finnish compasses often use the 60 hectomil for a circle scale; declination may be given as mils ("piiru"), i.e. 6/100 of degrees. One mil means about one metre sideways per kilometre forward, 10° about 175m/km.

As anywhere, compasses are affected by magnetic fields, and magnets have become common in clothing and gear, e.g. in cases for mobile phones. A strong magnet, or carrying the compass close to a weaker one, can even cause the compass to reverse polarity permanently, so that it points to the south instead of to the north. Check your gear.

Pro Finland, Maanmittaushallitus makes topographic maps suitable for finding your way, in the scale 1:50,000 (Finnish: maastokartta, Swedish: terrängkarta) for all the country, recommended in the north, and 1:25,000, earlier 1:20,000 (peruskartta, grundkarta) for the south. You can see the map sheet division and codes at Kansalaisen karttapaikka by choosing "order" and following directions. The former map sheets cost €15, the latter €12. For national parks and similar destinations there are also outdoor maps based on these, with huts and other service clearly marked and some information on the area (€15–20). Some of these maps are printed on a water resistant fabric instead of paper. For some areas there are detailed big scale orienteering maps, available at least from local orienteering clubs. Road maps are usually quite worthless for hikers once near one's destination.

Newer maps use coordinates that closely match WGS84 (EUREF-FIN, based on ETRS89), older ones (data from before 2005) a national coordinate system (KKJ/KKS/ISNET93; difference to WGS84 some hundred metres). In addition to coordinates in degrees and minutes (blue), metric coordinates are given in kilometres according to some of the old KKJ/YKJ grid, the local ETRS-TM grid and the national ETRS-TM35FIN grid. Old maps primarily show the metric (KKJ/YKJ) coordinates.

The data is free (since spring 2012) and available in digital form, packaged commercially and by hobbyists (but maps included in or sold for navigators are sometimes of lesser quality). The data is used by OSM and thus by OSM based apps. The map sheets are also available for free download as png files (registration mandatory) at the National Land Survey; topographic raster maps 1:50,000 are about 10 MB for 50×25 km.

Online maps for all the country with Metsähallitus trails and services marked (most municipal and private ones missing) are available for general use a mobile devices.

Explanatory texts are usually in Finnish, Swedish and English. Maps can be ordered e.g. z Karttakeskus.

Pro Iceland there are sérkort in 1:100,000 scale with walking path information. Online map from the national land survey.

Pro Norway there are Turkart (including trail and hut information etcetera; 1:25,000, 1:50,000 and 1:100,000) and general topographic maps by Kartverket (1:50,000, 1:100,000 and 1:250,000). Maps at 1:50,000 give enough detail for navigation in difficult Norwegian terrain (standard maps in Norway), maps 1:100,000 tend to be too course for hiking. Maps at 1:250,000 can be used for general planning, but not for navigation in the wilderness. Maps can be ordered e.g. z Kartbutikken nebo Statens Kartverk^{[dead link]}. Electronic maps are available from Norgesglasset. Online map for general planning is provided by the Trekking Association (DNT). The DNT maps also have information on huts and routes. Although the info is in Norwegian, it is in a standard format, quite easy to grasp. Note that walking times are given as hours of steady walk, you have to add time for breaks, and you might not be able to keep the nominal speed.

Lantmäteriet, the Swedish mapping, cadastral and land registration authority, used to publish printed maps of Sweden. Since 1 July 2018 they only publish maps on their website, where it is possible to download maps in the scales of 1:10 000 and 1:50 000.

For fell areas in Sweden there were two map series by Lantmäteriet, Fjällkartan 1:100 000 covering all the fell area, and Fjällkartan 1:50 000 covering the southern fells. The maps included information on trails, huts, weather etcetera, were adapted to the trails and overlapped as needed. They were renewed every three to five years.

For most of the country there is Terrängkartan (1:50 000, 75 cm x 80 cm). The road map, Vägkartan (1:100 000), covers the area not covered by Fjällkartan and includes topographic information. It may be an acceptable choice for some areas.

Lantmäteriet has an online map.

Maps are often for sale in well equipped book stores, outdoor equipment shops and park visitor centres. Maps for popular destinations may be available in all the country and even abroad, maps for less visited areas only in some shops. Ordering from the above mentioned web shops is possibly restricted to domestic addresses.

Note that maps, especially when based on older data, can have coordinate systems other than WGS84.

v border areas you often need separate maps for the countries. Some electronic maps handle the situation badly (the device showing blank areas of one map instead of information of the other map).

Polaris (North Star) is high in the sky, often seen also in sparse forest, but low enough that the direction is easily seen. jiný natural orienteering aids include ant nests (built to get as much warmth from the sun as possible, thus pointing to the south), moss preferring the shadow and the boundary between grey and red of pine tree trunks, being lower on one side.

Fording

Fording with walking sticks on Nordkalottleden.

On marked routes there are usually bridges or other arrangements at any river, but at least in the backcountry in the north, in the mountains and in Iceland there are often minor (or "minor") streams too wide to jump over. In times of high water fording may be difficult or even impossible. Asking about the conditions beforehand, being prepared and – if need be – using some time to search for the best place to ford is worthwhile. Asking people one meets about river crossings ahead is quite common.

In Norway and Sweden it is common to have "summer bridges", which are removed when huts close in autumn. Off season you have to ford or take another route unless there is strong enough ice or snow cover. It is not always obvious from the maps what bridges are permanent (and permanent bridges can be damaged by spring floods). Not all bridges are marked at all on the maps, so you can have nice surprises also.

At some crossings there may be special arrangements, such as safety ropes. At lakes or gentle rivers there may be rowing boats, make sure you leave one at the shore from where you came.

Often the streams are shallow enough that you can get to the other side by stepping from stone to stone without getting wet (at some: if you have rubber boots or similar). The stones may be slippery or may wiggle; do not take chances.

In a little deeper water you will have to take off boots and trousers. Easy drying light footwear, or at least socks, are recommended to protect your feet against potential sharp edges. If you have wading trousers, like some fishermen, you can use those to avoid getting wet. A substitute can be improvised from raingear trousers by tying the legs tightly to watertight boots (e.g. with duct tape). Usually you get by very well without – avoiding drenching boots and raingear would your construction fail.

When your knees get wet the current is usually strong enough that additional support, such as a walking staff or rope, is needed. Keep the staff upstream so that the current forces it towards the riverbed, make sure you have good balance and move only one foot or the staff at a time, before again securing your position. Do not hurry, even if the water is cold. Usually you should ford one at a time: you avoid waiting in cold water or making mistakes not to have the others wait. People on the shore may also be in a better position to help than persons in the line behind.

Unless the ford is easy, the most experienced one in the company should first go without backpack to find a good route. If you have a long enough rope he or she can then fasten it on the other side. A backpack helps you float should you loose your balance, but it floating on top of you, keeping you under water, is not what you want. Open its belt and make sure you can get rid of it if needed.

The established place to cross a river is often obvious. Sometimes an established ford is marked on the map (Finnish: kahlaamo, Swedish, Norwegian: vad, vadested), sometimes it can be deduced (path going down to the river on both sides), sometimes you have to make your own decisions. Always make a judgement call: also established fords can be dangerous in adverse conditions, especially when you lack experience. Nikdy se nespoléhejte na to, že dokážete přebrodit řeku, která může být nebezpečná, místo toho si vyhraďte dostatek času, abyste se vyhnuli potřebě, pokud brodění vypadá příliš obtížně.

Při hledání místa, kde překonat řeku, nehledejte nejužší bod: tam je proud nejsilnější. Lepší je širší část se středním proudem a střední hloubkou. Tvrdý písek na korytě řeky je dobrý, i když ne příliš běžný. Někdy můžete přeskočit řeku v rokli nebo na kamenech v peřejích, ale nehazardujte se svým životem (vrtění mysli nebo kluzké kameny, volné mechy atd.).

Načasování může být u některých brodů klíčové. Při silných deštích byste pravděpodobně měli brodit co nejdříve nebo se vzdát. Řeky se sněhem nebo ledovce proti proudu budou ráno po chladné noci snazší.

U některých řek stačí jít proti proudu, dokud nejsou dostatečně malé. To se stane, když chybí most nebo jdete na turistiku v době vysokých vod. Pokud řeka pochází z jezera s několika přítoky, je často řešením najít cestu nad jezerem. Můžete také sledovat trasu na hřebenech místo v údolích řek, abyste se vyhnuli tomu, že budete chodit nahoru a dolů u jednotlivých proudů.

Ve výjimečných případech může být nejlepším způsobem překročení řeky použití improvizovaného voru, který lze postavit např. z batohů, plachty, lana a pár mladých stromů. Ujistěte se, že je vaše vybavení dobře zabalené v plastových sáčcích a že vás žádný proud nedostává do nebezpečí.

V zimě můžete často překračovat řeky na sněhu a ledu, ale jedná se o meč s dvojitým ostřím: tloušťka ledu v rychle tekoucích řekách se drasticky liší a může existovat otevřená voda nebo voda pokrytá pouze sněhovým mostem, a to i v extrémních zimách. Mohou se vám zhroutit sněhové mosty překřížené dřívější společností. Pokud vám chybí zkušenosti, nespoléhejte příliš na svůj úsudek.

Pěšky

Stezka s duckboardy, zaplavena na jaře.

Pro krátké túry možná nebudete potřebovat žádné speciální vybavení.

Ve většině oblastí lze očekávat mokrý terén. Udržované turistické stezky mají na nejhorších místech kachličky, ale nejsou vždy dostačující.

V některých horských oblastech je terén kamenitý a je nutná pevná obuv.

V odlehlých padlých oblastech je jen málo mostů a mosty označené na vaší mapě mohou chybět (zničeny povodněmi řek nebo odstraněny na zimu). Buďte připraveni použít brody a možná i improvizované vory. Hladiny vody mohou být velmi vysoké na jaře (po proudu od ledovců: v létě) nebo po dlouhodobých silných deštích, takže brodění je nebezpečné i v jinak málo významných potokech. Informace obvykle získáte alespoň na značených stezkách a o obecné situaci v oblasti, od návštěvnických center parků a turistických podniků zajišťujících pěší turisty. Na označených trasách by přechod řeky neměl být nebezpečný nebo vyžadovat za normálních podmínek speciální dovednosti, ale vždy používejte svůj vlastní úsudek.

V některých oblastech jsou obrovské bažiny. Než vyrazíte na jeden, nezapomeňte z něj vystoupit. Hlavním problémem je ztrácet směr, takže když se vzdáte a otočíte se zpět, najdete také příliš obtížná místa. Když se jim vyhnete, budete mít stále více z původní trasy. Pamatovat si dostatečně přesně použitou trasu je překvapivě obtížné.

Na lyžích

Lyžování v nedotčeném sněhu. Národní park Riisitunturi v březnu finské Laponsko.

Zimní túry obvykle provádí běžky. Zkušenější turisté mají lyže určené k použití i mimo tratě, které umožňují túry po divočině, v krajině, která vypadá člověkem nedotčená. Také s běžnými běžkami můžete zažít úžasné výhledy na připravené tratě nebo v blízkosti vaší základny, v některých podmínkách i na delší túry bez tratí.

Tam, kde vedou turistické stezky, jsou v zimě často značené běžecké tratě s upravenými lyžařskými tratěmi. Trasa se často liší od letních tras, např. vyhnout se příliš strmým úsekům nebo využít zamrzlých jezer a bažin. Normy se liší. V blízkosti měst a lyžařských středisek mohou mít trasy dvojité tratě, freestyle pruh a světla, zatímco některé „lyžařské tratě“ v zapadákově jsou udržovány pouhým projížděním po nich sněžným skútrem jednou za čas. Několik lyžařských tras je dokonce neudržovaných, což znamená, že si musíte vytvořit vlastní stopy, i když je budete sledovat, pokud to již někdo neudělal. Trasy jsou většinou upravovány pravidelně, ale ne nutně krátce po sněžení. Na prohlídkách organizovaných turistickými podniky můžete mít někdy trasy vytvořené speciálně pro vás.

Pokud jsou stopy na sněžném skútru, může být snazší je sledovat, než lyžovat ve volném sněhu. Dejte si však pozor, protože sněžné skútry sledují své trasy poměrně vysokou rychlostí a tratě vytvořené nezávislými řidiči vás mohou vyvést z cesty.

V severních vnitrozemských oblastech mohou být teploty po většinu zimy nízké, což znamená, že sníh je suchý a sypký (kromě upravených tratí a tam, kde je vítr ztvrdlý). Některé dny (a noci) mohou být neuvěřitelně chladné. Toto je cena za lyžování v Arktické noci.

Nejlepší lyžařská sezóna na severu je, když denní teploty stoupnou nad bod mrazu a ráno po mrazivé noci vytvoří dobrý tvrdý povrch. Dávej pozor na sněhová slepota a úžeh. Vstaňte brzy: silné sluneční světlo a často teplé dny změkčují sníh a lyžování na upravovaných tratích se může v odpoledních hodinách stát obtížnými.

Zatímco si užíváte pěkné počasí na severu nebo v horách, nezapomeňte, že se počasí může rychle změnit. Chytit se v sněhové bouři v oblastech bez stromů je nebezpečné, zvláště pokud nejste vyškoleni a připraveni. Také, pokud budete opožděni a budete muset strávit (část) noci venku, bude mnohem chladnější než ve dne.

Koncem jara na severu, kdy už noci nejsou dostatečně chladné, je sníh měkký i ráno - zbývající sníh nemusí nutně znamenat, že lyžování je snadné. Tající sníh současně zaplavuje každý malý proud. Plánujete-li výlet na posledním sněhu, měli byste se ujistit, že rozumíte podmínkám.

Bruslemi

Pěší turistika na bruslích.

Ledové podmínky na jezerech, řekách a moři často umožňují bruslení na dlouhé vzdálenosti a pěší turistiku bruslemi. Jít na vlastní pěst je špatný nápad, protože ledové podmínky mohou být obtížně předvídatelné, ale kluby a některé turistické podniky organizují výlety. Vzhledem k tomu, že mělká jezera dříve zamrzají, vnitřní souostroví poněkud a moře mnohem později (se spoustou variací v závislosti na větru, proudech, místním sněžení atd.), Obvykle existují místa, kde od doby, kdy se led usadil, žádné nebo jen slabé sněžení . Místní nadšenci vědí, kde zkusit štěstí nebo koho se zeptat. Nezapomeňte si pro tento druh bruslení přinést specifické bezpečnostní vybavení (pokud to neposkytne váš průvodce).

Na kole

Cyklostezka Rallarvegen

Jízda na kole je obecně součástí svobody toulat se ve Finsku, Švédsku a norských horách, ale kola zanechávají stopy a mohou způsobit erozi - a vy nesmíte ublížit. Možná se budete chtít vyhnout citlivé nebo nedotčené přírodě. V norských nížinách, tedy pod vrcholem, je cyklistika povolena pouze po stezkách a silnicích. Jízda na kole je také zakázána na vybraných cestách v nížinách. Na Islandu máte povoleno jezdit pouze po stezkách, silnicích a cestách.

V některých národních parcích a oblastech divočiny je cyklistika po některých stezkách povolena a podporována, zatímco cyklistika v chráněných oblastech může být jinak implicitně nebo výslovně zakázána.

Možná budete také chtít jezdit na kole v obyčejné krajině, po vedlejších silnicích po vesnicích a trávit noci ve stanech, s využitím práva na přístup. Nějaký výzkum najít B & B: s a podobné se mohou ukázat jako užitečné, např. dostat čaj a buchty v příjemném prostředí a povídat si s místními obyvateli. B&B často prodávají některé své vlastní produkty, například řemeslné výrobky nebo kozí sýr. Může být nutné zavolat předem.

The Rallarvegen (Navvy Road) je oblíbená cyklistická trasa, původně stavební silnice podél železnice Oslo – Bergen.

Na koni

Jízda na koni je obecně zahrnuta do svobody toulat se, přinejmenším ve Finsku a Švédsku, ale tam, kde je jízda více než příležitostná, má vliv na méně silnicích a v terénu. Pokud si najmete koně, má stáj pravděpodobně dohodu s místními vlastníky půdy a správci silnic. Zeptejte se, jaké trasy máte použít.

Lodí

Norské souostroví v Hamnøy, Lofoty.

Existuje mnoho destinací, které nejlépe zažívají lodě, nebo kde kanoe nabízí hodnotný jiný zážitek. V některých můžete zajistit místní obchodní dopravu, která vám na část vzdálenosti zajistí člun a budete pokračovat pěšky.

V Norsku je motorová doprava zakázána ve všech vnitrozemských vodách, v ostatních zemích v některých specifických vodách. Soukromé mola nelze používat bez svolení. Jinak existují omezení týkající se obcházení lodí, pokud jste ohleduplní.

V blízkosti cíle lze často pronajmout kánoe a malé čluny. Jachty lze často pronajmout ve větších městech. Pokud chcete použít něco velkého nebo rychlého, měli byste znát běžné předpisy. Viz také Plavba po Baltském moři.

Pokud jdete dolů peřeje měli byste mít dostatek zkušeností, abyste věděli, na co se zeptat, nebo se ujistěte, že váš průvodce ví, že jste začátečníci. Existuje mnoho turistických podniků, které vám rádi pomohou. Existuje také spousta možností pro další klidná kanoistika, zejména ve Finsku.

Kánoe, kajaky a další čluny by se neměly přesouvat mezi vodními systémy bez řádné dezinfekce, aby nedošlo ke kontaminaci (jako jsou paraziti lososů a mor raků; může to stačit na důkladné vysušení člunu), nebo kontrola není v konkrétním případě nutná.

U pobřeží, ve velkých jezerech a na souostroví jsou dobré příležitosti mořský kajak. Cíle zahrnují Moře souostroví, jezerní systémy Finský Lakeland a souostroví Mälaren v Svéland.

Vidět

Aurora Borealis v Sør-Varanger, Severní Norsko.

Procházením popisů národních parků můžete získat představu o věcech, které chcete vidět.

V zimních nocích na dalekém severu, příležitostně na jihu, můžete vidět Severní polární záře (Polární záře). Na většině Islandu, v Troms, Finnmark, v nejsevernějším Norrlandu a v severním finském Laponsku, se vyskytují 50–75% nocí s jasnou oblohou a na poušti nemáte žádné jiné světelné znečištění než vaši pochodeň - vyhněte se zkažení nočního vidění . Pravděpodobnost je nejvyšší od pozdního večera, kdy je váš den normálně hotový (pokud je jasná obloha, možná budete chtít večer jít na chvíli ven), ale s krátkými denními hodinami a trochou štěstí je můžete nechat osvětlit , což přispívá k ještě silnější magii.

Dalšími jevy, které můžete vidět, jsou halo fenomény, jako jsou sluneční psi a světelné sloupy, které se objevují, když se sluneční nebo měsíční světlo odráží skrz ledové krystaly v atmosféře.

K dispozici je také Půlnoční slunce severně od polárního kruhu, když slunce vůbec nezapadá, několik týdnů v severním Laponsku a Finnmarku. Dokonce i tam, kde oficiálně zapadá slunce, vůbec se nestmívá, s výjimkou jižního Švédska. Na druhou stranu uprostřed zimy bude po většinu dne tma (opět nad polárním kruhem je polární noc až na několik týdnů kolem Vánoc). To dělá dobré příležitosti vidět Auroru, pokud není zamračeno. Uprostřed dne bude ještě několik hodin svítit jakýsi „úsvit“ a sníh zesílí malé světlo, které existuje. Obzvláště jasné bezměsíčné noci ve sněhem pokrytých oblastech bez stromů nabízejí magický pocit, kde malé světlo poskytované hvězdami (a potenciální severní světla) ve skutečnosti může stačit k nalezení cesty. Nepoužívejte své pochodně (baterky), protože úplnému přizpůsobení očí tmě trvá přibližně hodinu.

Sníh vyskytuje se pravidelně několik měsíců v zimě - opět tato sezóna začíná dříve a končí později severnějším směrem. Jezera a do jisté míry moře (většina Botnického zálivu a Finského zálivu, někdy téměř celé Baltské moře) zamrzají a je možné lyžovat, bruslit, ledovat nebo dokonce jezdit po led v zimě (ale pouze pokud je led dostatečně silný, zeptejte se a sledujte místní obyvatele!). Běh na lyžích může být nejlepším způsobem, jak se dostat po okolí. The zima v severských zemích může být pro návštěvníky z teplejších zemí zcela novým zážitkem. Na pobřeží Atlantiku a v jižní třetině je počasí teplejší a na prvním místě nemusí být příliš mnoho sněhu, ale hodně deště.

Zimní krajiny se velmi liší v závislosti na povětrnostních podmínkách. V některých podmínkách mráz pokrývá vegetaci jemnými strukturami, jinde stromy zasahuje těžký sníh, v některých jsou stromy holé kvůli větru nebo tání. Zejména na severu jsou extrémní zatížení koruny sněhem vytvářeny vlhkostí tvořící tvrdý okraj na sněhu. Smrk na severu roste odlišně od těch více na jih, aby zvládl zátěž.

Začátek ruska u Nikkaluokta, Gällivare.

Je toho hodně les v této oblasti, s výjimkou Islandu, na vyšších horách, kde prakticky nic neroste, na vysočinách na severu a na tundře. Tajga - s většinou borovice a smrk, některé břízy a drobné skvrny např. osika, olše a jeřáb - dominuje velké části regionu. Na jihu jsou také např. bukové a dubové lesy, zatímco daleko na severu a poblíž hranic stromů dominuje bříza.

Na podzim listy zezelenají, oranžově a červeně, než spadnou. Vzhledem k tomu, že délka dne a teploty v nejsevernější části regionu klesají rychleji, vytváří se silnější barvy. Ve Finsku někteří lidé dokonce cestují do Laponska, aby viděli barvy podzimu známé jako ruska (pěkná turistická sezóna, i když se načasuje špatně).

Vesnice v souostroví, Země. Holé hladké podloží na břehu.

Některé z největších souostroví v Evropě najdete ve Skandinávii. jestli ty cestovat lodí ze Stockholmu do Turku nebo Helsinek, většinu času uvidíte několik ostrovů. The Moře souostroví mimo Turku je jich asi 40 000 (pokud se počítají i ostrůvky). Podél norského pobřeží se táhne velmi dlouhé a hornatější souostroví - zažít toto souostroví v plném rozsahu, plavbu po Hurtigruten. Samozřejmě existují i ​​menší trajekty, které vás odvezou z ostrova na ostrov. Podél norského pobřeží je asi 300 000 ostrovů, více než v kterékoli jiné zemi v Evropě. Menší souostroví za zmínku najdete na obou stranách Kvarkenu - the High Coast u Umeå a souostroví Kvarken poblíž Vaasa, které společně tvoří Seznam světového dědictví UNESCO. Ještě další souostroví najdete v Bohuslän severně od Gothenburg. Pokud chcete vidět jezerní souostroví, Finský Lakeland, zvláště Saimaa, je určitě místo, kam jít.

Existují stopy doby ledové; celý region byl za poslední doby ledové pokrytý více než kilometrem ledu, ještě před asi 10 000 lety. Eskers se formoval tam, kde byl materia odsunut rostoucí ledovec a kde voda z tajících ledovců přinesla písek, štěrk a kámen. Obří skály byly neseny ledem a ponechány daleko od svého původu (často připisované činům obrů v místním folklóru). Volné kameny v turbulentních proudech vyřezávané obří konvice. Kameny a štěrk tlačené ledovci upravovaly skalní podloží, jak je vidět z hladkého podloží na mnoha březích. Stejné jevy v menším měřítku probíhají i ve stávajících ledovcích. V přírodní rezervaci Kolvananuuro v Kontiolahti existují stopy doby ledové před 2500 miliony let (sic!); finské podloží patří k nejstarším na světě (proto hory chybí: byly opotřebované, skandinávské hory jsou mnohem mladší).

Starý shieling (nastavovač) v Møre og Romsdal.

Na kulturní stránka, v nejsevernější části Finska, Norska a Švédska, které můžete zažít Sámská kultura. Tam a tam také můžete vidět zajímavé kameny a rytiny - petroglyfy, runové kameny, hraniční značky a památníky. V pusté pahorkatině lze vidět starodávné jámy, které se používají k lovu velké zvěře (sobů a losů) - mějte na paměti, že starověké artefakty jsou standardně chráněny zákonem. Norské vrchoviny a horská údolí se stále používají k pasení domácích zvířat a turisté by měli být připraveni setkat se s kravami, kozami a ovcemi a na některých místech také s koňmi. Byly tam tisíce „letních farem“ („seter“, shielings), kde mléčné služky vyráběly během léta sýr a máslo z koz a krav. V některých oblastech byla taková shielings součástí polokočovného životního stylu, kam se v létě přesídlila celá rodina. Tato shielings existují jako ruiny nebo jsou udržovány jako prázdninové chaty, hrstka je stále provozována jako mlékárny.

Divoká zvěř

Viz také: Euroasijská divoká zvěř

V padlé oblasti a na severu je mnoho arktických druhů. V tajze, zejména na východě a na severu, existuje mnoho východních druhů, které se v západní nebo střední Evropě nenacházejí. Vzhledem k tomu, že zůstávají velké lesy a jinak nerozvinuté oblasti, nachází se mnoho druhů, které jsou v hustě obydlených částech Evropy vzácné nebo vyhynulé, dokonce i běžné.

U většiny savců musíte mít trochu štěstí, abyste je spatřili, dokonce i ty nejběžnější. Když nebudete mít ve svém táboře příliš mnoho hluku a budete chodit tiše, třeba proti větru, pomůže vám to zvýšit vaše šance - stejně jako riziko, že se příliš přiblížíte, než si jich všimnete. nebezpečná zvířata. Mnoho zvířat je aktivní za soumraku a úsvitu, takže v té době mějte oči otevřené. Máte také větší šanci najít výkaly a otisky prstů - zejména ve vhodném čerstvém sněhu - a jiné stopy, než vidět správná zvířata.

Pokud to myslíte vážně s divokou přírodou, stojí za to najmout si průvodce. Vědí, kde a kdy jsou nejlepší šance, mohou ukázat své stopy a také je pravděpodobně spatřit dříve, než to uděláte. Existují zkratky, například přenocování v úkrytu s návnadou. Zkontrolujte, zda je průvodce na stejné vlnové délce a zná vaše přání.

Velká masožravci

Polární liška v zimě spadla na šířku (obraz Magne Håland). V této vysoké oblasti moc sněhu kvůli větru.

Čtyři velcí (medvěd, vlk, rosomák a rys) jsou plachí a zřídka se vidí, i když turisté mohou narazit na stopy. Norsko, Švédsko a Finsko jsou jedinými evropskými zeměmi (kromě Ruska) s rosomákem. Rosomák a rys se za několik dní potulují po širokých oblastech. Žádná z velkých masožravců není pro člověka hrozbou, kromě medvědích matek, které budou chránit její mláďata.

Tady je medvěd (Medvěd hnědý, Ursus arctos arctos) v severním Švédsku, v celém Finsku a v částech Norska. Většinou žije v jehličnatých lesích, největší koncentrace je v Severní Karélie. V zimě spí. Trus lze často snadno identifikovat, v sezóně dominují borůvky. Na rozdíl od severoamerických medvědů se nenaučili přicházet po jídle turistů.

The vlk ve Skandinávii vyhynul, ale imigrační vlci z Finska a Ruska nyní vytvořili víceméně udržitelnou populaci na hranici mezi Východní Norsko a střední Švédsko kolem Värmland. Po celém Finsku na jih od oblasti chovu sobů jsou vlci poměrně řídce. Je mnohem pravděpodobnější, že uslyšíte vlky nebo uvidíte jejich stopy ve sněhu, než když uvidíte vlky samotné. Otisky tlapek se podobají otiskům velkého psa a jsou většinou identifikovány studiem chování: vlci se často pohybují na dlouhé vzdálenosti s několika objížďkami a na těchto dlouhých vzdálenostech pravidelně mění přední nohu zleva doprava a zpět. V smečce vlci často používají společnou stopu, která vypadá jako cesta pouze jednoho vlka.

Většina rosomáci se nacházejí ve skandinávské oblasti a v oblasti povodí Suomenselkä mezi Finským jezerem a severním Finskem. Řídké populace jsou také v severním a východním Laponsku a jednotlivé rosomáky byly spatřeny i na jižním pobřeží. Návratu vlka velmi prospěli. The rys toulá po většině Skandinávského poloostrova a ve Finsku, ale stejně jako rosomák ve skromném počtu, je plachý a zřídka viděný. Rys je asi dvakrát tak velký jako bobcat severoamerický.

červená Liška je běžný v relativně velkém počtu v celé oblasti. The polární liška je vážně ohrožena, ale norské úsilí mělo dobré výsledky a lze ji najít v několika oblastech ve skandinávských vysokých horách a velmi řídce v nejsevernějším Finsku.

Kopytníci

Napůl divoký sob je běžným jevem v oblasti chovu sobů, tj. v severních částech Finska, Norska a Švédska. Existují populace divoký spadl sob nad lesní linií v jižním Norsku v oblastech jako Hardangervidda, Reinheimen, Setesdal-Ryfylke a Dovrefjell-Rondane. Jsou divoká lesní sob v Kainuu a v Suomenselkä (nyní rozšířené i mimo tento region). Sob byl kdysi velmi důležitou hrou a prehistorické záchytné jámy jsou na severu stále docela běžným jevem. Finské slovo pro lesní soby (peura) je součástí mnoha místních jmen a ukazuje jeho význam. Turisté by neměli rušit soby.

Los (los) je největší zvíře a je velmi rozšířený ve Švédsku, Norsku a Finsku. V západním Norsku je menší jelen je nejběžnější velkou zvěří.

Losů (Američan: los; Nor: elg, Finština: hirvi), „král lesa“, jsou přítomni ve všech zalesněných oblastech, nejsnadněji je lze vidět na polích a mýtinách. Los je velká hra, kterou si turisté nejčastěji všimnou, protože je méně plachý než jelen. Jelen žijí ve velkém počtu v západním Norsku a jižním Švédsku, Srnec na vhodných stanovištích ve všech oblastech kromě severu. Jelen primárně žije v lesích a je v létě a na podzim běžný také kolem lesní linie. Srnec je často vidět kolem farem a osad v nížinách. americký jelenec běloocasý jsou běžné ve Finsku (zavedeno ve 30. letech). S trochou štěstí uvidíte některé z nich, alespoň uvidíte výkaly.

Mysk voly byly znovu zavedeny v Dovrefjell ve 40. letech 20. století, protože v Evropě chyběly 9 000 let, a nyní existují stáda také v několika dalších oblastech.

Kanci (Švédský: vildsvin) jsou docela běžné v Götaland a Svéland ve Švédsku a v jižním Finsku. Kance, kteří odtamtud migrují, lze občas vidět v jiných regionech (například podél norských příhraničních oblastí v Østfoldu a Hedmarku), ale mají problémy s přežitím tvrdých zim na severu.

Ostatní suchozemští savci

Dub zpracovaný bobrem, Lidingö.

Evropští jezevci jsou docela běžné, ale noční. V chladných oblastech spí celou zimu. Chybí v nejsevernějších oblastech.

The vydra se ve Finsku opět stává zcela běžným, zatímco v Norsku a Švédsku je pravděpodobně stále vzácný. The bobr byl ve Finsku a Švédsku zaniklý, ale znovu zaveden, ve Finsku využívající také bobry americké (tehdy považované za stejný druh).

Lemování v severním Švédsku, mezi kameny s lišejníkem.

Lemmings vyskytují se v obrovských počtech v padlých oblastech a v jejich blízkosti několik let, zatímco jsou zřídka vidět jinak. Lemující populační vrcholy jsou známé jako „lumíkový rok“ (lemenår) a může občas vést k shlukování hor a hor. Tato fluktuace výrazně ovlivňuje také sovy a ptáky, některé migrují nebo nehnízdí, když jsou hlodavci řídcí. Lumík má velikost malého křečka a je znám agresivním přístupem, pokud je ohrožen.

The veverka je běžný v tajze a na jihu, zřídka se vyskytuje v padlých březových lesích. Sibiřský létající veverka žije primárně ve starém smíšeném lese, který je ohroženým biotopem, a je zřídka vnímán jako noční, ale přesto může být ve Finsku zcela běžný (nacházejí se při hledání trusu na správných stanovištích).

Existují dva druhy zajíc: horský zajíc je běžný ve většině oblastí, zatímco evropský zajíc je běžný v jižním Finsku a má menší zavedenou populaci ve Švédsku. První z nich je menší (ale tlapky jsou velké, přizpůsobení se hlubokému sněhu), v zimě bílá kromě špiček uší a mistr v vytváření nepřehledných stezek (běh tam a zpět, skákání do strany atd.).

Ostatní masožravci patří mýval (ve Finsku, jižně od polárního kruhu), kuna borovice, norek (původně unikl z kožešinových farem, nyní běžný), evropský tchoř (ve Finsku kromě Laponska, v jižním Švédsku a v jihovýchodním Norsku), hermelín a nejmenší lasička. Norek evropský, který není příliš úzce spjat s americkým, je zde klasifikován jako vyhynulý, zčásti jako druhořadý.

Ptactvo

Útes v Látrabjargu, domov milionů ptáků na nejzápadnějším Islandu.

Setkáte se také s mnoha různými ptactvoa na jaře a počátkem léta budete často slyšet kukačku. Ke sledování ptáků je často nutný dobrý dalekohled.

Island a Norsko mají podél pobřeží strmé útesy, kde hnízdí tisíce vodních ptáků. Norské pobřeží má největší počet ptáků, zatímco vnitrozemské vrchoviny mají menší počet ptáků - často vzácných ptáků, jako je sněžná sova nebo káně lesní (ten všudypřítomný v padlých oblastech na severu).

Na norském pobřeží je největší počet velkého evropského orla mořského (také známého jako orel mořský). Velký pták je chráněn zákonem a lze ho pozorovat pouze z dálky. Velké množství orlů, zejména v okolí Bodø, znamená, že jsou často vidět. Orel se stal běžným i na finském pobřeží díky masivním ochranářským programům poté, co v 70. letech téměř vyhynuli zejména chemikálie jako DDT a rtuť. U fjordů se ve skandinávských horách a ve finském severním vnitrozemí (většinou od severu Suomenselkä) vyskytuje také orel skalní (ve finštině a švédštině nazývaný „orel královský“).

Káně lesní je v padlých oblastech všudypřítomný. Sněžná sova hnízdí řídce na padlém vřesovišti. Lze zde také spatřit sokoly, jako je gyrfalcon, sokol stěhovavý (oba ohrožené v severských zemích) a merlin. Velká šedá sova hnízdí v severních lesích, severní sova v padlých březových lesích nebo jiném řídkém severním lese, sova Ural v tajze, zatímco výr velký hnízdí ve vhodných oblastech divočiny ve většině oblastí s výjimkou extrémního severu . Puštík obecný je běžný v jižních lesích. Jestřáb lesní a krahujec obecný jsou běžné v lesích ve většině regionů. Káně lesní je v zemědělských oblastech běžný.

Mnoho ptáků hnízdí nebo se krmí v mokřadech. Mnoho ptačích útočišť má kachny a pozorovací věže, které poskytují dobrý výhled, zatímco mokřady v zapadákově často vyžadují docela dost odhodlání, protože víceméně z definice jsou náročné na průchod a domov pro miliony komárů (a měli byste být opatrní, jak hodně rušit hnízdící ptáky). Na některé mokřady můžete mít slušný výhled ze břehu nebo jinak mimo samotnou mokřad.

Tichá labuť je na jihu běžná. Labuť zpěvná je národní pták Finska, pták Norrland, symbol severské spolupráce a symbol produktů šetrných k životnímu prostředí. Hnízdí většinou v malých jezerech v severní divočině, i když se šíří zpět do středního Finska a jižní Skandinávie. Kniha Yrjö Kokka o jejím zmizení byla v 50. letech 20. století důležitým otvírákem očí, který přispíval k ochraně přírody.

Mezi další divočiny hnízdící v divočinách nebo v jejich blízkosti patří divočiny červené a černé, phalarope s červeným hrdlem, pinka severní, modrozelený a husy bílé.

Voda

Vodní útvary mají také zvířata, která si můžete všimnout, zejména v Atlantském oceánu, kde můžete vidět velryby, tuleně, ryby a řadu menších tvorů žijících v moři. Můžete také vidět mořské ptáky, od racků až po orly běloocasé. Jedním z mála setkání je kriticky ohrožená tuleň kroužkovaná Saimaa (saimaannorppa), pečeť, která žije pouze v jezeře Saimaa.

Dělat

Hladké útesy, ideální pro plavání. Tady je také žebřík. Západní pobřeží Švédska.

Plavání je povolen a možný téměř všude ve stovkách tisíc jezer po celém regionu - nebo v moři a řekách. Měli byste dodržovat přiměřenou vzdálenost od domů, chat a soukromých vrstevníků (v Norsku alespoň 50 metrů od obytných budov). V mnoha oblastech jsou písečné pláže vzácné, ale hladké útesy u pobřeží jsou běžné u pobřeží Finska a Švédska (rundhäll) a v některých částech Norska (svaberg), a někdy je preferují místní obyvatelé. Dávejte pozor na proudy, napůl ponořené kmeny a kluzké kameny. Ke druhé polovině léta mohou být jezera a moře (zejména Baltské moře) napadeny sinicemi („květ řas"), které produkují neurotoxiny. V takovém případě byste tam neměli plavat. Jinak je voda obvykle čistá (hnědá barva je v mnoha oblastech běžná a není se čeho bát).

Čím dále na sever se dostanete, tím chladnější bude voda a koupání v Arktickém moři nebo v jezeře nebo potoce na dalekém severu bude pravděpodobně i v létě poněkud chladným zážitkem. Přesto někteří z místních milují koupání ve studené vodě, dokonce i v zimě, kdy je zamrzlá. V ledu je vytvořena díra (švédsky: vak, Finsky avanto) po kterém je možné plavat v téměř mrznoucí vodě. V zimě se koná mnoho akcí s tematikou okolí zimní plavání.

Ve Finsku je to často doprovázeno a sauna koupel, která vás zahřeje před i po, i když chodit do sauny je běžné po celý rok. Sauny jsou k dispozici ve většině finských hotelů a chat a na některých chatách (také ve Švédsku), za poplatek nebo zdarma. V primitivnějších zařízeních se často předpokládá, že budete saunu ohřívat sami, nosit vodu a vyrábět palivové dřevo.

Je možné sbírejte vlastní jídlo v divočině. Od léta do podzimu si můžete sbírat bobule a houby (viz Jíst sekce). Pamatujte, že houby mohou být ve skutečnosti tou nejnebezpečnější věcí, kterou v lesích uvidíte; ujistěte se, že znáte houbu, kterou sbíráte, a možné místní dvojníky. Lov a rybolov jsou velmi oblíbené aktivity na venkově, ale s výjimkou rybolovu za určitých okolností budete obvykle potřebovat povolení od vlastníka půdy, úřadů nebo obou (viz Poplatky sekce). V zimě je rybolov na ledě běžný.

Zatímco pěší turistika je něco, co se děje pěšky, existují i ​​jiné způsoby obcházení, z nichž některé jsou samy o sobě zážitky. Pokud se chcete obejít v lese (nebo jinde), když je sníh, běh na lyžích může být dobrou alternativou. Řeky, jezera a moře jsou místa pro kanoistika, jízda na kajaku a jachting (viz Obejít sekce). Pokud máš rád horolezectví, vaše nejlepší příležitosti jsou v Norsku nebo poblíž norských hranic ve Švédsku. Pro tuto aktivitu potřebujete více vybavení než pro běžnou turistiku a v některých případech - např. pro ledovec prohlídky - také průvodce. Jinde jsou hory obecně nižší a ne tak strmé, proto je možné dosáhnout vrcholů pouhou chůzí. Horolezectví ve většině oblastí je možné sem tam.

Existují také další aktivity specifické pro cíl, jako je rýžování zlata na Lemmenjoki a Tankavaara ve finském Laponsku.

Jíst

Vaření v kempu kamna Trangia.

Máte povolení sbírejte bobule a houby (s výjimkou několika přírodních rezervací) a můžete si koupit povolení k rybolovu (některý rybolov je zdarma, ale liší se to podle regionu) a někdy dokonce i k lovu (nezapomeňte předem vyplnit potřebné doklady). To, co získáte, může být použito ke zpestření vašeho jídla a někdy vám může poskytnout den navíc, ale s tím nepočítejte. Sbírání bobulí nebo hub v blízkosti ostatních, nebo jejich domovů a chat, lze považovat za neslušné.

As anywhere, food for a few days can quite easily be carried, but for longer journeys you need to plan carefully. Even when most of the journey is through wilderness you might pass places where you can replenish. Food is sold at many huts: selvbetjent hytte (with dried and canned food) and betjent hytte in Norway and many fjällstuga in Sweden. In Finland, Iceland and northernmost Norway such "huts" are rare, you will have better luck trying to pass by a camping ground with a well equipped kiosk or a village with a shop, the smallest ones sometimes serving you on request outside normal hours as well, some even delivering purchases to or nearby the trail on agreement.

You can also get meals at some destinations: food is served in the fjällstation in the Swedish fells and betjent hytte in the Norwegian outdoors. In Finland some tourist businesses serve meals also in the wilderness on request (if not too far from usable roads or off-road routes; you could ask them to bring replenishment as well), otherwise you could at least have a good meal before or after your hike – or have a guide catering for the meals. The normal way is to cook one's own food, though, at least most of the time.

You should keep your food (and edible waste) away from rodents, especially at wilderness huts, campfire sites and similar, where they might get accustomed to finding food of hikers, and when staying a longer time at some location.

Cooking food over an open fire is nice and you may have plenty of opportunities, but open fires are not allowed when there is a risk of forest fire, and not everywhere. Wilderness huts have stoves, where you can cook your meals, but you are advised to also carry your own camping stove. Check in advance that fuel is available for your stove, in the right package if you use gas; locals typically use denatured alcohol (Sweden: "T-sprit", Finland: "marinoli" or "sinoli", note that also other products sold under the last name) or propane (or propane/butane/whatever), in Iceland mainly the latter [check!].

The Deadly webcap (pictured above) is easily distinguished from the edible Funnel chanterelle, but only if you look at every individual mushroom.

Funnel chanterelles are not only edible but delicious.

If you plan picking mushrooms, do make sure you pick only edible ones and treat them correctly, and if you have any doubt in your ability to avoid eating poisonous mushrooms, don't pick any. Beware that some deadly mushrooms may resemble edible ones growing where you come from. Be especially cautious about anything that can be mixed with Amanita species such as Death cap and European destroying angel or with Deadly webcap. The false morel Gyromitra esculenta is regarded a delicacy, but is potentially deadly unless carefully prepared the right way. "Safe" mushrooms that are often picked include chanterelles (Cantharellus cibarius) and many species of ceps (Boletus), e.g. porcini (Boletus edulis). Most mushrooms are extremely perishable, so handle them with care. Mushroom picking trips with an expert guide are arranged at many locations, or you might have a knowledgeable friend who could give you advice.

Commonly picked berries include bilberry (Vaccinium myrtillus), bog bilberry (V. uliginosum), strawberry, raspberry, lingonberry (cowberry), cranberry, cloudberry and crowberry. There are also poisonous berries, but they should be easy to distinguish from these. The berries can be eaten untreated, although some of them are at their best as juice or jam. Picking cloudberry may be restricted in northern Norway and northern Finland, so check before picking large quantities (eating as much as you want on the spot is always allowed). In Iceland berries may be picked only for immediate consumption.

Choice of food varies very much depending on the length of the journey and possibilities of replenishment – and personal preferences. Also, the season affects choices: in cool weather you might not need a fridge, but many fruits and vegetables dislike freezing temperatures (heard at a winter camp: "may I have a slice of milk, please").

In Finland, a common choice for hiking breakfasts is oat porridge with soup made from berry powder (kissel, fruit soup; Finnish: kiisseli, Swedish: kräm). Lunch should be easy to prepare, an extreme variety being to heat water at breakfast and put soup powder in it at lunch. Sandwiches are common on shorter hikes. If weather and terrain permits, a somewhat more time-consuming lunch can be made. The heaviest meal is usually eaten in the evening (contrary to local practice at home) — often freeze-dried stews or meals with dehydrated mashed potato or pasta combined with e.g. suitable tins. On longer hikes crispbread (näkkileipä/knäckebröd) is often used as snack and accompaniment. Fresh fish made by open fire is a luxury, as is self-made bread or wild herbs as complement. Some prefer to avoid the industrialised food altogether, using home-dried ingredients.

Wash up dishes some distance from the water source and pour used water on land, not in the stream (there is no bear problem here). Washing-up liquids are often unnecessary if you can use hot water. Have somewhere to put used tins and other packages.

Napít se

Water flowing abundantly from high mountains is usually perfectly safe.

There are tens of thousands lakes in the rugged Scandinavian mountains, and in most Finnish regions.

In the wilderness you can usually drink good-looking voda from springs and streams without treatment, and most hikers do. In the Norwegian mountains above the forest line one can often see where water is coming from which makes it easy to assess quality. There is no guarantee, however. A dead elk or reindeer upstream can make you severely ill with no warnings. In general, streams from high ground have the best water, particularly from areas too high for animals to graze. In the high mountains, free-flowing streams offer superb water quality, and lakes in the high mountains also have good water. However, water directly from glaciers including glacial melt water rivers has lots of particles and should be avoided. In periods of warm weather, water in minor slow-running streams can easily become unhealthy. Heavy rains, although they increase the flow, also increase the amounts of unhealthy elements from the ground. Massive reindeer movements, such as at the round-ups in June, can make water in the affected area unhealthy for a few weeks – check your map and take your water upstream.

You might be advised to boil your water for a few minutes unless tested (and it is wise to do so if you have any doubts about the quality; boiling seems to be more effective than filtering) – but drinking the water fresh from a stream is one of the pleasures. Water with visible amounts of cyanobacteria is unusable also as boiled, but you would probably not drink that anyway.

Where natural water (or snow) can be used, you do not want to carry excess water. Half a litre to one litre per person is usually enough for breaks between water sources. On the Norwegian mountains there is generally plenty water throughout summer, except on ridges and high plateaus. In wintertime you might prefer a thermos bottle.

When planning where to eat or stay overnight, remember that the smaller streams running off fells without glaciers may be dry in hot summers. Have a backup plan with more reliable sources if in doubt.

In populated areas the water is more likely to be unhealthy, e.g. because of roads, settlements or grazing cattle upstream. Also in some boggy areas, and in certain types of terrain in Iceland, good water is hard to find. Tap water is nearly always potable (except in trains, boats and similar); you can expect there to be a warning if it is not.

At lodgings and cooking sites there are usually wells, unless a nearby stream can be used. The water may or may not be usable untreated. If the water is supposed to be good, there should be official test results confirming the quality. The snow is usually clean if it looks so, and can be melted on the stove (if there is both a gas stove and a wood heated one, the wood stove should mostly be used for this, to save gas).

Private wells may not be used without permission, but if you are polite, people at any house will probably be happy to give you water.

Spát

You want to camp by water. Note the snow in this photo of Pallas-Yllästunturi National Park from the middle of June.

You are probably going to carry a tent, at least as a safeguard. Using it is free in the wilderness, but when camping at a site with facilities, you may have to pay for the service.

There are also lodging facilities of varying standards, especially at "official" destinations and maintained trails. In northern Finland there are open wilderness huts (in the south lean-to shelters are more common), where small parties can stay overnight for free. In Sweden and Norway you usually have to pay for the lodging, but the huts have a more hostel like standard, sometimes B&B or hotel like. The "huts" are usually cottages, but some resemble the traditional goahti (kota, kammi, gamme, kåta). Some facilities are meant only for those moving by foot or ski (check separately, if you e.g. are using a snowmobile).

In many wilderness huts there is a wood fired stove for heat and a gas stove for cooking. Do not use gas for warming or for melting snow for water. It takes some time to get the cabin warm in the cold season, but you have warm clothes, don't you.

If you have a dog, check where it is allowed. Usually it is allowed in Finnish wilderness huts if the other users agree, but not in the reservation huts. In Norway there usually is a separate apartment for those with dogs, or a special place for the dogs.

In Finland most wilderness huts are maintained by Metsähallitus, the governmental forestry administration. Many huts in Norway are maintained by "dugnad" (common work) by local clubs of the non profit DNT, Den Norske Turistforening, or administered by DNT. Within the Norwegian DNT-system there are more than 500 lodges available. Svenska Turistföreningen (STF) administers many of the huts in Sweden. There are often discounts for members of the tourist associations involved, and possibly of their sister organisations in other countries. You will also need the key of DNT to access its unmanned huts (deposit of 100 kr for members of DNT, STF, Suomen Latu a Ferðafélag Íslands).

Nowadays most Metsähallitus wilderness huts have a page at the nationalparks.fi site, most huts in or near Norway have one at the DNT site ut.no (in Norwegian, but the summary information is in a consistent format), often with links to the official page if any, and many huts in Sweden have a page at the operators site, sometimes also elsewhere. These pages provide basic information, but are sometimes generic. "Overnatting: lite egnet" ("hardly suited for overnight stay") on ut.no may just mean that the hut is not up to DNT standards – the reason may e.g. be lack of mattresses and blankets as in the Finnish open huts. A somewhat more comprehensive description is provided (e.g. "... med sovepose ... er det greitt å overnatte": with sleeping bag ... fine), but may require proper knowledge of Norwegian. STF appends a general description of their huts, which may or may not apply.

In Iceland wilderness huts are maintained by Icelandic travel clubs, with most of them being maintained by The Icelandic touring association a icelandic travel club útivist.

You might want to stay at a hotel or some other non-wilderness facility before or after your hike. There is also the possibility to rent a cottage as a základna for your hikes, either by the roads, with service in reach, or in the backwoods.

Sleeping bags

There are accommodations with sheets and pillows in some areas, but unless you know you are going to get to use such service every night, you will need to have sleeping bags and hiking mattresses. Mostly the "three season" version, with "comfort" temperature around freezing and "extreme" temperature about -15°C to -25°C ( 5 to -15°F), is the right choice. Freezing night temperatures are possible all the year in the north and in the mountains, most of the year elsewhere, although also night temperatures of 10–15°C (50–60°F) are possible. Sleeping bags for "summer" use are adequate in summer with some luck (sometimes even slumber party bags suffice), but use your judgement before trusting one for a certain hike. A sheet and the right pyjamas will go a long way in making a borderline sleeping bag warmer. In cold weather it is common to use also a cap and possibly other additional garment, but try to reserve dry clothes for that. The clothes used in the day are usually damp, and will give you a colder night than necessary (but it is a judgement call, sometimes you want to dry them in the bag). And note the difference between a borderline sleeping bag and one totally inadequate: your ability to withstand cold is seriously diminished while laying down; a cold winter's night is really incredibly cold. You do not want night temperatures anywhere near the "extreme" figures of the sleeping bag (where most fit men survive a short night, not necessarily unharmed).

If hiking in cold weather, the hiking mattress is not just a luxury, but as essential as the rest of the gear. It need not be expensive, but should be good enough. Double cheap ones are often as good as one expensive, if you sleep between others (the expensive ones are usually wider and less slippery). Air-filled hiking mattresses are not warmer or more comfortable than the ordinary ones, they just save a little space and weight, at the cost of being less reliable.

Unless having some experience or going for extreme adventures, you probably do not intend to sleep outdoors in winter. A good sleeping bag allows sleeping in a tent (sometimes even without) also in cold winter nights, but not in all conditions without quite some skill; fire can make the night warmer, but building and maintaining it is not necessarily easy. For mountain hikes and for winter hikes in the north, unless you have an experienced guide in the company (friend or professional), you should make sure you have some understanding of the worst case scenarios and appropriate survival techniques.

Sleeping bags for the winter are unnecessarily warm indoors. A version with double bags (use only one when in a hut) is probably a good choice. Some use a pair of sleeping bags the other way round: two lighter sleeping bags can be used as one for the winter, given the outer one is big enough. The latter solution allows saving money, at the cost of more weight.

Tents

Skis and ski poles used to secure the tents in the snow. Kungsleden trail in winter.

Even when you plan to use huts, a tent may be a necessary safeguard. Local hikers mostly use tents with waterproof roof and bottom and a mosquito proof but breathing inner layer. The typical size is "2–3 persons". Larger tents are often clumsy and heavy. Good ventilation is key to avoid excessive moisture, but you also want to keep the wind and snow out. In winter moisture is hard to avoid, and often the tent should be dried in a cottage after use. In the fells the tent should be usable also in hard winds (learn how to cope). In warm weather, the sun shining at the tent from three o'clock in the morning can turn it into a sauna. Choose a place with shade in the morning if you want to avoid that.

There are tents warmed by fire, either with a stove (typically the same types as the military uses) or constructed for an open fire (the Sámi lávvu, the Finnish laavu or loue or similar). They are quite commonly used, but weight or need of firewood make them impractical on many wilderness hikes. In some of these, three season sleeping bags are adequate also in cold winter nights.

In spring and autumn, when the nights are not too cold and the mosquitoes are absent, a laavu, loue or tarp tent can be a real alternative also where you cannot keep an overnight fire: lighter than tents, giving shelter in the evening and getting you closer to the nightly nature. With some tents it is possible to use just the inner layer (for mosquitoes) or the outer layer (for wind and moisture), to likewise get closer to the environment.

You might get away without a tent in areas where extreme conditions are unlikely. In Norway, where light packings are the norm, bivvy bags or similar are commonly carried instead, but you should know how to survive in any foreseeable conditions with the equipment you choose.

There are no fees for using the tent in national parks and similar in Finland. There may be a fee in Norway and Sweden, if you want to use facilities of non-free huts (toilets etcetera – which you are supposed to intend to use if you camp nearby).

You are often allowed to camp freely in the backcountry. In minor protected areas, where there is no true backcountry, camping is often restricted to designated campsites, possibly outside the area proper. Camping by infrastructure such as campfire sites and lean-to and cooking shelters is usually allowed (put the tent up at a small distance, so that also others can use the facilities).

Outside protected areas the právo na přístup allows camping, as long as you keep the distance to people and do not disturb. If you are staying in the same place for more than one night (or a few, if far enough from people), you should make sure the landowner does not mind. Probably you should ask for permission and give something to show appreciation.

Camping sites do have fees. If you are planning to stay near a camping site you should probably use it and pay the fee – but you are free to find a suitable place for your tent somewhere farther from people, if you prefer.

Lean-to shelters

Lean-to shelter with campfire.

Lean-to shelters (Finnish: laavu, kiintolaavu; Norwegian: gapahuk; Swedish: vindskydd, skärmskydd) are structures with a leaning roof and three walls, often of timber, with a campfire place near the missing front wall. They are common in Finnish national parks and usually primarily intended for breaks, but can be used for spending the evening or even the night. There is often a pit toilet, a woodshed and some water source nearby.

Although the lean-to shelters are constructed also for overnight stay, you might sleep more comfortably in your tent nearby. The shelters are usually designed so that the fire will be of little use to persons sleeping, to avoid massive consumption of firewood. In Sweden some, but not all, shelters are meant for overnight stays.

There are similar shelters made from tent fabric (Finnish: laavu), which can be carried instead of a tent. Where keeping a big enough fire through the night is possible, they offer a lighter and warmer solution than normal tents – but the firewood is hardly available in non-emergencies unless you know the landowner. Traditionally these, or similar shelters made from spruce branches, were used with a log fire, which would burn steadily through the night (rakovalkea, nying; the dimensions of the logs: an inch an hour, the length of an axe handle per person). Lone Finnish wanderers would use an even lighter loue nebo erätoveri (a kind of tarp tent) in the same fashion.

Day huts

Wilderness hut interior, Finland

Day huts (in Sweden: rastskydd, in Finland päivätupa, raststuga) are wilderness huts not meant for staying overnight. They can be nice locations for a lunch break and similar and in emergencies they may be used also for overnight stay.

In many Finnish national parks there are so called "Lap pole tents", primarily used as day huts, but at least some suitable also for overnight stay. They are much more primitive than the normal wilderness huts, their construction inspired by the Sámi timber or peat goahtis.

The Norwegian emergency huts (nødbue) are also commonly used as day huts.

The Icelandic day huts are generally emergency huts (neyðarskýli), run by the local search and rescue teams. Road signs with an red house and a blue border will lead you to the emergency huts.

Open wilderness huts

Open wilderness hut, Riisitunturi, Finsko. Privy and firewood store in the background.

Open wilderness huts are unmanned and unlocked cottages open for use without any fee. They are typical for the Finnish national parks and wilderness areas, but open wilderness huts exist also in other countries.

Most wilderness huts in Finsko jsou udržovány Metsähallitus. Wilderness huts maintained by others (typically by reindeer herders, fishers, hunters or the border guard) work much in the same way, but are usually not marked as such on official maps. Nowadays many of these other huts are locked, especially at popular destinations.

The wilderness huts may be very primitive, but typically provide at least beds (without mattresses or blankets; traditionally one wide bunk bed for all to share), a table and benches, a stove for heat and cooking (often separate, the latter with gas), firewood, a well or other water source and a guest book. There may be a folder with instructions. There should be a pit toilet nearby (use your own toilet paper). You usually get light by your own candles and torch (flashlight). As heating is by the wood fired stove, it will take some time to get the hut warm in the winter. The capacity varies, with beds for six to twelve persons being typical; sleeping on the floor is not unusual.

Wilderness huts may not be used for commercial overnight stays, but may otherwise be used for one or two nights by anybody moving by foot. In some huts you are explicitly allowed to stay somewhat longer. The ones arriving last have an absolute right to the facilities: if there is no room left, earlier guest have to leave, be it in the middle of the night (such latecomers are probably in dire need of the shelter). Usually there is room for everybody, with proper consideration, but larger parties coming early should go to sleep in their tents instead (or use a reservation hut), to avoid hassle.

If you stay for more than one night, you should put up your tent and keep the hut tidy, so that you easily can leave it for another party turning up (still having some equipment drying and making food indoors is usually no problem). Otherwise the newcomers will probably themselves put their tent up. If the area is busy, you should leave the hut after one night, unless there are special reasons for you to stay (drenched equipment, snowstorm, what have you).

Much of the responsibility for maintaining wilderness huts is by their guests (regular maintenance being done only biennially at many remote huts). Check the stove before using it and report any faults that you cannot repair yourself. Make sure there is dry firewood ready for use (the next party may arrive late, wet and cold).

v Švédsko similar wilderness huts can have a fee, paid after the visit by giro forms available at the hut. Unlocked compartments of manned huts (or a small unlocked hut nearby), available for emergencies when the hut is closed outside season, work in a similar way.

v Island too you are supposed to pay for using unlocked wilderness huts. Some of the huts are intended for use in summer only and may lack a stove. There are also emergency huts (usually painted red or orange), where you are not supposed to stay in normal circumstances. If you do use the hut, sign the guest book and tell if you used any of the supplies.

Also in Norsko there are open huts for overnight stay in emergencies (nødbue), often used as day huts otherwise. The standard resembles that of Finnish open wilderness huts. In some areas of Norway (particularly those not covered by the trekking association) there are also very basic huts maintained by regional mountain councils.

Locked wilderness huts

A self-service mountain cabin in Norway, manned in summer.

Some wilderness huts are locked, with the key available from a park visitor centre or similar location. In Norway the key of DNT is used for most of these, but not all. A few of the Norwegian huts are closed in midwinter, in the hunt season in autumn or in the reindeer calving season in May–June. In Finland booking is compulsory, in Norway typically not possible.

Ubetjent hytte in Norway resembles the open wilderness huts in Finland, but has mattresses, blankets and pillows (use your own sheet bag/sheets). Extra mattresses are available, so that everybody gets a place to sleep even when the hut is crowded. The price is typically 300–500 kr per person for a night, less if you have bought a membership in DNT. Nowadays many of the huts have solar panels for light (the 12V symbol on ut.no pages usually signifies this, not that phones can be charged).

Selvbetjent hytte is also unmanned (except possibly in season), but with possibilities to buy food, which is paid together with the accommodation. The food item selection is intended to be sufficient (but no perishables).

Reservation huts in Finland are often available at popular destinations, meant for larger or commercial parties and those wanting a guaranteed bed. They are often located by an open wilderness hut (and may consist of a separate locked department of this). They are like the open wilderness huts, but often have mattresses, blankets, pillows and cooking utensils. The fee is about €10 per person for a night.

Wilderness huts in Iceland have sleeping bag accommodations (use your own sleeping bags), a WC and either a kitchen or a stove. The huts are open during the summer, closed during the winter. To ensure a place in the hut you should reserve in advance. The price is typically 4500–7000 ISK for a night. Some of the wilderness huts are manned during the summer.

Manned wilderness cottages

Kebnekaise fjällstation, Sweden.

In Sweden and Norway it is common to have bigger staffed wilderness cottages in popular areas. You may or may not be able to reserve a bed beforehand and there may be service available, such as food to buy or meals served. The standard is sometimes like that of a hostel or even a hotel.

Fjällstuga in Sweden are often located by trails at 10–20 km distances, equipped with mattresses, blankets, pillows and kitchen utensils. There may be a sauna and a kiosk for buying food (quite limited assortment). The guests are supposed to fetch water, make firewood, clean up etcetera themselves. Booking beds may or may not be possible. Larger parties or persons with dogs should announce their arrival beforehand. Prices vary, typically 150–400 SEK/night/person.

If the cottage is closed outside seasons, there may be an unlocked room available for emergencies (see open wilderness huts above).

The Swedish fjällstation are larger establishments, with both hostel and hotel like lodging, restaurant, self-service kitchen, sauna and other facilities. In season booking beds is recommended. Outside season the fjällstation may be closed, with an unlocked space available for emergencies (see open wilderness huts).

Covid-19 information: Advance reservation is mandatory at staffed Norwegian wilderness huts. For information about how to make a reservation, refer to the hut's page on ut.no.

Betjent hytte in Norway often offer electricity (by the grid or a local source), dinner and breakfast, bedrooms for a few persons each and dormitories, showers and drying rooms. Their web pages usually show weather forecasts for the area. The price for room and meals might be around 800 - 1000 NOK/night/person for members (dormitory prices are often in the range of unmanned huts, i.e. 200–300 NOK).

Off season they may function as unmanned self-service (selvbetjent) or serviceless (obetjent) hytte. Some close entirely.

Rental huts and cottages

If you want a base for exploration of an area you might want to rent a hut or cottage. Some may be available for a single night also. The cottages may be maintained by governmental agencies, tourist businesses, associations or private people. The standards and prices vary wildly.

Statskog in Norway has some 80 cottages for rent across the country for NOK400 per night.

Many former border guard huts, little used open wilderness huts and similar in Finland have been transformed to rental huts. These are usually maintained by Metsähallitus.

Motorhomes, caravans

It is not legal to park a motor-home on most parking places. Usually it is legal to spend the night on a rest area along the roads, but especially in southern Sweden, there have been thefts there. It is recommended to stay at camping sites if having a motorhome. In Finland, using rest areas for caravans is possible at least while visiting some wilderness areas.

Hotels

Hotels and other high standard accommodation is used by many hikers before or after a long journey, to get a good rest and as a way to become ready for the civilisation (or for the hike). There are often hotels and other high level accommodation available near "official" hiking destinations. Often most guests are staying at the hotel, enjoying just local facilities, possibly making day trips or the odd overnight trip.

Koupit

Sami handicraft (duodji) "niibi" and "leuku" knives, the latter used instead of a small axe.

You might want to buy an all-round hiking and handicraft knife, either a Finnish "puukko" or a Sami "leuku" or "niibi", and a Sami wooden cup "guksi" (Finnish: kuksa, Swedish: kåsa). Quality varies from cheap import to masterpieces by local craftsmen – and the price accordingly.

The literature for sale at park visitor centres may be interesting – and a postcard is never wrong. There are some souvenirs to buy, but you probably want to look in real shops also.

Some shops in the country side have an impressing collection of things, worth investigating if something breaks or you lack something essential. They may also be willing to order things for you. Buying food here instead of in supermarkets will help these shops survive, but hiker's specialities, such as freeze-dried foods, may not be available. Opening hours are often short (but sometimes very flexible) and some shops are closed off-season.

You might want to check beforehand where to get products of local artists, craftsmen and craftswomen. Tourist shops may have quite a limited assortment of the real thing, with lots of (possibly imported) kitsch instead.

Zůstat v bezpečí

There are bogs you should not try to cross. Patvinsuo National Park in Eastern Finland.

As the Norwegian mountains have been "discovered" by the world, even people without mountaineering experience have come to think "I have to go there". Countless rescue operations frustrate local authorities and volunteer rescue services, and fatal accidents have not been avoided. The other Nordic countries have similar risks, although the numbers of careless adventurers are smaller.

Nordic hikers usually grow into the hiking tradition from childhood, and often have a great deal of experience and understanding of the dangers before going on their own. When you know what you are doing, most risks can be avoided or given due attention without even thinking twice about it. This is not necessarily the case for tourists. Do heed warnings even when not emphasized, and make sure you are up to your planned adventure.

If you are at all unsure about your skills and fitness or the difficulties on the intended route, talk with somebody who can make an assessment. There are many easy routes, but some routes are easy only for those with enough experience, and that may not always be apparent from the descriptions.

• You are on your own.
  • Check the route on a good map and evaluate it. Do not expect stairs, rails or foolproof markings – or any guarantee about the weather. If you head for wilderness views, expect to have to handle the wilderness, whatever that means, sometimes even on busy trails.
  • Be aware that in general there are no guards on duty and mostly no fences. Also warning signs are used sparingly in the Nordic countries – do not expect any in the wilderness. People are supposed to have enough experience and to use their own judgement; if something looks dangerous, it probably is. The rare cases of warnings are really serious.
  • You do not have immediate help available on your hike, you have to be able to help yourself for quite a while. While cell (mobile) phones add to safety, hikers can not rely on them; in some areas there is no phone coverage in the lowlands and valleys. The obvious minimal precaution is to never go alone and never without experienced enough company.
  • Somebody knowing your plans and calling for help if you do not return on time is a good life insurance (if you are delayed, do tell the person or, if that fails, the emergency service).
• Stay warm and dry
  • The main hazard in the Nordic countries is cold weather, which can turn minor mishaps into emergencies. Hypothermia can happen even in summer at above freezing temperature. Water and wind increases cooling tenfold and can turn an easy hike into an unpleasant and even dangerous situation. At high altitudes (such as in Jotunheimen) strong wind and snowfall can occur even if there is nice weather in the valleys beneath. Bring basic winter clothing (beanie, gloves, scarf, warm jumper, wind proof jacket) even in summer for higher altitudes and longer hikes.
  • Frostbite is a risk at temperatures considerably below freezing, particularly when wind adds to the cooling effect. Frostbite occurs first or primarily in extremities (fingers, toes) and exposed areas of the face. Hypothermia and frostbite are related because hypothermia causes the body to withdraw heat and blood from the limbs to protect the body core. Alcohol, smoking, medical conditions, fatigue and insufficient food and water increase the risk.
  • When crossing rivers or lakes in the winter, mind ice safety.
  • Wind warnings are given for quite moderate winds – for a reason. In open terrain in the mountains hard winds will make everything more difficult. In the lowland already gale force winds can take down trees and branches.
• v mountainous areas there are all the usual risks, including fog, high waters, avalanches (lavin(e)/snøras/snöskred/lumivyöry), and snowstorms even in the summer at sufficient altitudes. Heed the advice and you will be reasonably safe. Viz také Snow safety a Mountaineering. Avalanche warnings are given for the slopes of ski resorts and for the general mountain areas. Check them and make sure you understand the implications, especially if you are going off season or off marked trails.
• Know where you are
  

  Signs are helpful and convenient, but no substitute for a map and compass. Raggsteindalen in Buskerud.
  • It is easy to get lost at ridiculously short distances in unfamiliar terrain. Take a careful look even if you are going only for a minute. Dense forest, fog and open plateaus with no clear landmarks are the most difficult.
  • Always take a map and compass with you when leaving the immediate vicinity of your camp (electronics is no substitute, only a supplement – instead of checking battery status you should create a good mental map). Learn to use a compass for navigation and learn to match your map with the terrain.
  • If you do get lost, admit it and stop immediately. A few minutes of good rest is surprisingly effective at making you think clearly again. Lines in the terrain can be used to find way back, for instance rivers (rivers can lead you to settlements or to lakes and other points that can be identified on the map), power lines and slopes. But beware of slopes making you change direction and leading you only to a local depression, rivers leading you to hard-to-walk wet terrain, etc. Check the map for what lines are usable.
• Bugs a animals
  • Mosquitoes and black flies are a nuisance in June and July, especially in Lapland and Finnmark. They do not carry diseases, but repellents, long sleeves, long pants and perhaps a mosquito hat in the worst areas are recommended. Avoid keeping doors and windows open in the evening.
  • Ticks can carry Lyme disease and TBE in some areas (especially south Norway to south-west Finland). The risk is small for a casual visitor, but you may want to take precautions.
  • There are big predators like bears, wolves, lynxes and wolverines in the Nordic countries, but they are generally no threat to people, as they will flee in most circumstances once they smell or hear humans. Back out if you encounter bear cubs, as their mother will protect them. Also musk oxen, elks and boars can be dangerous if you go too close.
  • If you are hiking in the hunting season (the autumn), in areas where hunting is allowed, you should wear some orange or red clothing. Ask for local advice about whether any areas should be avoided. Hunting season varies by species. Moose hunting is common in the forest areas of Sweden, Finland, East Norway and Trøndelag. Red deer hunting is common in West Norway. Reindeer hunting occurs mostly in the barren mountains.
• Be careful in sun
  • Clear Nordic air, high altitude and snow patches can multiply the effect of the sun, which hardly sets during the Nordic summer. Snow blindness is a serious risk, so bring UV-resistant sunglasses, and preferably mountain goggles. Bring sun cream or sun block (sun protection factor). Light can be strong in the highlands even if the sun is not visible.
• Glaciers
  

  Do not go on your own. Jostedalsbreen glacier.
  • Glaciers are one of the most dangerous places for visitors to the Norwegian outdoors. Never underestimate the power of the glacier. Observe warning signs. Never approach the front of the glacier. A glacier is not a stable piece of ice, it is constantly moving and huge chunks regularly fall off. Snowbridges can obscure crevasses.
  • The sun's rays get reflected from the white snow, so it necessary to use sunscreen and sunglasses to protect your skin and eyes. Bring warm clothes for tours on the glacier.
  • Dělat ne enter a glacier without proper equipment and a skilled local guide.

Rules of mountain conduct

Norway's trekking association has compiled a set of rules or guidelines for sensible hiking, "fjellvettreglene":

1. Don't go for a long hike without training.
2. Tell where you are going.
3. Respect weather and forecast
4. Be prepared for storm and cold weather even on shorter hikes. Bring a rucksack with the kind of gear needed.
5. Listen to experienced hikers.
6. Dont hike alone.
7. Use map and compass
8. Turn back in time, it is nothing to be ashamed of.
9. Don't waste your energy. Dig into snow if necessary.

Volcanic eruption

Water of hot springs can be hot indeed. A danger specific to Iceland.

Out of the Nordic countries, Iceland is the only one with active volcanoes.

As a precautionary mesure carry a cell phone and a battery powered radio, and heed to warnings from the Icelandic civil protection about hazardous areas. Listen to either the radio station Rás 1 or Bylgjan. Rás 1 is on the LW frequencies 189 kHz and 207 kHz. For the FM frequencies see the frequency map of Ras a frequencies of Bylgjan. Pay attention to any SMS messages you get, as the Icelandic civil protection does send out SMS messages in Icelandic and English to phones in hazardous areas.

Should an eruption occur the ash can spread throughout the whole country depending on the wind direction. Eruptions increase the chance of lightnings and a glacial eruption will generate n flood in rivers with sources at the melting glacier.

Regardless of where you are in the country during an eruption, consider the wind direction and consider whether the wind can spread the ash to you. As an alternative you can use the mobile website of the Icelandic met office. If so, walk high up in the landscape to avoid poisonous gases, cover your nostrils and mouth with a cloth. Should the ash get thick or if you have an asthma, go into the next day or wilderness hut, close windows on the side that the wind blows at, close the chimney and stay there until the wind direction changes.

Should you be in close proximity of an eruption walk opposite to the wind direction to get out of the area. If you have concerns that you cannot abandon a hazardous area in time, do not hesitate to call the emergency number 112.

Respekt

Above the treeline in the Divoká oblast Käsivarsi; Nordkalottleden trail.

Many people you meet on remote trails are there to be with nature only. They might not be interested in socializing and will probably frown upon noisy behaviour. It is common, though, to stop and exchange a few words, e.g. about the terrain ahead, and at least some kind of greeting is usually expected when you meet people on (or off) the trail. Some might of course be interested in where you come from. People are often less reserved with strangers when they are in the wilderness.

Smoking is disliked by many and can be a serious hazard. In hot and dry periods a cigarette butt can cause a forest fire (even if "extinguished"), so just like with other litter, avoid leaving them in nature. Smoking indoors is mostly prohibited. Where locals smoke you might follow their example, but otherwise try to be a good example yourself.

Even if there is right of access, wilderness is often privately owned. In Norway only barren high mountains are public (government) property. Trails and bridges are usually maintained by volunteers (the trekking association for instance) or by landowners for the visitors' benefit. Pamatujte, že jste hostem na něčí soukromé půdě. Mohou tam být pasoucí se zvířata a velká zvěř, která by neměla být rušena. Nenechávejte za sebou odpadky. Mezi návštěvníky je stále oblíbenější stavět kamenné mohyly v divočině, podél skalnatých pláží a na horských průsmycích. Kamenné mohyly se používají k označení stezek a ve skutečnosti mohou být pro turisty zavádějící. Návštěvníci budování mohyly často vybírají kameny z kamenných plotů, z nichž některé jsou skutečně kulturním dědictvím nebo se používají. Je nezákonné takto měnit přírodu, i když jen s jednoduchým balvanem.

Podobné úvahy platí i pro veřejné pozemky. Většina Laponska je ve vlastnictví státu, protože Sámové neměli stejnou představu o vlastnictví. Obyvatelé jsou stejně závislí na divočině, jako kdyby vlastnili půdu. A tam, kde jsou zařízení udržována z peněz daňových poplatníků, jsou výsledkem společné vůle, která by neměla být menší než soukromé dary.

Umístěte jména a užitečná slova

Protože názvy na mapách a značkách obvykle naznačují topografii, může být užitečné porozumět některým slovům na šířku. Pokud máte možnost předem studovat mapy ve velkém měřítku, možná budete chtít zkontrolovat význam nejčastějších předpon a přípon, ale některé jsou zde uvedeny. Často vyprávějí věci, které z mapy nejsou zřejmé, o terénním prvku nebo dávají rady o historii oblasti.

V oblasti Sami jsou místní jména obvykle původu Sami, i když to není zřejmé. Např. Lemmenjoki je původně „teplá řeka“ (od Sami: leammi; finština: lämmin), nikoli „řeka lásky“ (finština: lempi, lemmen). Terénní rysy oblasti jsou často nazývány slovem Sami (např. „Jåkk“, johko, místo švédských slov pro streamy).

Dotčené jazyky používají složená podstatná jména. Názvy se obvykle vytvářejí složením slov, kde poslední část označuje, o jaký krajinný prvek se jedná. Například Jostedalsbreen je jméno vytvořené z Jostedal (Údolí Joste) a bre (ledovec), jinými slovy, ledovec v Jostedalu. Slova jsou často v množném čísle a / nebo genitivu, což je mírně upravuje, ve finštině a sámštině ne vždy příliš mírně.

Kromě toho se v norštině a švédštině definitivní článek („the“) jeví jako přípona integrovaná do slova, takže breen prostředek ledovec.

Existuje několik různých jazyků Sámi a jejich pravopis byl standardizován před několika desítkami let, což znamená, že existují pravopisné rozdíly také nezávisle na tom, o který z jazyků jde.

Švédská písmena ä a ö jsou psána æ a ö v islandštině, æ a ø v norštině; å je psáno o ve finštině a většině sámských jazyků. Švédské ä je často vyslovováno blízko e a v mnoha případech je psáno e v norštině. Rozpoznání těchto a dalších víceméně systematických rozdílů v pravopisu nebo výslovnosti pomáhá porozumět slovu, které znáte z jiného jazyka, například joki / jåkk / jåkkå / johka v sámských oblastech (finské, švédské a sámské hláskování).

Švédština a norština

Vidde-krajina. Hardangervidda, Norsko

kart / karta

mapa

fjell, fjäll

hora, vrchol, vrchol (vztahuje se na krajinu táhnoucí se nad hranicí stromu, může odkazovat na konkrétní vrchol nebo na hory obecně)

vidde

vysoká, otevřená plošina (nad hranicí stromu)

innsjø, vann, vatn, sjö

jezero, rybník

tjern, tjärn

rybník, jezírko, pleso

skog

les, lesy

myr, kärr

bláto, bažina

Besseggen hřeben na Jotunheimen. Takové hřebeny („vejce“) jsou v některých částech Norska typické.

ur, taluskon

sutiny, ložiska talusu

bre / glaciär, fonn, skavl

ledovec, závěj

dal

údolí

juv, kløft / klyfta, ravin

rokle, rokle, kaňon

elv, bekk / älv, å, bäck

řeka, potok, potok

brácho / bru, sommarbro, helårsbru

most, most stažený v zimě, celoroční most

vad

brod

stuga / stue, hytte

chata, kabina

förfallen

rozpadlý

snaufjell / kalfjäll

pusté hory

tregrense / trädgränsen

stromová linie

skyddsområde

chráněná oblast

sti / stig

cesta, stezka

ruskmärkning

značení ve formě větví ve sněhu

øy / ö, holme, skär

ostrov, ostrůvek

foss / fors, vattenfall

vodopád, peřeje

islandský

Lyngdalsheiði blízko Þingvellir.

kort

mapa

spadl, fjall

hora

heiði

vysoká otevřená plošina

vatn, tjörn

jezero, rybník

mýri

bláto, bažina

fjörður

fjord, záliv

jökull

ledovec

Dalur

údolí

gjá, gljúfur

rokle, rokle, kaňon

A

řeka

Foss

vodopád

eyja, sker

ostrov, ostrůvek

Finština a Sámi

kartta

mapa

vuori, tunturi / tuodtar, vaara / várri (várre, várrie, vaerie, vare)

hora; vuori je obecné slovo ve finštině, tunturi a vaara se nepřesahují za hranici stromu - ale várri v Sámi je obecné slovo pro kopec nebo horu (často o velkých strmých), často se „překládá“ jako vaara; tunturi / duottarmailbmi se také používá o celé oblasti nad hranicí stromu

kaisa / gaissa; kero / tseärru; oaivi; kielas / gielas, kaita / skäidi; rova / roavvi

hory různých forem: vysoký zasněžený vrchol; hromádková hora nad hranicí stromu; kulatá hora nad hranicí stromu („hlava“); hřbet; kamenitý kopec s řídkým lesem

čohkka (tjåhkkå, tjåhkka, tjahkke, tjåkkå)

vrchol, vrchol

mäki, kallio, harju / puoldsa

kopec, (kopec) pevné skály, esker

skäidi, selkä / cielgi

hřeben, povodí (selkä také rozloha moře nebo velkého jezera) / hřeben s břízou, u hory

pahta / pahte

vysoký a strmý svah

järvi / jávri (jávrre, avrre, havrre, jávrrie, jaevrie, jävri, jäu'rr, jauri, jaure, jaur)

jezero, rybník

vesi

voda, často ve jménech znamenající „jezero“

lähde, kaltio / galdu

jaro

lampi

rybník, jezírko, pleso

lahti / luokta (luoktta, loekte)

záliv

niemi / njárga (njárgga, njarka)

pelerína

Rašeliniště („rahka“) počátkem dubna, Národní park Kurjenrahka. Neplodná a příliš mokrá na to, aby borovice dorostla.

suo, rahka, räme, aapa / aaphe, jänkä / jeäggi, vuoma / vuobme

bláto, bažina; suo je obecné slovo, ostatní různé typy; vuoma / vuobmi také údolí

palsa

námraza (v blátě nebo bažině)

jäätikkö

ledovec, závěj

laakso

údolí

rotko, kuru / autsi, ävdzi, gorsa

rokle, rokle, kaňon

joki / johka (jåhkå, juhka, johke, jåkkå, jåkk), eno / eädnu, puro, oja / ája,

řeka, potok, potok; joki / johka je obecné slovo, eno je docela velké, puro je malé, oja malé

kahlaamo

brod

metsä; kuusikko, männikkö, koivikko atd.

les, lesy; poslední dřeviny různých druhů stromů (kuusi = smrk, mänty = borovice, koivu = bříza)

raja

hranice, limit

puuraja

stromová linie

rajavyöhyke

hraniční pásmo

kuusimetsän raja

(severní) limit pro smrkové („kuusi“) lesy

polku, reitti

cesta, stezka

mökki, pirtti, tupa; kammi / gamme

chata, chata; trávníková chata

siida

Sámská vesnice nebo komunita

Ailigas je svatý padlý, ovládající region.

seita / sieidi

duch, svatý předmět

saari, luoto

ostrov, ostrůvek

koski, niva, kurkkio, kortsi / gorzze

peřeje, ty druhé strmé a kamenité

suvanto, savu

neperlivá voda (pod peřejemi)

köngäs

strmé peřeje, menší vodopád

(vesi) putous

vodopád

latu (pl. ladut) / láhtu

lyžařská stopa

Připojit

Trekingová trasa Laugavegur na Islandu.

Šnečí pošta

V obchodech a turistických podnicích mohou být k dispozici poštovní schránky a razítka. Místo poste restante můžete použít vhodný c / o adresa. Zeptejte se na místní postupy.

Telefony

Ve skandinávských zemích je obecně dobré pokrytí mobilními telefony, ale ne nutně tam, kde je potřebujete. Některé chaty v divočině mají telefony pro tísňová volání (ve Finsku už ne; ve Švédsku jsou běžné a měly by být použity také k informování o tom, že jste zpožděni, a v případě potřeby k získání rady, nejen v případě nouze).

V hornatém terénu není v údolích často žádný signál. Ve vzdálených oblastech nemusí být žádný signál, kromě spadlých vrcholů. Možná budete chtít předem otestovat důležité internetové služby s nízkorychlostním připojením (dokonce 9600 bit / s). K dispozici jsou SMS meteorologické služby. 3G bylo dříve k dispozici pouze v blízkosti velkých měst a významných turistických středisek a na některých hlavních silnicích, nyní je však k dispozici ve Finsku i ve velké části divočiny.

Pokrytí se u jednotlivých poskytovatelů liší. Pokud máte ve společnosti více než jeden telefon (SIM kartu), možná budete chtít mít jiného poskytovatele. Pamatujte, že nejlepší signál může být ze sousední země, a proto budete možná muset platit za mezinárodní hovory, i když používáte domácí SIM kartu, pokud necháte telefon vybrat poskytovatele.

Pokud je signál špatný, nezkoušejte volat, ale používejte SMS: zprávy potřebují signál jen na několik sekund, a budou tak spolehlivější a budou mít nižší spotřebu energie.

Udržujte telefon v suchu. Pamatujte, že baterie se používají mnohem rychleji tam, kde je špatný signál. Telefon držte většinu času vypnutý. Elektřina obvykle není k dispozici na venkově, a to nutně ani na chatách a domech.

Tísňová volání

The číslo tísňového volání 112 pracuje ve všech severských zemích. Pro nouzové situace mohou existovat speciální čísla, ale ☏112 zvládne je všechny. Hovory na linku 112 jsou bezplatné a fungují bez ohledu na zámky většiny telefonů. Jednoduše zadejte číslo nebo použijte nouzové tlačítko (u některých chytrých telefonů). Ve skutečnosti možná budete chtít vyjmout SIM kartu, abyste se ujistili, že telefon používá nejlepší dostupné připojení. Švédská linka 112 bohužel přidrží hovory bez SIM, dokud nestisknete „5“. Ve Finsku budou takové hovory přidrženy asi půl minuty, než budou přijaty.

Pro satelitní telefony číslo záchranné služby je ☏ 46 63-107-112 (Švédsko), 358 9 2355-0545 (Finsko), 354 809-0112 (Island zkontrolujte!). Družice Inmarsat-14 jsou jen asi 15 stupňů nad jižním obzorem a jsou tak snadno blokovány vyšším terénem nebo jinými překážkami. Iridium tento problém nemá.

Neváhejte informovat pohotovostní službu o všech problémech, které by mohly vést k mimořádné události. Nezapomeňte jim také zavolat, abyste jim řekli, že jste v bezpečí, a také když přijdete pozdě a někdo může zavolat a zahájit záchrannou akci. Výdaje jsou snadno pětimístná čísla - v eurech za hodinu (obvykle se platí penězi daňových poplatníků, ale nechcete zneužít systém).

Poloha může být nejlépe sdělena jako souřadnice ETRS89 / WGS84 (předem zkontrolujte, zda je to to, co se používá na vaší mapě). Lze také použít směr a vzdálenost od známého místa nebo jakéhokoli souřadnicového systému na mapě. Řekněte také některá jména poblíž pozice, abyste se vyhnuli chybám. Všimněte si, že jak 360 °, tak několik mil systémů (60, 63 nebo 64 hektomilů pro kruh) se používají na kompasech a že některá jména, jako např. Ailigas („svatý padl“), jsou nejednoznačné. Ve Finsku může pohotovostní služba požádat o obec a adresu (obsluhují obrovské oblasti), ale budou rozumné, když jim řeknete, že nevíte.

Satelitní navigátory (GPS atd .; často součástí smartphonů, někdy i fotoaparátů) spotřebovávají dost energie, takže je většinou lepší je vypnout, ale v případě nouze mohou často poskytnout přesné souřadnice. Vyhledání satelitů jim nějakou dobu trvá a do té doby mohou udávat špatné souřadnice. Zkontrolujte, zda rozumíte jejich nastavení a chování.

Zvládnout

Odpad

V chatkách, přístřešcích a táborácích jsou často odpadkové koše. Zejména tam, kde není žádná silnice, byste se měli vyhnout jejich použití a místo toho se sbalit. Vyprázdnění odpadkových košů v zapadákově znamená zbytečný a nákladný provoz. Zbytky jídla a podobné předměty by se neměly ukládat do odpadkového koše, pokud nevíte, že budou brzy vyprázdněny. Malé množství organického odpadu, jako jsou zbytky potravin, lze umístit na toalety v boxech (a pokročilejší toalety na kompostování). Na některých místech jsou samostatné kompostéry. Na recyklačních místech lze papír, kov a sklo ošetřovat samostatně. V případě potřeby lze také zakopat organický odpad mimo stezky, ale zejména v rašelině a nad vrcholem může rozklad trvat mnoho let. Čistý papír lze spálit v táborácích a sporácích, ale kovový nebo plastový papír by měl být zabalen. Nenechávejte odpad spálit ostatním.

Toalety

Podél stezek jsou toalety na chatách a často v přístřešcích a táborácích, obvykle dostatečně pro vaše větší potřeby, pokud tyto služby využijete. Obvykle se jedná o suché toalety: kůlna s otvorem v lavici a kbelík s rašelinou, pilinami apod., Který slouží k zakrytí vašich výkalů. Možná budete muset použít svůj vlastní toaletní papír. Umývání rukou je obvykle váš vlastní problém (nedělejte to proti proudu od místa, kde si lidé berou pitnou vodu, ani v blízkosti kbelíku s pitnou vodou). Mimo stezky a mezi chatami, rady Kempujte bez stopy lze sledovat.

Mytí

Ve většině částí zemí je spousta potoků a jezer nebo mořských břehů, takže najít vodu na umytí je málokdy problém - ale zejména na severu a kromě července – srpna je to většinou celkem v pohodě. Prostě se k tomu přizpůsobte nebo použijte sauny. K mytí rukou můžete na sporáku ohřát menší množství vody, ale často stačí studená voda. Na mnoha místech byste se měli vyvarovat toho, aby se do jezera nebo řeky dostalo nečistoty nebo mýdlo, které se většinou myjí na zemi. Mořská voda není příliš slaná v Baltském moři a zřídka ve fjordech.

Sprchy nejsou obvykle k dispozici v chatách v divočině, ale mohou být k dispozici v některých chatkách a ve skutečných kempech, pokud se s nimi setkáte. Místo toho použijte sauny, které najdete u mnoha chat a chat. Pro sauna postup, podívejte se na tento článek (pokud není ve Finsku, zkontrolujte, zda se očekávané chování liší), ale správné praní je obvykle smícháním horké a studené vody v umyvadle a použitím toho. Smíchejte novou sadu nebo dvě pro opláchnutí.