Quy Nhon - Quy Nhon

Ranní východ slunce nad Quy Nhơn

Quy Nhơn, hlavní město provincie Bình Định na pobřeží středního Vietnamu, je město, které vietnamští i zahraniční cestovatelé již dlouho odmítají jako pouhou pohodlnou noční zastávku na půli cesty mezi starosvětskou architekturou Ahoj An a vzkvétající letoviska Nha Trang. Ale pro ty, kteří vědí, že toto ignorování je přesně to, co dělá Quy Nhơn nejvzácnějším drahokamem: plážové město v Jihovýchodní Asie nezkažený pustošením masové turistiky. S malým provozem, žádnými mezinárodními řetězci a časem siesty, díky kterému se většina podniků zavírá každé odpoledne na několik hodin, má toto město 457 000 lidí (2019) ospalé kouzlo malého města, které je v ostrém kontrastu s komerčností a rozvojem. dalších vietnamských měst.

Rozumět

Existuje mnoho důvodů, proč je město stále daleko od radaru mezinárodních cestujících. Písek na pláži uprostřed je neatraktivní odstín tmavě žluté. Oceán není o moc lepší: je to tmavý odstín nejlépe klasifikovaný jako temně zelený. Neexistuje téměř žádné mezinárodní jídlo. Neexistuje žádný noční život. Jen málo lidí mluví anglicky. Hotely jsou zastaralé a dokonce i ty novější jsou v dobré kvalitě. Většina starověkých archeologických nalezišť je těžko dostupná, špatně udržovaná a nemají žádné informace v angličtině. A region je stovky kilometrů od hlavních hotspotů ve Vietnamu, které mezinárodní turisté obvykle navštěvují.

Ti, kdo se do města dostanou, to shledávají informace v angličtině jsou vzácné a co existuje, je často nesprávné. Těch několik málo autorů cest, kteří popisují Quy Nhơna, používají stejné nesprávné zdroje a nepřesné informace - často veselě nepřesné - se opakují roky a nikdy nejsou opraveny. Pokud jde o historické pozadí, v angličtině bylo o historii regionu publikováno jen velmi málo, takže mezinárodní návštěvníci nemají kontext, aby pochopili, co vidí. Vláda moc nepomáhá: turistické dosahy v podstatě neexistují. Dokonce i Mapy Google od roku 2016 mají nesprávné umístění pro několik firem a webů.

Ale dej Quy Nhơn druhý pohled a zjistíš báječný cíl skrytý na očích. Přírodní krása nábřeží Quy Nhơn, která je na obou stranách ohraničena vrstvami hor ustupujících do mlhavé vzdálenosti, inspirovala básníky po staletí a dodnes je jeho nejzřetelnějším lákadlem. Podél 5 km dlouhé pláže města vede nová šumivá promenáda. Jen kousek od promenády se desítky restaurací pod širým nebem s rozsáhlým 180-stupňovým výhledem na oceán grilovaly, vařily a vařily mořské plody ulovené jen několik hodin předem místními rybáři a podávají je zákazníkům sedícím na malých plastových stoličkách, které jsou nahodile uprostřed trávy a stromů. Na pláži nejsou žádné vodní sporty, žádné vodní skútry, žádné rave; většina pobřeží je nerozvinutá, nevyužívaná a tichá, a dokonce i v těch nejcentrálnějších oblastech největší šílenství, které najdete, jsou místní obyvatelé hrající volejbal a vietnamští turisté běžící - často úplně oblečení - do vody.

Mimo centrum najdete desítky malých rybářských vesnic a pobřežních zátok, nejdostupnější a nejzachovalejší zříceniny Champa ve Vietnamu z 11. století, panoramatické výhledy z horských silnic krájejících se vysoko nad pobřežními útesy a nedotčené pláže bez duše v dohledu na 10 km.

A všude v Quy Nhơn vás lidé okouzlí. Téměř nikdo neumí anglicky více než pár slov, ale jako jeden z mála zahraničních návštěvníků vás budou neustále zastavovat dospělí a děti, které vás stydlivě pozdraví svou jedinou frází: „Ahoj, jak se jmenuješ!“. Jejich dveře jsou vždy otevřené - obrazně i doslovně - a pokud se trochu projdete, budete nakonec pozváni na více káv a jídel, než byste se jim kdy do břicha vešli.

Orientace

Centrum Quy Nhơn leží na malém poloostrově, který vyčnívá jako dračí hlava z pevniny do Jihočínského moře. Ulice Trần Hưng Đạo je nejvhodnější cestou vedoucí z východu na západ, která se táhne od dalekého východního cípu přes centrum města a napojuje se na dálnici 1A a na severozápadě vlakové nádraží, letiště a venkovská krajina Bình Định. Turistické cíle se nejvíce zajímají na jih od Trần Hưng Đạo; na severu jsou obytné oblasti, průmyslová odvětví spojená s rybolovem a průmyslové přístavní zóny.

Běží ze severu Quy Nh ton na jih, široká třída Nguyễn Tất Thành rozděluje město na poloviny východu a západu. Východní strana je rozvinutější a má více restaurací a zajímavých míst; na západní straně bude město méně rozvinuté, čím dál se vzdálíte od Nguyễn Tất Thành. Na úpatí hory na dalekém západě dominuje na jižním konci města autobusové nádraží, hromadné obchody a několik továren, zatímco severní konec ulice Phạm Ngũ Lão vede na západ do labyrintu špíny na šířku paží uličky bez jmen, které křižují mezi vratkými a off-the-grid dřevěnými domy; během dne je to fascinující oblast, ale v noci se jí vyhýbejte: není to nebezpečné, ale zaručeně se ztratíte.

Městská pláž se nachází na jihovýchodním konci Quy Nhơn. Místní lidé vtipkují, že turisté nakonec jezdí v kruzích, protože nerozumí geografii zakřiveného pobřeží, takže buďte opatrní: pokud jste na jihu, pláž je na východě, ale pokud jste na západě, je to na jih. Hlavní silnice podél pláže se nazývá Xuân Diệu na východní straně a An Dương Vương na jihu. Na dalekém jihu města se plážová silnice napojuje na dálnici 1D poblíž autobusového nádraží v ulici Tây Son.

Omezení města Quy Nhơn (označené kadetově modrou na mapě regionu Quy Nhơn) se táhnou daleko mimo centrum města a zahrnují pobřežní vesnice, prázdné pláže a svěží zelenou krajinu. Na severozápad, uprostřed rýžových polí a zvlněných plání, které byly domovem říše Champa v 11. století a amerických a jihokorejských vojenských základen v 60. letech, leží letiště a hlavní vlakové nádraží.

Na pobřeží na jih od centra města je několik krásných zátok a vesnic, včetně Bãi Xép, malé rybářské vesnice oblíbené u mezinárodních turistů. Na severovýchod od města je poloostrov Phuong Mai, obrovská rozloha převážně neúrodné půdy s ohromujícím pobřežím; je stále poměrně nerozvinutý, ale rychle se mění v průmyslovou a luxusní turistickou zónu.

Podnebí

Quy Nhơn je klasifikováno jako tropické podnebí savany kvůli silným monzunovým dešťům od poloviny září do poloviny prosince, slabým a občasným dešťům dalších devět měsíců a teplotám, které téměř nikdy neklesnou pod 19 ° C (66 ° F) roční období.

Své horké a lepkavé během vrcholné turistické sezóny od dubna do poloviny září, ale léto je mnohem mírnější než Saigon na dalekém jihu země nebo dokonce Nha Trang 220 km (135 mil) na jih. Teploty v Quy Nhơn mohou vystoupat až k parným 37 ° C (99 ° F), ale většina letních dnů je obvykle kolem 32 ° C (90 ° F) a plážová oblast těží z ochlazování jemného oceánského vánku. Večery jsou teplé a příjemné, s teplotami obvykle kolem 27 ° C (81 ° F) a nikdy neklesají pod 25 ° C (77 ° F).

The monzunové období od poloviny září do poloviny prosince vidí přívalové deště po většinu dní a nocí. Většina podniků ve městě není ovlivněna a zůstává otevřená, ale plány restaurací pod širým nebem na pláži jsou rozmanitější: některé se během deště zavírají, některé přesunou své stoly do kuchyňských budov a několik vytrvalých duší se odváží živlům jíst venku pod provizorními úkryty uprostřed kaluží. Ceny v Quy Nhơn nemají tolik sezónních výkyvů jako jiná plážová města ve Vietnamu, ale ceny hotelů v monzunových dobách mírně klesají.

Od poloviny prosince do poloviny února je nejchladnějším obdobím. Denní teploty jsou mírné kolem 25 ° C (77 ° F). Ale noci jsou chladné - alespoň to, co se na pobřeží Středního Vietnamu počítá jako chladno. Večerní teploty obvykle klesnou na 21 ° C (70 ° F) a při velmi malém počtu domů nebo restaurací využívajících vytápění si místní obyvatelé rozepnou zimní svetry a šály a přitulí se k sobě nad večeří v páře. Na rozdíl od velmi suchého zimního počasí v Saigonu a na dalekém jihu Vietnamu v těchto měsících má Quy Nhơn sporadický déšť, ale je lehký a často jsou týdny bez kapky z nebe. Mimo prázdninové období Tet je v této sezóně málo turistů.

Od poloviny února do poloviny dubna je Quy Nhơn příjemným jarním obdobím. Teploty stoupají na 28 ° C (82 ° F) během dne a 24 ° C (75 ° F) v noci, zatímco srážky zůstávají řídké a slabé.

Dějiny

Pro malý region, který je místními i zahraničními turisty často přehlížen, hrály Quy Nhơn a okolní krajina Bình Định překvapivě důležitou roli ve třech hlavních obdobích vietnamské historie: Champa„ Povstání Tây Sơna Vietnamsko-americká válka.

Champa

Quy Nhơn se poprvé objevil v 11. století jako hlavní město Chams, domorodí lidé, kteří vládli nad dnešním Středním Vietnamem. Oblast Bình Định v 8. a 9. století byla nevyvinutou stojatou vodou vzdálené říše Champa; centrum bylo v hlavním městě Indrapury, kousek od současného Da Nang (Đà Nẵng). Ale desetiletí válek proti Vietům na severu vytvářelo na Champaskou říši obrovský tlak a někdy kolem roku 1000, kdy byl vyhozen jejich kapitál, zabit jejich král, ukradeno zlato a jejich ženy byly brutálně přepadeny jako otroci od Vietů se Cham rozhodl, že toho bylo dost a masově se přesunuli na jih.

Nakonec se usadili 300 km po pobřeží v dnešní provincii Bình Định. Díky svým úrodným zemím, dobře chráněnému přístavu a velké řece ideální pro přepravu byla tato oblast schopna podporovat rozšiřující se říši Cham a její rostoucí ekonomiku a okolní hory - stejně jako další stovky kilometrů vzdálené od Viets —Zajistil tolik potřebná opatření pro další zabezpečení. Cham vybudoval obchodní centrum a přístav v dnešní Quy Nhơn a založil své nové hlavní město Viajaya v rovinách 50 km bezpečně zpět od pobřeží.

Hindské ikony Shiva a Makara Dragon nalezené na stránkách Champa mimo Quy Nhơn. Sochy vytesané v 11. až 13. století jsou umístěny v Musée Guimet v Paříži ve Francii.

V příštích několika stoletích byla Vijaya kulturním a administrativním hlavním městem Cham a přístavní město současného Quy Nhơn bylo jeho ekonomickým motorem. Cham ovládl Střední Vietnam a obchodní cesty Jihočínského moře a v postupných vlnách války proti jejich hlavním soupeřům Khmerům na západě a Viets na severu dobyli velkou část dnešní východní Kambodže a Laosu.

Chamští králové však v 15. století přišli příliš daleko, když se pokusili získat čínskou podporu v jejich boji proti Vietnamu. Jako odvetu napadli Viety Vijaya s mohutnou námořní flotilou stovek tisíc vojáků. Vieti vypálili hlavní město a okolní vesnice, zabili 60 000 Cham mužů, vzali 30 000 otroků a přinutili přeživší rolníky k přijetí vietnamské kultury a jazyka. V následujících stoletích zbytek Civilizace Cham byla zničena kousek po kousku v oficiální politice vietnamizace. Hinduistické svatyně Chams byly zbořeny a nahrazeny buddhistickými chrámy, hrobky byly postaveny nad zemědělskou půdou a Chams byl obecně napsán z vietnamských historických knih.

I dnes je Cham ve Vietnamu zkoušeným tématem, dotýká se práv menšin, vládní cenzury a dokonce i mezinárodních vztahů. Těch několik tisíc Cham, které jsou stále v Bình Định, je uloženo nevyhovující životní podmínky, bez elektřiny, tekoucí vody, vzdělání nebo zabezpečeného pozemkového práva a je jim zakázáno vykonávat mnoho ze svých náboženských praktik. V ulicích Quy Nhơn je několik žebráků, ale pokud nějaké uvidíte, je vysoká pravděpodobnost, že se jedná o Cham z těchto okolních vesnic. Popadání půdy, znásilnění a dokonce i zabíjení vesničanů Cham, dokumentované skupinami pro lidská práva v roce 2013, nebyly stíhány. Vláda umožňuje velmi malou veřejnou diskusi o otázkách Cham a od roku 2016 je většina vietnamských informací na internetu blokována cenzory.

A podivně ironií je, že jeden z nejsilnějších historických argumentů Vietnamu v jeho hořkém sporu s Čínou o území Jihočínského moře se nepoužívá kvůli porušování lidských práv proti Cham. Po staletí Cham dominoval mnoha obchodním cestám a ostrovům, které jsou ve středu současného čínského mocenského únosu, dlouho před zdokumentovanými čínskými tvrzeními. Ale kvůli minulému i současnému porušování lidských práv je vietnamská vláda nesnášenlivá, aby vznesla Chamsova historická tvrzení.

Jako cestovatel v Bình Định, nejviditelnější část minulosti Champa narazíte na archeologická naleziště, hlavně věže, roztroušené po Quy Nhơn a okolní krajině. Přestože bylo zničeno mnoho míst, oblast má stále nejbohatší sbírku věží Cham v zemi. Nejpřístupnější jsou věže Tháp Đôi ve městě. Lokality na venkově jsou větší a úplnější, ale jsou také těžší dostupné, neposkytují žádné historické informace a jsou bizarně opomíjeny. Ale pokud jste sebemotivovaný Indiana Jones zaměřený na historický objev, archeologický výlet z Quy Nhơn je skvělá zábava.

Tây Sơn

Další štětec národní slávy pro Quy Nhơn a okolní vesnice Bình Định se stal rodištěm Povstání Tây Sơn, rolnické povstání v 18. století, které dobylo vládnoucí feudální vládce na severu a na jihu, odrazilo čínské útočníky a vytvořilo jednotný a nezávislý Vietnam. Tři bratři z Bình Định, kteří vedli hnutí, jsou ctěnými národními hrdiny oslavovanými po celém Vietnamu a diaspoře za své vojenské vítězství a podporu obyčejných lidí jako Robin Hood.

Nguyễn Huệ, místní chlapec byl dobrý

Život ve středním Vietnamu v 18. století byl obtížný. Mezi dvěma rodinami mocných feudálních pánů - Trịnh na severu a Nguyễn na jihu - rolníci ve Středním Vietnamu trpěli neustálými invazemi, přemrštěnými daněmi ze svých plodin a násilným odvodem jako vojáci ve válkách proti Khmerům a Siamu.

Tři bratři z malé vesnice Bình Định z Tây Sơn organizovali místní rolníky proti represivní feudální vládě. V návaznosti na chytrou vojenskou taktiku Nguyễna Huệa, prostředního ze tří bratrů, zuřivá skupina rolníků, farmářů a domorodých kopců dosáhla na začátku 70. let 17. století sérii rozrušených vítězství proti silnějším silám. Po dobytí přístavu Quy Nhơn v roce 1773 odjeli na jih a v roce 1776 svrhli klan Nguyễn. Nguyễn Huệ poté pochodoval se svými jednotkami na sever a do roku 1786 porazil pány Trịnh.

Qingská říše v Číně, dychtivá potlačit rolnickou vzpouru na jejím prahu, poskytla podporu Trịnh a zaútočila na Vietnam. Ale Nguyễn Huệ byl příliš chytrý. V bitvě, která je dnes oslavována jako jedna z největších ve vietnamské historii, zahájilo 100 000 dobrovolných vojáků Tây Sơn překvapivý útok proti čínským jednotkám na lunární nový rok 1789 (strategie, která byla kopírována téměř o dvě století později, i když s menším úspěchem, Severní Vietnam ve válce proti jižnímu Vietnamu a USA). Čínští vojáci, chyceni nepřipravení a opilí, byli během pěti dnů rozdrceni a uprchli zpět do Číny.

Nguyễn Huệ byl oslavován po celé zemi za vytvoření jednotný a nezávislý Vietnam, a byl prohlášen císařem Vietnamu pod jménem Císař Quang Trung. Jeho vláda však neměla dlouhého trvání: zemřel jen o tři roky později ve věku 40 let. Lidové hnutí Tây Sơn, uvržené do zmatku, bylo brzy poraženo francouzskou feudální dynastií Nguyễn, která vládla zemi dalších 143 let. . Mnoho Vietnamců ze všech politických pruhů považuje Quang Trungovu krátkou vládu za ztracenou příležitost a věří, že kdyby žil déle, země by byla na jiné cestě: lépe odolávat cizím vlivům a silněji zdůrazňovat modernizaci, práva obyčejných lidí a mírové vnitřní vztahy.

Muzeum Quang Trung, 44 km severovýchodně od Quy Nhơn v Tây S Tn, ctí Nguyện Huệ a povstání Tây Sơn. Muzeum a jeho okolí je důležité v národní politice, protože od jeho výstavby v roce 1978 je navštívilo mnoho minulých i současných vůdců - ze všech regionů země - aby veřejně vzdali úctu.

Vietnamsko-americká válka

Američtí vojáci, kteří hledali Viet Conga v domě na venkově Quy Nhơn, 1966. „Pacifikační“ operace vedly k útěku přes 130 000 místních obyvatel v uprchlických táborech.

Se svou strategickou polohou jako přístavní město a jako spojnice dálniční dopravy hrály Quy Nhơn a okolní krajina Bình Định ve vietnamsko-americké válce v 60. a 70. letech mimořádnou roli.

Quy Nhơn na počátku 60. let bylo malé, nerozvinuté město rybářů a farmářů, kde se zdravotní podmínky rychle zhoršovaly s rostoucím napětím v zemi. Podle novozélandských lékařů v Bình Định byli místní obyvatelé „podvyživení a primitivní“, „žijící ve špinavých domech“, „lidské výkaly nalezené kdekoli a všude“ a pláž používána „jako obří toaleta“. Tuberkulóza byla na denním pořádku. Odpadní voda a tekoucí voda byly pro město nedostatečné a na venkově neexistovaly. Bình Định měl jen šest civilních lékařů - pět v Quy Nhơn a jeden ve vesnici 100 km (60 mi) za městem - aby sloužil milionům obyvatel provincie. Místní obyvatelstvo nedůvěřovalo západní medicíně a léčilo svá onemocnění čínskými bylinnými léky, akupunkturou zlatými jehlami a rozbitým sklem (sklo se používalo k řezání kůže a vytváření jizev, o nichž se věřilo, že se hojí).

Oblast byla nominálně pod kontrolou jihovietnamské vlády. Ale velká část provincie Bình Định byla ohniskem komunistické činnosti téměř dvě desetiletí před začátkem války. Rýžová pole, husté tropické džungle a úzké horské průsmyky vytvořily ideální pozice jak pro vojáky Vietkongu, tak pro 3. divizi severního Vietnamu („Žluté hvězdy“). Na počátku 60. let byla krajina kolem Quy Nhơn operační středisko komunistických sil.

Zahraniční angažovanost začala vážně, když Nový Zéland pod tlakem USA vyslal lékařský tým do Bình Định v roce 1963. Nábor dobrovolníků byl obtížný - kiwi masivně upřednostňovali Nha Trang pro jeho slavné pláže, ale američtí lékaři to už tvrdili - ale nakonec dorazilo do Quy Nh arrivedn několik civilních lékařských týmů Nového Zélandu a zůstalo nepřetržitě až do roku 1975 k léčbě civilních obětí. V roce 1967 se k nim přidal vojenský lékařský tým z Wellingtonu.

Tygři a taekwondo: korejští vojáci v Quy Nhơn Quy Nhơn byl základem jihokorejské pěchotní divize „The Tigers“. Od roku 1965 do roku 1973 mělo korejské vojsko celkem 300 000 vojáků, kteří měli za úkol vyžehnat vojáky Vietkongu v horách a na pláních krajiny Bình Định. Navzdory otřesným vztahům mezi americkým a korejským vojenským vedením se Tigers v Quy Nhơn koordinovali s americkými jednotkami a korejské pěchotní průzkumné mise poskytly informace o útocích amerických válečných lodí, které zdecimovaly velké jeskynní sítě Viet Cong - a velkou část okolních útesů a krajiny - na pobřeží 15 km (9 mil) jižně od Quy Nhơn. Korejští vojáci učí taekwondo místním obyvatelům mimo Quy Nhơn. 1965. Korejci v Quy Nhơn byli proslulí taekwondem. Každý voják dvakrát denně intenzivně cvičil bojová umění. V terénu nosili Tigers bojové uniformy, ale na základně nosili bílá bojová umění dobok jednotný. Taekwondo nebylo na parádu: Korejci často zaútočili na malé komunistické bunkry a přemohli partyzány Vietkongu v boji z ruky do ruky. Americký voják popsal masakr způsobený Tigers při jedné takové události a řekl: „Nikdy v životě jsem neviděl tolik zlomených krků a vyhloubených žeber. Pomohli jsme vyčistit, co zbylo.“ Korejští vojáci ukazují Bình Định vesničanům graf nástražných pastí Viet Congu - označený korejsky. 1968. Jazyk byl pro Korejce neustálým problémem, ale vymysleli bezslovné řešení, jak sdělit jejich poselství místním obyvatelům Bình Định: veřejné výstavy vojáků, kteří holými rukama rozbíjejí cihly - nepříliš jemná demonstrace vesničanům, co dělají tygři v terénu na ostny komunistů a jejich sympatizantů.

Plachtění z Okinawy, američtí mariňáci přistáli poprvé v Quy Nhơn v červenci 1965. Připraveni na nepřátelskou palbu, byli překvapeni, když je našli na pláži stovky žen a dětí. Američané okamžitě čelili problémům s přírodou v Bình Định - hmyz, jedovatí hadi, opice kradoucí jídlo z kasáren, záhadní červenohnědé lidoopi vydávající hlasité štěkavé zvuky - a nervózní vojáci neznalí tropických podmínek vyvolali mezi obyvateli Quy Nhơn smích. zastřelit dotěrná zvířata. Ale s podporou místních obyvatel američtí vojáci vedli ostnaté dráty po všech silnicích, každý večer od západu do východu slunce zaváděli denní zákaz vycházení a ve městě rychle stavěli silně zabarikádované posádky.

Místní obyvatelé využili ekonomické příležitosti, kterou představoval příchod statisíců vojáků, a velká část dnešního Quy Nhơn byla postavena během válečných let. Vyskočily obchody a restaurace prodávající americké jídlo, otevřely se bary, které nabídly vojákům levné nápoje, a sám starosta vydělal malé jmění, když z radnice udělal soukromý bordel pro americké důstojníky.

Americké útočné letadlo dorazilo do Quy Nhơn v roce 1965. Poté, co si piloti silně stěžovali na špatnou stavbu stávajícího letiště a jeho malé přistávací dráhy v centru města (poblíž dnešního Coopmartu), američtí a korejští vojáci postavili letecká základna ve městě Phù Cát 30 km severozápadně od Quy Nhơn. Díky více než 100 letadlům a stovkám tisíc personálu se Phù Cát stal během války jednou z hlavních leteckých základen a oblíbenou zastávkou bavičů předvádějících americké jednotky, kde se konaly slavné americké hvězdy 60. let jako Bob Hope, Racquel Welch a Ann-Margret. Nyní sloužící jako hlavní civilní letiště v provincii Bình Định, byla letecká základna Phù Cát na konci 60. let srdcem běhy bombardování napalmem a defoliací zaměřené na zničení úkrytů Vietkongu v džunglích a horách jižního Vietnamu.

Američtí a jihovietnamští vojáci, kteří si užívají kokosovou pauzu při hledání Vietkongu na venkově Bình Định. Červen 1967.

„Uklidnění“ venkova„Vykořenění komunistických vojsk z jejich skrytých základen“ bylo hlavním cílem amerických, jihokorejských a jihovietnamských sil založených v Quy Nhơn. Kromě své role jako základny leteckých operací prováděných po celém Jižním Vietnamu byla samotná oblast místem obrovských pozemních bitev od roku 1965 do roku 1968 ve vesnicích, jako je An Khê, 80 km severozápadně od Quy Nhơn na dálnici 19. , Phù Mỹ, 50 km (30 mi) severně od Quy Nhơn na pobřeží, a Bồng Sơn, na pobřeží 80 km (50 mi) severně od Quy Nhơn.

Jak boje zesílily po celé venkově, byli obyvatelé Bình Định nuceni opustit své domovy a uprchlické tábory se zvětšily pojmout více než 130 000 lidí do konce roku 1966. Největší tábor byl ve městě Quy Nhơn, kde podle odhadů 30 000 lidí žilo ve špíně v provizorních přístřešcích na pláži nebo prostě spali na písku.

Quy Nhơn viděl malé boje, ale tři týdny před útokem Tét, v lednu 1968, zasáhly město severovietnamské a Vietkonské síly. Prudké boje trvaly několik dní, soustředěných kolem vlakového nádraží a granáty vypouštěné z obou stran ničily velkou část oblasti. Američtí vojáci ve městě a jihokorejští vojáci na venkově po několika dnech vyhnali komunistické síly a město zůstalo po zbytek války většinou bez bojů.

Vojáci z USA, Jižní Koreje a Jižního Vietnamu vyhnali do roku 1969 většinu Vietkongu z obydlených oblastí kolem Quy Nhơn, ale komunistické síly byly hluboce zakořeněny ve venkovských oblastech Bình Định. Vzhledem k tomu, že závazek USA vůči regionu oslabil, počet komunistických sil vzrostl a do roku 1971 Vietkong opět získal dominanci po většinu Bình Định mimo Quy Nhơn a Phù Cát.

V rámci „vietnamizační“ strategie byly americké a korejské síly v Quy Nhơn od počátku roku 1970 ustavičně omezovány a do roku 1973 zcela staženy, přičemž byly předány všechny městské a venkovské posádky a masivní letecká základna ve Phù Cát bojujícím Jihovietnamské síly.

Síla lidové armády rostla v průběhu roku 1974 a počátkem roku 1975 dala vítězství v centrální vysočině Hanoji základnu operací potřebných k útoku na Bình Định a rozdělení Jižního Vietnamu. Lidová armáda začala útočit na dálnici 19 a leteckou základnu Phù Cát počátkem března 1975. Jihovietnamská vláda, která čelila těžkým ztrátám do konce března, vydala rozkaz opustit region. Provincie vypukla v chaosu. Vojska i vesničané se zoufale snažili uniknout náporu postupující lidové armády; bránili v používání hlavní dálnice, vyškrábali se stezkami džungle a cestami rýžového pole ve „sloupu slz“ a pokoušeli se dosáhnout Quy Nhơn. Pod těžkým bombardováním jihovietnamští piloti spěšně odletěli 32 letadel nesoucích stovky vojáků z letiště Phù Cát, ale na dráhách opustili dalších 58 letadel. Více než 7 000 zbývajících jihovietnamských vojáků spěchalo do přístavu Quy Nhơn a narychlo nastoupilo na lodě prchající na jih. Bez dalšího odporu pochodovala lidová armáda rychle a vpřed zmocnil se letecké základny Phù Cát a města Quy Nhơn 31. března 1975. Datum je každoročně připomínáno jako den osvobození provincií.

Americký lékař očkuje místní obyvatele ve vesnici 10 km západně od letecké základny Phù Cát. Leden 1970.

Od konce války čištění půdy byla v Bình Định hlavním zaměřením. Jako jedna z hlavních základen pro americké chemické bombardování ve Vietnamu bylo kolem Phù Cát a Quy Nhơn uloženo přes 3,5 milionu litrů Agent Orange. Chemikálie unikly do životního prostředí a půda byla po desítky let masivně kontaminována, což vedlo k generacím vrozených vad souvisejících s dioxiny a rakovině. Spolu s leteckými základnami Da Nang (Đà Nẵng) a Biên Hòa byl Phù Cát společným americko-vietnamským vyšetřováním v roce 2010 klasifikován jako jeden z nejvíce kontaminovaných hotspotů v zemi a odhadovalo se, že úsilí o vyčištění bude stát více než 60 milionů dolarů . Poté, co vláda utratila v Bình Định pouhé 2 miliony USD z fondů poskytnutých USA, a přesunula malou vrstvu ornice poblíž letiště na bezpečnou skládku, uspořádaly vlády v roce 2012 velký ceremoniál, aby vyhlásily region bez kontaminace. Bylo to však kontroverzní rozhodnutí, protože nezávislí vědci poukazují na to, že od roku 2016 má půda stále více než 400krát přijatelnou hladinu dioxinů. Klíčový odběr pro cestující: nehrajte ve špíně poblíž letiště.

Většina známek válečných let zmizela, ale některé stopy stále zůstávají, zejména na venkově. Masivní oficiální pomník na poloostrově Phư Phng Mai připomíná osvobození Bình Định v roce 1975. Muzeum Bình Định v centru města zobrazuje mnoho amerických a jihovietnamských zbraní zajatých lidovou armádou, včetně tanku a dělostřeleckých děl houfnice. Quy Nhơn stále ubytuje velké množství vojenských základen vyvinutých ve válečných letech, zejména v oblasti letiště a krajiny mimo město, ale několik se nachází v centru města v překvapivě hlavních oblastech poblíž pláže. A v nerozvinuté krajině za městem není neobvyklé najít malé kousky vojenské techniky; v roce 2012 společný vietnamsko-americký tým dokonce objevil místo havárie letadla a pozůstatky zmizelého amerického pilota sestřeleného v roce 1966.

Nastoupit

Letadlem

Letiště Phù Cát

• 13.955109.0422221 Letiště Phù Cát (UIH ^IATA). Hlavní civilní letiště, které dnes slouží oblasti Quy Nhơn a oblasti Bình Định, postavilo v letech 1966–67 americké letectvo s pomocí korejských vojsk. S více než 100 letadly a desítkami tisíc vojáků byl Phù Cát jednou z hlavních základen během války pro vzdušné síly USA i Jižního Vietnamu. V březnu 1975, poté, co jihovietnamská vláda v Saigonu nařídila svým jednotkám opustit region a uprchnout na jih, se letiště zmocnila vietnamská lidová armáda, která jej dodnes využívala jako vojenské letiště pro vietnamské letectvo. Jak ekonomika rostla v 80. a na počátku 90. let, byl postaven civilní terminál a bývalá vojenská základna byla přeměněna na komerční letiště v regionu.  

Od jara 2016 zajišťují Phù Cát dopravci Vietnam Airlines, VietJet Air a JetStar / JetStar Pacific s celkem osmi denními zpáteční lety s Saigon a dva s Hanoi. Jednosměrná letenka z kteréhokoli města obvykle stojí 60–90 USD u dopravců s rozpočtem a 80–110 USD u Vietnam Airlines. S plánováním předem na více než týden můžete často najít letenky na levných dopravcích za pouhých 50 USD.

Po každém letu čeká před letištěm několik taxíků. Pokud víte, že budete potřebovat taxi, je nejbezpečnější zavolat předem a při příjezdu na vás čekejte. Z letiště Phù Cát do Quy Nhơn trvá asi 30 minut taxíkem a stojí 350 000–450 000 dongů, v závislosti na konečném cíli ve městě.

A kyvadlový autobus běží po každém letu z letiště do centra města. Vstupenky se kupují v autobuse a stojí 50 000 dongů na osobu. The shuttle bus waits just outside the airport on the right-hand side when you exit the terminal. There's only one shuttle bus per flight; it's small and fills up quickly after passengers collect their luggage from the tiny baggage carousel, so to be guaranteed a spot, head outside ihned after landing and claim a seat before the crowd arrives. Bags are allowed at no extra fee, although your luggage might get messy as all the suitcases are stacked inside the shuttle bus and passengers often use them as extra seats or footrests. The shuttle bus passes for about 45 minutes through the lush green fields of the countryside, dropping people off in the small villages along the way, and ends in the city centre at the parking lot in front of the airline building at 1 Nguyễn Tất Thành street (the address is misleading; the building is at the corner of Phạm Hùng and Mai Xuân Thưởng). There's a pleasant outdoor cafe two steps from the shuttle drop-off spot where you can wait. Taxis and motorbike taxis (xe ôm) are occasionally available when the shuttle arrives, but you definitely can't count on it; if you'll need onward transportation, just ask a friendly passenger in the bus for help to call a taxi and the cab will wait for you at the drop-off spot at no additional charge.

By car or motorcycle

As the biggest city between Hội An and Nha Trang, Quy Nhơn is often used by Vietnamese and local travellers as a convenient overnight stop for coastal trips.

The scenic Highway 1D connects Quy Nhơn to Nha Trang 220 km (135 mi) to the south, offering stunning views of the coast and beaches as it wraps around mountain passes. Traffic is light, and you can easily average at least 40 km (25 mi) per hour throughout the whole journey.

Hội An lies 290 km (180 mi) to the north of Quy Nhơn on Highway 1. The road is well-maintained in most areas, but in comparison to Highway 1D heading south, traffic is heavier and the views are less impressive. The road winds on and off the coast and often passes through small villages where locals use the highway to dry seeds, which can significantly reduce the space available for driving and make the journey slow and potentially hair-raising. Most drivers won't average more than 30 km (20 mi) per hour.

Vlakem

Diêu Trì train station

Quy Nhơn is served by the Diêu Trì train station on the main Vietnamese north-south reunification line.

The station lies 13 km (8 mi) to the northwest of the city. A taxi between the city centre and Diêu Trì station costs 120,000–175,000 dong. A local bus runs between the station and the city centre once per hour and costs 3,000 dong per ticket.

In addition to the main Diêu Trì station, there is also a much smaller station in the city centre just off Lý Thường Kiệt street near the Quang Trung roundabout. The small train between Diêu Trì and the central station takes 25 minutes and costs 30,000 dong. Not all north-south trains from Diêu Trì have connections to the station in central Quy Nhơn, but if your train does, it's a cheap and convenient alternative to a taxi.

Seats on the main north-south national train routes can usually be purchased on the day of travel at Diêu Trì station, but beds, particularly the soft beds in the four-person berths, sell out frequently; at high times, it's best to book a week or more in advance.

Approximate prices and trip length:

• Da Nang (Đà Nẵng): 6 hours. Hard seat 150,000 dong. Soft seat 200,000. Hard bed 250,000.
• Nha Trang: 4 hours. Hard seat 110,000 dong. Soft seat 145,000. Hard bed 175,000. Soft bed 210,000.
• Saigon: 13 hours. Hard seat 300,000–555,000 dong. Soft seat 350,000–700,000. Hard bed 550,000–735,000. Soft bed 650,000–1,000,000.

Autobusem

The main bus station is at the base of the mountains on the southwest edge of the city. The entrance is on the west side of Tây Sơn street between Cần Vương and Vô Liêu streets. The location is convenient for buses, providing direct access to the main highway, but it's a sparsely-inhabited industrial area of town. If it's your first glimpse of Quy Nhơn, don't worry: the city is hodně nicer than what you see when you arrive.

Tickets can be purchased in advance or on the day of travel from the several bus company offices in the covered area of the ramshackle station. In the week before and several weeks after the Tết holiday, advance bookings are essential, and even then buses might be fully sold out or cancelled. But at most other times, tickets are almost always available for next-day travel and quite often for same-day travel. Tickets purchased in Quy Nhơn tend to cost slightly less than the reverse route purchased in a bigger city.

Quy Nhơn's small-town fairness extends to bus tickets. In contrast to other Vietnamese cities, you won't be charged more because you're a foreigner: as long as you buy directly from the bus company ticket window in the Quy Nhơn bus station, you'll pay the same price as locals.

Quy Nhơn is hundreds of kilometres from other major cities, and bus companies offer many different options for covering the distance: the price, length of journey, quality of bus, and number of stops vary considerably between different buses. In general, direct buses from Quy Nhơn are 25,000–75,000 dong more expensive and can be a few hours faster than those which make local stops. Overnight trips tend to be faster and more reliable in their estimated arrival times than daytime journeys. As in other cities in Vietnam, bus companies in Quy Nhơn are notorious for driving at breakneck speeds through the countryside. But they still invariably end up arriving later than the very optimistic time estimates they give you. Be prepared that your bus ride might end up taking at least an hour or two longer than promised... and maybe a lot more.

As a rough guide, the trip length and typical prices for one-way tickets from Quy Nhơn are:

• Dalat (Đà Lạt): 9–12 hours. 175,000 dong.
• Da Nang (Đà Nẵng): 6–9 hours. 110,000 dong.
• Odstín: 8–11 hours. 200,000 dong.
• Nha Trang: 5–7 hours. 90,000 dong.
• Saigon: 12–15 hours. 235,000 dong.
• Vinh: 16–20 hours. 410,000 dong.

Obejít

Na motorce

Quy Nhơn is a pleasant city for driving your own motorbike. Traffic is slow and light, particularly when compared to bigger cities such as Saigon, Da Nang nebo dokonce Nha Trang. Cars are much less common than in the bigger Vietnamese cities, which also helps make motorbike driving smooth and safe. Most streets don't have—or need—traffic lights. Nowhere within the city is more than 15 minutes away by motorbike. And parking is free everywhere.

For exploring the surrounding areas, a motorbike is even more ideal. The kilometres of empty beaches north and south of the centre, the mountains on both sides of the bay, and the surrounding countryside and archaeological sites can all be reached very easily in day trips from the city.

Můžeš rent motorbikes from all hotels in the city. Many hotels rent the bikes out, and those which don't always have connections with a bike renter. You have the choice of automatic transmission or semi-automatic (left-foot gear shift, but no clutch needed). The price should be at most 100,000 dong per day; anything more means that the hotel—or the hotel staffer helping you—is getting a nice commission from your payment.

Taxíkem

Taxis are generally ordered by phone. The taxi call-centre operators speak no English and probably won't understand your pronunciation of the street names when you request pick-up, so the most effective strategy is to ask a Vietnamese-speaker to make the call on your behalf.

Taxis can also be hailed on the street, but there aren't many empty cabs driving around. Standing on the street and waving in vain at full taxis does tend to attract locals, though, who might kindly call a cab for you.

A typical short ride within the city costs 15,000–30,000 dong. From the far east side to the west costs about 60,000.

• Sun Taxi, ☏ 84 56 368 6868. Largest taxi service in Quy Nhơn. Fare: 5,000 dong for the first 500 metres, 11,300 for each additional kilometre up to 30.5 km, 9,300 for each kilometre after 30.5 km. 

Na kole

Quy Nhơn is pleasant for bicycling as the city is fairly flat and traffic is light.

The main promenade runs directly next to the beach, and with views of the ocean and mountains, a perfectly flat road and very little traffic, it makes for a delightful little jaunt. Bicycles are also great for day trips to explore beaches and archaeological sites in the surrounding area which are too far for walking.

Bicycles can be rented at a few hotels, but bike rentals aren't common and most hotels won't be able to help you. Cafe Ô Mê Ly, a slightly shady karaoke club on the west side of the Coopmart shopping complex on Lê Duẩn street, has a small street-side business offering a few bicycles for rent, including tandem (two-person) bicycles. Prices are negotiable; locals pay 20,000 dong for an hour and 100,000 for a day.

Pěšky

On the one hand, Quy Nhơn is a wonderful city for walking. Traffic is very light, and crossing the street isn't the life-threatening hazard that it is in the bigger Vietnamese cities. People are friendly and constantly greet foreigners with "Hello". And many of the lanes are very picturesque: old wooden houses, street vendors on every block, peeks of local family life visible through the always-open doors, and sidewalks lined with trees and Vietnamese flags. Additionally, the well-maintained beach promenade is beautiful for a stroll and quite often nearly empty of other people.

And if you're just going for an ocean holiday and will stay at a hotel close to the beach, you can definitely get by on foot and with the occasional taxi.

On the other hand, although it's not a huge city, Quy Nhơn is quite spread out, and winding streets can make walking times slightly longer than what you'd expect given the as-the-crow-flies distances. Even at a brisk pace, it could be 20–30 minutes to walk from the central areas to the beach, while a walk from the far southwest end all the way to the eastern tip takes about 90 minutes. And the beaches and archaeological sites in the surrounding countryside are definitely too far for any walking trips.

Tady je veřejná doprava of any type that is useful for getting around within the city.

Bottom line: if you want to explore the city and don't fancy walking for hours, plan on taxis or your own motorbike. But if strolling for hours as you explore quaint streets sounds like fun, then it's a fabulous walking city.

Cyklo

Quy Nhơn cyclo driver and passenger

Cyclos have fallen out of favour, but there are still more than 100 full-time cyclo drivers in the city.

In contrast to bigger cities where the cyclos are often marketed to foreigners, cyclos in Quy Nhơn are mainly used by locals. Customers are often either older residents who don't drive or street vendors transporting food and goods cheaply. The drivers are all men and are usually older than 45.

Because of their local customer base, the cyclo drivers generally wait for customers in the main streets of the city rather than at the beach. They often congregate near local markets; for example, there are usually a handful waiting at the southern end of the central market at Tôn Đức Thắng and Trường Chinh streets.

Drivers speak no English, but they're expert in the geography of the city, so to get started, just point on the map to your destination or show them its address. Prices are negotiable. A short ride of 1–1.5 km costs locals about 7,000 dong. Most cyclo drivers in Quy Nhơn aren't used to foreign customers. They might initially request higher prices from you than they offer to locals, but in contrast to other Vietnamese cities, they're not mercenary: a smile and a little friendly bargaining will quickly get them down to local levels.

By motorbike taxi

Trochu xe ôm (motorbike taxi) drivers exist, but in contrast to cities such as Saigon, motorbike taxis are fairly rare and cannot be relied on as a normal mode of transport.

Although full-time xe ôm drivers can be quite difficult to find, enterprising locals will often offer foreigners a quick ride for a fee or even for free.

You negotiate xe ôm fares in advance before starting the ride. The price should be a slight discount to what a taxi would cost for the same route, but drivers often initially ask foreigners high prices for small trips, e.g. 60,000–100,000 dong for a trip that should cost 20,000.

Autobusem

Existují no local bus routes of any real use serving the streets of the central city.

For trips to the bays and coast south of the city centre, there is a bus between Quy Nhơn and Chí Thanh which stops in Bãi Xép, the tiny fishing village which has become popular among Western tourists. From Bãi Xép to the city, the bus route passes along the coast and north over the mountain into Quy Nhơn, heads past the main bus station and makes several stops along the beach promenade before ending on the west side of the Coopmart shopping complex. It runs hourly from 05:30 to 17:30.

Vidět

Pláže

• Bãi Xép beach and village. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, the tiny village of Bãi Xép 10 km (6 mi) south of the city centre has become a popular destination for international tourists looking for seaside tranquililty. It's part of the city, but the little hamlet is a world of development away from even sleepy Quy Nhơn's decided lack of buzz and feels more like a remote island than a suburb. The access road to the village is a tiny lane running down the hill from Highway 1D. At the bottom, the lane splits into two one-metre wide passages between the villagers' houses: the left leads to the cove used by the fishermen, while the right takes you to a secluded beach and two guesthouses run by and for foreigners. At the south end of the Bãi Xép cove past a fence is the only luxury hotel in the region, the Avani Beach Resort; it shares the same tranquil waters and postcard view of the nearby islands, but its end of the beach is private and off-limits to non-guests.
  Running over the mountains and high above the shore, the road between Quy Nhơn and Bãi Xép has jaw-dropping views, and there are many points along the highway where you can stop to take panoramic pictures of the city and the coast. North and south of Bãi Xép are many bays below the highway. The most popular are the bucolic hamlets of Bãi Bàng and Bãi Bầu, 5 km (3 mi) south of Bãi Xép, but there are dozens of little coves which you can explore between the jagged rocks along the entire stretch of coast. 
• Beach promenade and city beach.
  

  Quy Nhơn beach promenade
  The nicely-maintained beach promenade stretches almost without interruption for 5 km (3 mi) along the southeast coast of Quy Nhơn city. Bordered on both sides by layers of mountains receding into the hazy distance, the natural beauty of the city's waterfront setting has inspired poets for centuries. The contrast to more developed beach resorts such as Nha Trang is stark. Much of the Quy Nhơn beach is unused and empty even in peak tourist season. There are no commercial watersports, boat rides, surfing or tours. In the more central areas 1 km on either side of Nguyễn Tất Thành street, locals play football (soccer) and volleyball on the beach, Vietnamese tourists run (often fully clothed) into the water, and families enjoy picnics. The few vendors scattered along the promenade selling food and drinks to local tourists are low-key and don't aggressively tout their wares. In the central beach area, a few hotels and private individuals offer lounge chairs in the summer months. A tiny semi-permanent amusement park in a grassy area next to the beach offers carousel rides primarily for kids.
  With grainy sand a dark shade of yellow, slightly murky water, no international food options, no nightlife, a sleepy atmosphere, and a notable lack of tourist infrastructure in general, Quy Nhơn is far from a typical beach paradise... which is precisely the draw of this beautiful setting for those looking to escape the mass tourism of big resorts. 

Bãi Kỳ Co on Phương Mai peninsula

Sandy solitude Since 2005, provincial authorities have promoted the barren Phương Mai Peninsula as an economic development zone. They completed the longest sea bridge in Vietnam, constructed a highway down the spine of the 20 km (12 mi) long peninsula, built infrastructure, and even meticulously planted thousands of trees and bushes. Happy with their work, they marketed it to investors as a site for oil refineries, industrial factories, and tourist resorts, but nature had other ideas. It turns out there's too much sand... and it never stops coming. High winds from ocean storms push the sand over the land, covering the roads, the vegetation, the factories and any people caught out in the gusty weather. A decade after completion of the bridge, much of the peninsula is still undeveloped, many investment projects were cancelled or delayed, and the factories constructed must frequently clean out the invading sand. The province tried to fight back—workers shovel the deserted highway clean, and projects have been designed to better withstand the sand onslaught—but development has been slow and the empty peninsula has the eerie feeling of a "build it and they will come" scheme gone bad. Sand, sand, sand What's tough news for the economic development zone is good news for travellers. The beach on the east side is enormous and much of the northern half is empty of people or development. It's hard to find such a vast stretch of undeveloped and desolate beach so close to a city anywhere in Southeast Asia. It's a fortunate mix of just enough development to make it easy to reach but not enough to blemish the pristine coast. That situation won't last long—as of 2016, development of luxury tourism sites, oil refineries, bottling plants and lumber factories is underway—so take advantage while you can: hop on a motorbike, take a drive over the bridge, and enjoy in solitude the never-ending piles of sand.

• Phương Mai peninsula. The Phương Mai peninsula (see sidebar) is the easiest—and probably only—place in Vietnam to enjoy kilometres of beach in utter solitude. The beach on the northeast side of the peninsula is almost completely empty for over 10 km. Just leave your motorbike anywhere you like on the side of the highway and scramble over the 300-metre wide sand dunes to reach the coast. Take off your shoes and enjoy: in dry season, the pale-yellow to crystal-white sand squeaks pleasantly underfoot. Small sand hills line the coast; those who manage to scale their slippery heights are rewarded with views of the mountains in the north and of the never-ending coast stretching off to the horizon in the south. There are no stores and no shade, so be sure to take water and lots of sunscreen.
  In contrast to the rolling sand dunes of the northern part of the peninsula, the shore at Bãi Kỳ Co in the south-central area is sharply framed by rocky boulders and stunning cliffs. Jump from the 10-metre (30-foot) cliffs into the clear blue ocean, play in pools of fresh water trapped amongst the inland boulders, swim in salt water lakes connected by underwater passageways to the ocean, hop in a wooden boat for a one-hour jaunt with fishermen to explore the islands just off the coast, or scramble up the jagged cliffs closest to the shore for perfect photo opportunities of the ocean and coast. If you're really adventurous, hike the trail through the mountain forests: the three-hour trek from the top down to the beach takes you through spectacular boulder passes and mountain creeks. And anywhere you are, you can't miss the largest Buddha statue in Vietnam, the 30-metre (100-foot) golden statue constructed in 2014 of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, looking out over the water.
  Ale Bãi Kỳ Co is changing rapidly: after years of plans deferred and broken, luxury development began at the end of 2015. An 18-hole golf course drafted by Jack Nicklaus's design company had a partial opening in February 2016 and is the anchor of Hanoi-based FLC Group's drive to build Vietnam's first seven-star luxury resort in the area around Eo Gió beach. So enjoy the area while it's still in its natural state... and still open to the public.
  The mountains on the mainland just to the north of the peninsula have several attractions which are popular with local Bình Định tourists. One kilometre north on Highway 640 past the junction with Highway 19 is the Buddhist Temple Chùa Ông Núi. Founded in 1702, the temple sits on the mountain to the west of the highway and has stunning views of the coast and the ocean. Near the temple closer to the shore is a massive stone and metal sculpture which commemorates the capture of Bình Định by People's Army's forces in March, 1975. Behind the cafe on the road opposite the sculpture, a steep boulder walkway carries an odd mix of selfie-shooting locals and gruff fishermen down to a picturesque cove crammed with round wooden trawlers sandwiched between the water and the cliffs.
  The easiest way to explore the peninsula from Quy Nhơn is to rent a motorbike and drive over via the Thị Nại bridge. From the city centre, take Nguyễn Tất Thành to Trần Hưng Đạo. At the large intersection, head north on Võ Nguyên Giáp. You'll cross four small bridges as you pass through industrial parks and agricultural fields on all sides. After 3 km, the road bends east and you'll see the 2.5-kilometre long Thị Nại bridge stretching forlornly across the sea. At least, hopefully you'll see it: the crossing is notorious for being covered in fog and strong winds even when the city is sunny, so take care when on the bridge not to get blown over by the gusts of air, water and sand. After reaching the peninsula and passing a petrol station on the right, you'll reach a confusing series of roundabouts; most head to factories and the not-yet developed areas, so be careful to follow the signs for Highway 19B. Once you're on Highway 19B, it's a straight line north for 20 km (12 mi) to the top of the peninsula. 

Cham towers

• Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers, Silver Towers), Đại Lộc village, Tuy Phước district (halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Jeden z best large sites of Cham ruins still surviving, and certainly the most accessible and best restored in the countryside, Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers) is a cluster of four towers built in the 10th–11th centuries on a hilltop overlooking the river 17 km (10 mi) northwest of Quy Nhơn. The Cham constructed the Bánh Ít site to fit in harmony with the environment, and while not as enormous as ancient sites in Angkor nebo Borobudur, the site even today is a beautiful medley of rolling countryside hills, river and towers. Although the site had nothing to do with silver, early French colonialists named Champa sites after minerals, and their name of "Silver Towers" stuck and is still used today by many foreign sources. The most common name used for the towers by the Vietnamese, Bánh Ít, is also the name of the local sweet cake specialty.
  Approaching from the east, the first tower is the 13-metre (42-foot) gate. Up the hill from the gate are the three larger towers. The biggest is 20 metres (65 feet) high, with intricate carvings of humans, birds, flowers, and the elephant god Ganesa and the monkey god Viyu in dancing pose. The architectural style is unique among Cham ruins for the vertical columns and grooved tiles, the use of sandstone for the roof edges, and false doors topped by soaring arches in the shape of spears. The site held many statues, but sadly, most of them were shipped off to Europe by French colonialists in the late 19th century. The most impressive of the artworks, an intricately-carved 11th-century statue of a three-eyed Shiva seated on a lotus, is held in the Musée Guimet in Paříž, while copper statues of Genesha, Uma, and Brahma vanished into private French collectors' hands in the early 20th century.
  If you're feeling particularly adventurous, the undeveloped countryside around the main towers is full of small centuries-old ruins. Although only the four complete towers survive, the area had many more buildings, and poorly-funded archaeological surveys haven't had the resources to completely investigate the grounds. Small fragments are hidden in many places in the undergrowth, and, with luck, you can even find complete corner pieces of several buildings overgrown by trees, particularly to the east of the main site. But don't disturb anything: you're allowed to explore the ruins, but it's illegal to take, sell, export, or damage any historical relics in Vietnam.
  The Bánh Ít site is just east of the junction between Highway 1A and Highway 19. Halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport, you can easily combine a visit with a trip to or from the airport. As with all sites outside the city centre, driving your own car or motorbike is the most convenient transportation option as it gives you the flexibility to explore the surrounding countryside. A taxi from the city takes 15–30 minutes to the towers and costs about 100,000 dong from the north centre of the city and up to 200,000 dong if coming from the southwest beach side. Two bus routes, T4 and T6, run infrequently from stops in the city at the Quang Trung roundabout and Tháp Đôi Towers, leaving you a 20-minute walk from the towers at the junction of Highway 1A and Highway 19. The bus costs 10,000 dong, but if you're tight on time, stick to a taxi: the bus schedule is infrequent and even the scheduled buses often fail to appear.
  Another transportation option is the airport shuttle bus which services arriving and departing flights. From the airport, the shuttle bus travels south down Highway 1A. If you stand on the west side of the road, you can hail the bus. Tickets normally cost 50,000 dong from the airport, but if there's space in the shuttle, the driver will pick you up and take you to the city for 25,000 dong from the towers. Entry to the towers is 10,000 dong and parking 5,000 dong, but the site is little visited and it's possible you might enter and never see anyone or be asked for money. 
• Tháp Dương Long (Duong Long Cham Towers) (50 km (30 mi) northwest from Quy Nhơn). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Three Cham towers built in the late 12th century, about 50 km (30 mi) outside Quy Nhơn. These impressive towers are the tallest Cham structures still remaining in Vietnam: the centre tower is 24 m (78 ft) high, while the two outside towers each measure 22 m (72 ft). The bodies of the towers are made from bricks, while the bases are built from massive carved boulders. Patterns carved into the bases show a glimpse of ancient Cham culture: flowers, gods, elephants, large human breasts, dragons. The towers were in the middle of a civic area, which now can only be seen in the ruins and artefacts strewn about on the surrounding grounds. The site feels abandoned and wild. Money for preservation and restoration was cut in the late 2000s, and except for the occasional presence of a caretaker, the site is utterly empty and you'll probably be alone as you explore the area. There is no information at the site.
  Pronájem your own motorbike is the cheapest and most convenient transportation option. A taxi from the city costs 500,000–600,000 dong one-way. There is no bus. The towers can be combined with a day trip to the Quang Trung museum 10 km to the west. Entry ticket—when the caretaker is present and awake—costs 3,000 dong. 

Tháp Đôi Cham Towers

• Tháp Đôi Cham Towers (Thap Doi Cham Towers, "The Twin Towers"), Trần Hưng Đạo (between Đặng Xuân Phong and Tháp Đôi). Daily 08:00–11:00 and 13:00–18:00. 2 km from the city centre, the Tháp Đôi are the most accessible Cham towers in the country. The Hindu Cham people started construction on the two 20-metre (65 ft) towers in the 11th century after establishing Vijaya as the capital of their empire and the port city of Quy Nhơn as its economic engine. Three towers were planned, but for unknown reasons, only two exist, and the site became known to the Vietnamese as Tháp Đôi ("The Twin Towers"). Unusually for Cham architecture, the Twin Towers eschew the traditional multi-storey square construction in favour of a large rectangular base topped by a carved pyramid structure. The towers were built from brick in the typical Cham style in which pieces were tiled closely together and then baked into a solid block, with the unusual addition of crushed stone for support. The outer structure and external sculptures were made from sandstone. The art and architecture share many characteristics with Angkor sites in present-day Cambodia thanks to the frequent exchange—in both peace and war—between Champa and the Khmer kingdom. This later Cham period is particularly characterized by the intricate and ornate animal statues and carvings which the Cham adopted after moving their capital to Bình Định. The holy bird Garuda rests on top of the vegetation-covered roofs, protecting the towers from evil forces, while below are detailed carvings of giant lotus bases, elephants, lions, monkeys and humans dancing. The towers were restored in the 1980s and 1990s with help from a Polish archaeological team, and the area around them has been developed into a small park, with trees and grass surrounding the archaeological site and shielding it from the traffic outside (ironically, one of the only noisy stretches of road anywhere in the city is Trần Hưng Đạo street directly in front of the towers). The neighbourhood just to the north of the towers is a pleasant and quiet residential area on the banks of the river, with a few local cafes and restaurants. Entry ticket costs 20,000 dong per person as of 2019. Unlike the Cham towers in the countryside, ticket collectors at Tháp Đôi are always present and awake, so you'll definitely be asked to pay. 

Buddhistické chrámy

• Chùa Hiển Nam, 3 Trần Thị Kỷ (between Diên Hồng and Hàm Nghi), ☏ 84 56 352 0888. Medium-sized Buddhist temple a four-minute walk from Coopmart just west of Nguyễn Tất Thành Street. Several of the buildings and statues are under re-construction in 2016, but the grounds and temple are open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Long Khánh, 141 Trần Cao Vân (main entrance between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Large and very important Buddhist temple in Quy Nhơn city and Bình Định province. The temple was first constructed in the early 1700s, but nothing of the original structure remains. The current main building was erected in 1956, and the Buddha statue and lotus pond were completed in 1972. The 1.7 m (5.6 ft) high, 700 kg (1,500 lb) bell was believed to have been cast in 1805. Inside is a statue of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, who uses his thousand arms to reach out to help the suffering masses. To the side of the temple is a 17 m (56 ft) bluestone statue of Amitābha (Vietnamese: A-di-đà), the celestial Buddha, resting upon a 5 m (16 ft) lotus base. Entrance is free every day from early morning until late evening. 

Chùa Minh Tịnh

• Chùa Minh Tịnh, 35 Hàm Nghi (between Võ Lai and Ngô Mây). Large and active Mahayana Buddhist pagoda complex in the city centre a 10-minute walk west from Coopmart. Founded in 1917 outside the city, it was moved in the 1960s to its current location in order to make room for the expansion of the airport during the Vietnam-American war. The well-maintained temple, which is surrounded by a spacious and peaceful grounds with many colourful statues, is an active and working centre of spiritual studies, community outreach, charity activities. Visitors welcome daily from morning to evening. 

Chùa Phổ Minh on the riverbank in the north of the city

• Chùa Phổ Minh, Lê Thanh Nghị (northern side of riverside quay, 50 m (160 ft) east of the bridge). Impressive and little-visited Buddhist temple of 800 m² (8,600 ft²) set on tranquil riverside grounds of 1,800 m² (19,000 ft²). Work began on the site in 2011. Soon after, five workers were gravely injured in a major accident when the concrete and steel of the third floor collapsed. Construction was suspended, but with the prayers of the monks and the enthusiastic support of the injured workers, the community overcame its grief and the temple was finished in 2013. 
• Chùa Tâm Ấn Tự, 58 Ngô Quyền (entrance at southwest corner with Tăng Bạt Hổ). Active Mahayana Buddist temple on a tranquil 2,000 m² (21,000 ft²) site. A small hut on the grounds began serving as a spiritual home for monks in the 1920s, but was destroyed during war activities in the 1940s. The temple was restarted under new spiritual advisers in 1955, and the structure was built out very, very slowly. After 40 years of glacial progress, construction on the current temple picked up pace in the 1990s and was finished in 1995. The well-maintained temple boasts a 150-kg (330-lb) bell. Open to visitors daily from morning to evening. 

Tượng Phật đôi, the tallest Buddha statue in Vietnam, towers over the coast on the Phương Mai Peninsula.

• Chùa Tịnh xá Ngọc Nhơn, 999 Trần Hưng Đạo (100 m (330 ft) west of busy intersection with Đống Đa). Buddhist temple in the northwest of the city. Nestled amidst the trees and set back against the mountain, the temple's 2,500 m² (27,000 ft²) grounds are a surprisingly peaceful contrast to the bustle of the heavily-trafficked street outside. It was built in 1959, and was restored from 1995 to 1999. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Trúc Lâm, 512 Trần Hưng Đạo (at corner of Đoàn Thị Điểm), ☏ 84 56 381-2577. Well-maintained six-storey Buddhist temple in the northern end of the city centre. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Tượng Phật đôi, Eo Gió, Nhơn Lý (from Quy Nhơn city centre, follow directions to Phương Mai Peninsula; once on the peninsula, the statue is off Highway 19B at Bãi Kỳ Co cove on the south-central east coast). Towering above the ocean on the Phương Mai Peninsula, this 30-m (100-ft) golden Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, is the tallest Buddha statue in Vietnam. Constructed in 2014, the base is designed to hold the ashes of 8,000 local families. 

Christian churches

• Giáo xứ Hòa Ninh, 128 Nguyễn Huế (near intersection with Phạm Ngọc Thạch). 
• Ghềnh Ráng Church, 21 Tây Sơn (near intersection with Mai Hắc Đế). 
• Quy Nhơn Cathedral (Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn), 122 Trần Hưng Đạo (near junction with Lê Thánh Tông), ☏ 84 56 382 3017. First built as a local parish in 1892, the church underwent a massive expansion in the 1930s when it became the seat of the regional Catholic Diocese. The 47-m (155-ft) spire houses a 1,800-kg (2-ton) bell donated in 1962 in Catholic outreach efforts by the predominantly Polish congregation of St. Pancratius Church of Chicago. During the war years in the 1960s, the Quy Nhơn Cathedral served as a refuge for displaced locals, and as a place of worship for American soldiers. 
• Quy Nhơn Evangelical Church (Chi Hội Quy Nhơn), 71 Hai Bà Trưng (10 m (33 ft) west of intersection with Lê Lợi), ☏ 84 56 382 4791. 

Museums and buildings

• Bình Định Museum (Bảo Tàng Bình Định), 26 Nguyễn Huế (between Lê Lợi and Lê Thánh Tông). Tu–Sa 07:00–11:30 and 13:30–17:00. Located in the east of the centre near the Municipal People's Administrative buildings, this small building has a large collection of Cham artefacts making it more interesting than you'd expect for a small provincial museum. The museum's Cham collection has grown significantly over the last two decades as new expeditions jointly conducted with Belgian and Japanese archaeological teams and Polish restoration experts have excavated and preserved new pieces in the province. The museum, founded in 1980, also houses several American weapons, including a tank and howitzer artillery guns, which were captured in the province by the Vietnamese government in 1975. Oddly, the weapons are haphazardly interspersed amidst Cham artefacts, both inside the museum and in the surrounding outdoor gardens. An additional highlight of the museum, the currency collection, is continuing to expand as scholars work with Chinese experts to survey the artefacts. But unfortunately, the museum itself is underfunded, poorly maintained, and has very little useful information in English. Entry ticket 5,000 dong. 
• Municipal People's Government Offices, 30 Nguyễn Huệ (at corner of Lê Lợi). Imposing and stern complex of several multi-storey buildings housing the city-government offices built in classic communist architectural style. The largest of the buildings towers over the surrounding neighbourhood and is visible from the beach. Its stern architecture is the butt of many popular jokes among the less reverent locals. The complex is lit bright at night with white and red lights. No organized tours are available, but the office workers are happy, albeit surprised, to give a tour from bottom to top if you ask. 
• Quang Trung Museum (Bảo tàng Quang Trung), Phú Phong, Tây Sơn District (44 km (27 mi) northeast of Quy Nhơn on Highway 19/19B). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Emperor Quang Trung, also known as Nguyễn Huệ, is the most celebrated of the Tây Sơn brothers, rebels who led a peasant uprising in the 18th century which conquered feudal houses in the north and south and created a unified and independent Vietnam. He's a revered national hero who was—and still is— celebrated throughout Vietnam and the diaspora for his military victories and support of the common people. Quang Trung and his two brothers were born in Tây Sơn village, and the town's museum honoring him and his family is very important in national politics, with many past and present leaders having visited since its 1978 construction to pay their respects publicly. For Vietnamese—in Vietnam and in the diaspora—who spent their childhood learning his legends, the museum can be very interesting. But for foreigners who have never heard of him, it's less exciting. V komplexu se nacházejí artefakty z bitev i umění, kostýmy a originální dokumenty z období Tây Sơn. Ale sbírka je špatně zobrazena, v angličtině je málo informací a umístění je dostatečně daleko od centra města, že samo o sobě stojí za to, pouze pokud již máte hluboký zájem o Quang Trung. Ale pokud už jste v oblasti zkoumající ruiny Cham nebo cestujete mezi Quy Nhơn a Pleiku, areál je velmi krásný a každý měsíc se koná několik představení bojových umění. Zvláštní události se konají každý rok 5. ledna, v den výročí bitvy u Ngọc Hồi v roce 1789, kdy Quang Trung porazil napadající čínská vojska poté, co prosil své rolnické jednotky, aby „bojovaly za to, aby naše vlasy byly dlouhé, za to, aby byly naše zuby černé“.
  Půjčování vlastní motorky je nejlevnější a nejpohodlnější způsob, jak se dostat do muzea. Taxi z města stojí jednosměrně 400 000–500 000 dongů. Neexistuje žádný autobus. Muzeum lze kombinovat s jednodenním výletem do věží Dương Long Cham Towers ležící 10 km na východ. Vstupní lístek 10 000 dongů. 

Bojová umění v Bình Định: narození, smrt a znovuzrození Socha bojových umění na plážové promenádě Bình Định byl srdce bojových umění ve Vietnamu od 15. století. Podle místních legend byly techniky nejprve vyvinuty rolníky, kteří se potřebovali bránit před invazemi, zloději a vzteklými horskými zvířaty v odlehlé a nezákonné oblasti. Bojové dovednosti byly zdokonalovány a předávány po generace a o 300 let později byli bojová umění Bình Định frontovými jednotkami, když v 18. století sjednotil zemi hrdina Nguyễn Huệ. Poté, co se stal císařem, z vděčnosti zorganizoval státem podporovaný systém se školami, soutěžími, certifikacemi a oficiálními vojenskými rolemi. Ale tyto dny slávy nebyly krátké. Po smrti Nguyễn Huệ v roce 1792 nová feudální dynastie potlačila všechny stopy bojových umění Bình Định. Školy byly uzavřeny a soutěže zakázány desetiletí po desetiletí se každá následující vládnoucí mocnost - císařská dynastie Nguyễn, francouzští kolonialisté, jižní Vietnam, severní Vietnam - obávali legendární síly bojovníků bojových umění Bình Định. Bojovníci však pokračovali ve výcviku, v případě potřeby se tajně schovávali v buddhistických chrámech a předávali své tradice během příštích 200 let. Na konci 20. století, kdy se oteplovaly oficiální postoje k vietnamským kulturním tradicím (a bojovníci bojových umění byli pravděpodobně považováni za méně ohrožující národní obranu), Ze stínu vyšlo bojové umění Bình Định. Školy a soutěže se znovu rozběhly a mezinárodní úspěch místních bojovníků vedl k obnovení popularity. Do roku 2012 se doba změnila natolik, že zemská vláda znovu zahájila podporu bojových umění jako aktivitu pro místní obyvatele i jako turistickou atrakci. Scéna bojových umění dnes zažívá boom. Ve vesnicích obklopujících Quy Nhơn byly otevřeny desítky malých škol, z nichž každá nabízí svůj vlastní pohled na jeden ze dvou hlavních stylů Bình Định, boj zaměstnanců a boj „prázdnými rukama“. Muzeum Quang Trung na počest Nguyễn Huệ pořádá každoročně galavečer bojových umění k výročí porážky Vietnamu v roce 1789 napadením čínských sil. Samostatný festival bojových umění a soutěž zahájená v roce 2006, který se koná dvakrát ročně, spojuje tisíce bojovníků z celého Vietnamu i ze zahraničí (zejména Rusko vyprodukovalo několik vysoce kvalitních bojovníků školy Bình Định). Jednorázové výstavy se konají každý rok několikrát na centrálním náměstí ve městě. Na plážovou promenádu ​​lemují sochy slavných bojovníků bojových umění z minulosti Bình Định. A v roce 2015 se objevily tisíce studentů, mnohokrát to, co se očekávalo, když školy Quy Nhơn začaly nabízet kurzy mimoškolních bojových umění. Na rozdíl od jiných tradic bojových umění dívky byly historicky důležité v bojích v Bình Định (slavná tradiční píseň doporučila mladým nesezdaným mužům po celé zemi, aby se „vydali do Bình Định, aby našli krásné dívky s výkonným bojovým uměním“), a o staletí později byla tato tradice také vzkříšena, když dívky - bez jakéhokoli oficiálního cílení - představovaly téměř polovinu noví studenti. Staletí poté, co byli násilně zakázáni a vyhnáni do podzemí, se bojová umění dostala do plného kruhu a byla opět pilířem kulturního života v Bình Định.

Dělat

Děti

• Zábavní park na plážové promenádě (v parku na plážové promenádě 100 m (330 stop) jižně od centrálního náměstí na křižovatce ulic An Dương Vương a Ngô Mây). Mezi stromy lemujícími pláž se vmáčkl malý zábavní park. Polotrvalé jízdy zahrnují malý kolotoč a malá auta. Prodejci v podřepu nabízejí vietnamské občerstvení a malované dárky pro děti. Velmi tichá atmosféra s krásným výhledem na pláž a oceán, i když se malá oblast může během hlavní sezóny přeplnit místními dětmi. Atrakce jsou přístupné všem dětem ve věku od 2 do 92 let, ale pravděpodobně se jim nejvíce líbí děti od 4 do 9 let. Jezdí 10 000–20 000 dongů. 
• Dětský svět, 48 Nguyễn Công Trứ (kout Lương Định Của), ☏ 84 56 382-6343. Světlá a veselá dvoupodlažní dětská říše divů. Hry a zábava. Zaměřeno na mladší děti ve věku od 2 do 7 let. 

Filmy

• Kina CGV, Kim Cúc Plaza (Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng). CGV, jediné velké kino ve městě, se nachází v komplexu Big C na dalekém jihozápadě města. 

Sport a aktivity

• Koberec fotbal (fotbal) a házená (rohu Lê Lai a Diên Hồng). Vyzvednutí a organizované hry. Týmy jsou neformální a vítají nováčky, kteří se mohou připojit. 
• Šťastný kulečník, 34 Tôn Đức Thắng (mezi Mai Xuân Thưởng a Nguyễn Đáng), ☏ 84 93 521 0186. Vnitřní a venkovní kulečníkový klub s hudbou nočního klubu tryskající přes mohutné reproduktory. 
• Sportovní kurty Hà Huy T Courp, 31 Hà Huy Tập (ve společnosti Trần Nguyên Đán and Chu Văn An). 

• Dva pěkně udržované tenisové kurty. Často nevyužité. 100 000 dongů na jednu hodinu, i když máte často povolen vstup a hraní zdarma. 
• Dva volejbalové kurty (jedno přes ulici). Vyzvedávací hry většinou odpoledne a večery. Nízká až střední úroveň dovedností. Návštěvníci jsou velmi vítáni, aby se připojili a hráli. 

• Nguyễn Tất Thành Tennis (rohu Nguyễn Thái Học a Nguyễn Tất Thành). Dva pěkně udržované kurty s tvrdým povrchem. Soudy nejsou využívány ve většině pracovních dnů ráno a odpoledne. Oficiální cena je 100 000 dongů za jednu hodinu, ale obvykle můžete vstoupit a hrát zdarma. Večer od 17:00 do 20:00 hraje skupina 25 mužských administrativních pracovníků na nízké a střední úrovni krátké dvouhry. Pokud máte vlastní raketu, můžete se k nim připojit a hrát s nimi zdarma. Soudy jsou viditelné z ulice Nguyễn Tất Thành, ale hlavní vchod je z parkoviště za kancelářskou budovou letiště na rohu Phạm Hùng a Mai Xuân Thưởng.] 
• Železniční tenis, 2 Phó Đức Chính, ☏ 84 56 629-2979. Dva pěkně udržované červeno-zelené tenisové kurty v severní části města. K dispozici většina ráno a odpoledne, včetně víkendů. Poplatek je 100 000 dongů za hodinu, ale obvykle můžete vstoupit a hrát zdarma. 
• Sportovní komplex tenis (severovýchodní roh Tăng Bạt Hổ a Lê Hồng Phong). Dva pěkně udržované zelené tvrdé tenisové kurty pro použití u vchodu do sportovního areálu. K dispozici většinou ráno a odpoledne, ale obvykle je rezervováno ve večerních hodinách pracovníky v blízkosti kanceláře. 100 000 dongů za hodinu. 
• Victory Club a Châu Thành Billiards (roh Võ Xán a Nguyễn Đáng). Dva velké kulečníkové kluby přímo naproti přes ulici v listnaté čtvrti vyšší třídy. 
• Centrum jógy Watpo, 105F Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 350-9333. Čisté a moderní centrum jógy a wellness lázně. 

Koupit

Quy Nhơn je není nákupní ráj.

Ve středu je supermarket Coopmart a v nezastavěné oblasti na dalekém jihozápadě je hypermarket Big C a hromadný obchod Metro. To je vše pro velké obchody.

Kromě toho Quy Nhơn nemá téměř žádný z obchodních řetězců, které existují ve větších vietnamských městech. Neexistují žádné samoobsluhy, jako je Family Mart nebo Shop & Go. Neexistují žádné obchodní domy. A město je daleko, daleko od radarové obrazovky mezinárodních maloobchodníků s operacemi ve Vietnamu, jako jsou Gap, Nike a Mango.

Většina městských obchodů - a kaváren, restaurací a penzionů - je provozována z rodinných domů. Oblečení, telefony, motocyklové přilby, nápoje, sportovní vybavení ... ať si koupíte cokoli, je pravděpodobné, že rodina, která vám to prodává, žije v patrech nad obchodem.

Čas Siesta

The odpolední siesta zmizel ve většině vietnamských měst, ale stále vládne v ospalém Quy Nhơnu. Většina podniků - všechny banky, většina kanceláří a maloobchodů, dokonce i bizarně velký počet kaváren - se zavře na několik hodin odpoledne. Přesné hodiny se liší podle podnikání a mnoho z místních míst nemá v žádném případě pevnou dobu, ale hrubý průvodce je ten, že většina je otevřena ráno kolem 8:00, zavírá se na dlouhou přestávku na oběd od 11:00 nebo 11:30 do určité doby kolem 14: 00–15: 00 a znovu otevřeno odpoledne do 20:00.

Peníze

Většina místních podniků v Quy Nhơn je pouze hotovost. Hotely s vyšším rozpočtem přijímají kreditní karty, ale téměř všechny hotely s nízkým a středním rozpočtem jsou pouze hotovostní. Velmi málo obchodů, kaváren nebo restaurací přijímá kreditní nebo debetní karty.

Po celém městě jsou bankomaty. Většina přijímá bez problémů zahraniční bankovní karty. Maximální limit pro výběr se liší podle banky a pohybuje se od 2 000 000 do 3 500 000 dongů za výběr.

Největší koncentrace bankomatů se nachází severně od Coopmartu na Trần Thị Kỷ mezi ulicemi Nguyễn Tất Thành a Lê Duẩn. Šest bank nabízí bankomaty v krátké vzdálenosti od sebe: Techcom, VietinBank, Agribank, Dong A Bank, ACB, Maritime Bank.

Americké dolary lze směňovat v mnoha bankovních kancelářích po celém městě. Účty musí být poměrně nové a v dobrém stavu; účty, které jsou mírně opotřebované nebo starší než 10 let, jsou často odmítány. Nevyžaduje se cestovní pas.

Některé pobočky bank mohou být schopny směňovat také eura, britské libry a australské dolary, ale je to trochu šance a nové americké dolary v dobrém stavu vám způsobí menší problémy.

Několik obchodů se zlatem a klenotnictvím v centru také rychle a často směňuje dolary za sazby mírně lepší než banky. Jsou také ochotnější přijímat starší nebo opotřebovanější účty, i když za nižší sazby.

Obchody

• Náměstí Phú Thịnh (celý blok Trần Quý Cáp mezi Trần Hưng Đạo a Phan Bội Châu). Vícepodlažní nákupní centrum na východ od města. Nízkorozpočtové polotrvalé obchody nabízející domácí a dovážené (hlavně z Číny) oblečení, tašky, domácí potřeby. Nějaká elektronika. 
• Velký C., Kim Cúc Plaza, Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (severně od metra, naproti křižovatce ulic Tây Sơn a Chương Dương). Pobočka Quy Nhơn thajského hypermarketu Big C leží u silnice 1D poblíž hromadného obchodu metra a autobusového nádraží v řídce osídlené oblasti na úpatí hor. Nabízí výrobky pro domácnost, oděvy a suchá jídla. Obrovská budova, která byla v roce 2014 otevřena pro velkou slávu díky své první zelené technologii, je navržena ze skla a bílého hliníku, aby vypadala jako masivní čárový kód QR. 
• 13.76708109.221641 Coopmart, 7 Le Duan (hlavní vchod na Nguyễn Tất Thành mezi ulicemi Trần Thị Kỷ a Vũ Bão). Denně od 8:00 do 20:00 bez přestávky na oběd. Společnost Coopmart byla otevřena v roce 2003 jediný supermarket ve městě. Nabízí výrobky pro domácnost, oblečení a jak čerstvé, tak balené jídlo. Ve srovnání s obchody Coopmart ve větších vietnamských městech má pobočka Quy Nhơn znatelně méně čerstvých potravin a výrazně pomalejší odbavovací linky. Obchod slouží jako vlajková loď nákupního centra v místním stylu, které pokrývá celý čtvercový blok a je v něm obchod s chytrými telefony, prodejci místního oblečení, KFC, sendvičový obchod Bánh Mì Đất a malý zábavní park a zábavní centrum. Veřejné toalety jsou k dispozici za 2000 dongů za použití v zadní části zábavního centra za jízdou na lodi. 
• ^{[mrtvý odkaz]}Kitty dům, ☏ 84 93 760-7888. Hello Kitty nebe: oblečení a obuv pro děti i dospělé, čepice, tašky, pera atd. 

• 318b Nguyễn Thái Học. 
• 55 Lý Thường Kiệt. 

• Metro Cash & Carry, Quốc lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (jižně od Big C, naproti křižovatce Tây Sơn a Chương Dương). Pobočka Quy Nhơn v německém thajském samoobslužném hromadném velkoobchodním metru leží u silnice 1D v řídce osídlené oblasti na úpatí hory na dalekém jihu města. Žlutá-modrá značka metra je viditelná z kilometrů a slouží jako reference pro řidiče v této oblasti. 
• Tan Phát, 2a Lý Čtvrtek Kiệt, ☏ 84 91 412-3133. Malý obchod prodávající dovážené Hennessy a Belvedere. 
• Thể Duc Thể Thao, 124 Lê Hồng Phong. Jeden z několika obchodů s cvičením a fitness v oblasti jednoho bloku. Sportovní vybavení, sportovní oblečení, tenisové rakety. Tento blok Lê Hồng Phong je nejvhodnějším - a jediným - místem v okruhu několika set kilometrů, kde najdete speciální sportovní potřeby. 
• Văn Hưng, 158 Ngô Mây, ☏ 84 56 352-3802. Stylový malý obchod prodávající dovážené alkoholy, hlavně whisky jako Jack Daniels a Johnny Walker. 
• Vĩnh Thụy, 99 Lý Čtvrtek Kiệt (mezi ulicemi Phó Đức Chính a Trần Phú), ☏ 84 56 381-1220. Jeden z mála místních obchodů nabízející velký výběr domácích a dovážených alkoholů. 

Trhy

• Centrální trh, Ulice Tôn Đức Thắng (mezi ulicemi Nguyễn Công Trứ a Trường Chinh [název ulice Trường Chinh se změní na Tăng Bạt Hổ na rohu kruhového objezdu Tôn Đức Thắng]). Velký trh ve středu. Skládá se z velké plochy částečně zakryté plachtami v prostoru mezi ulicemi Tôn Đức Thắng a Lương Định Của plus prodejci - hlavně ženy - rozlévající se z krytého tržiště na obě strany ulice Tôn Đức Thắng prodávající čerstvé ovoce a zeleninu z přikrývek . Manga, dračí ovoce, ananas, cherimoya, pomelo, kokosové ořechy atd. Nechlazené kravské maso, vepřové maso, ryby, kraby. Čerstvé květiny Ráno jsou špičky, ale někteří prodejci pracují celý den. 
• Krytý trh Chợ Đầm, Hoàng Hoa Thám ulice (mezi ulicemi Nguyễn Chánh a Hoàng Quốc Việt). Jeden z větších a rozmanitějších venkovních trhů v Quy Nhơn. V severní části města. Ovoce a zelenina, čerstvě nakrájené (a nechlazené) hovězí a kuřecí maso. Korýši Živá kuřata a ryby. Výrobky zábavní pyrotechniky. Kadidlo. Mnoho tuláckých prodejců v okolních bočních ulicích vaří bánh xèo na přenosných grilech na dřevěné uhlí. Otevřeno od časného rána do večera. 
• Rybí trh, Phạm Ngọc Thạch (mezi Tô Vĩnh Diện a Nguyễn Huế [název ulice se mění z Phạm Ngọc Thạch na Phan Đăng Lưu na rohu Nguyễn Huế]). Venkovní rybí trh. Prodejci - hlavně ženy - sedí na nízkých plastových židlích a prodávají čerstvě ulovené ryby, korýše, hlemýždi, kraby, humry a ústřice z přikrývek rozložených po obou stranách ulice. Obvykle otevřeno brzy ráno a pozdě odpoledne, ale prodejci si stanovují vlastní hodiny a přicházejí a odcházejí na základě svých zásob ryb. 
• Vnitřní / venkovní trh, soustředěný kolem Nguyễn Thị Minh Khai a Vũ Bão. Největší krytý trh s potravinami v centru Quy Nhơn. Vedle chrámu Minh Tịnh a 10 minut chůze západně od Coopmartu. Trh zahrnuje kavernózní vnitřní prostor umístěný ve vlastní budově v oblasti ohraničené Nguyịn Thị Minh Khai, Võ Lai, Hàm Nghi a Vũ Bão, stejně jako venkovní prostor na Nguyễn Thị Minh Khai a okolních ulicích, kde prodejci prodávají z přikrývek vyloženo na chodníku. Ovoce, zelenina, nechlazené maso a ryby, tofu, fazole. Kromě obvyklých potravinářských výrobků se trh může pochlubit také velkou částí prodejců prodávajících nevařené nudle, včetně provinčních specialit ze strunových nudlí a dvojitých nudlí. 

Jíst

Snídaně na ulici

Se stovkami rybářů, kteří každé ráno vytahují svůj denní úlovek, a kilometry plážových restaurací pod širým nebem, Quy Nhơn je skvělé město pro čerstvé mořské plody. Ale kromě své zasloužené slávy jako celoročního pescatářského ráje nabízí dobrodružnému cestujícímu také příležitost vyzkoušet speciality málo známé mimo provincii Bình Định. A pro malé město se Quy Nhơn může překvapivě pochlubit obrovský výběr vegetariánských restaurací.

Ve srovnání s jinými vietnamskými městy jsou restaurace neformální a levné. Zákazníci obvykle sedí přímo na ulici nebo uvnitř víceúčelového obývacího pokoje majitele restaurace. Na všech, kromě nejdražších místech a několika místech s nízkým rozpočtem, jsou stoly a židle vratké a často rozbité nástroje vyrobené z levného plastu a hliníku. Ještě hezčí místa jsou často umístěna uvnitř pootevřené zahrady, spíše než to, co byste si představovali jako typičtější vnitřní restauraci. Cena jakéhokoli jídla v Quy Nhơn je mnohem levnější než ve větších městech - celá deska měkkýšů stojí méně než jedna skořápka v Saigonu - a ve většině restaurací se můžete snadno naplnit za pouhých pár dolarů a za méně než dolar v vegetariánská místa.

Restaurace, které jsou stále velmi daleko od mezinárodního okruhu cestujících, se starají pouze o chutě místních obyvatel a vietnamských turistů. Pokud se budete držet dál od těch mála míst, která jsou uváděna na trh pro mezinárodní návštěvníky, budete téměř vždy jediným cizincem, kamkoli půjdete, když objevíte dušené rýžové koláče, vepřové kotlety z guavového listu, nudle z rybího dortu, hrnce měkkýšů vaří se ve vývaru z citronové trávy, mušle stále ve skořápce grilované s arašídy a chilli omáčkou nad otevřeným ohněm, telecí pečené maso, kozí špízy, hlemýždi vařené v bylinách a kokosovém mléce a vegetariánská jídla v domácím stylu.

Své věci podzemních fantazií o jídle: pobřežní město se širokou škálou místně ulovených a čerstvě připravených jídel, zcela nedotčené mezinárodními řetězci a stále neobjevené masovou turistikou. Ponořte se do místní restaurace a zažijte tu část Vietnamu, kterou jinde nenajdete.

Místní speciality

Bánh bèo chén

• Bánh bèo chén („Waterfern cake cup“) je dušený rýžový dort v šálku se smaženou šalotkou a sušenými krevetami nahoře, podávané s omáčkou. Velmi časté v provincii Bình Định. Studenti a dělníci jedí šálek za šálkem - obvyklá část je 10 šálků na osobu - sedí u malých stolů po ulici ve městě Quy Nhơn. V odpoledních a podvečerních hodinách se prodejci usadili na mnoha rozích ulic. 1 000 dongů na šálek.
• The sladký dort bánh ít lá gai ("Malý dort s gai list") je vyrobena z lepkavé rýže, cukru, fazolí mungo, zázvoru a (někdy) kokosu, obalená kaší gai list a pak vše zabalené v banánovém listu. The gai list - obecný anglický název: zpeřené listy; botanický název: Boehmeria nivea var. tenacissima- není dobře známý nebo často používaný mimo Vietnam. Rozmačkaný a napařený, změní zeleno-černou barvu a přidá mírně hořký a žvýkací kontrast k aromatické sladkosti ostatních ingrediencí. Bánh ít je prodáván v obchodech a pouličními prodejci, např. kousek od centrálního trhu na severovýchodním rohu ulic Tôn Đức Thắng a Trường Chinh. Pochoutka zabalená v banánových listech je nabízena také v mnoha restauracích, kde jsou naskládány na stolech; vezmete si tolik, kolik chcete, a jsou účtovány za kus. 3 000 dongů na dort.

Bánh hỏi s vepřovým masem a šalotkou

• Bánh hỏi jsou řetězce rýžových nudlí tkaných do malých balíčků, podávaný s vepřovým masem a smaženou šalotkou nebo s olejem a cibulí. Najdete je připravené k jídlu v restauracích nebo k odběru od prodejců na ulici. Nejznámější pouliční prodejci prodávají od rána do večera na rohu ulic Trần Phú a Nguyễn Công Trứ. Objednávka na odlet bánh hỏi zabalený v banánovém listu s olejem a pažitkou stojí 10 000 dongů, zatímco talíř k okamžité spotřebě, podávaný s vařeným vepřovým masem a šalotkou, stojí 20 000 dongů.
• Nem chợ huyện („Huyện market roll“) je vepřová rolka s arašídovou omáčkou, chilli a bylinkami. Známá jako specialita poloostrova Phương Mai, zabalená v slaném, sladkém, kyselém a kořeněném malém skusu. Může být vyroben buď z čerstvého vepřového masa, které je grilované na dřevěném uhlí s cukrem, solí a vepřovou kůží, nebo z fermentovaného vepřového masa, které je zabaleno do guavového listu po dobu tří dnů, aby mu dodalo kyselou štiplavou chuť, a poté pokryto banánovým listem pro porce. Jeden rohlík lze sníst jako rychlé občerstvení, nebo mnoho jíte společně jako plné jídlo. Rohlíky najdete v mnoha místních restauracích a pouličních prodejcích po celém městě Quy Nhơn. Nebo jděte do jejich rodiště, na trh Huyện v malé čtvrti Phước Lộc ve vesnici Tuy Phước, 2 km od věží Bánh Ít Cham a 18 km severozápadně od Quy Nhơn, kde je 17 obchodů hned vedle hlavní silnice 1A chrlí tisíce rolí každý den po více než 100 let. Každý 3000 dongů.

Plážové rybí restaurace

Malé škeble vařené ve vývaru z citronové trávy (con nghêu hấp) podávané na trávě naproti pláži

Přes ulici od plážové promenády jsou desítky restaurací pod širým nebem, které se specializují na čerstvé a místně ulovené mořské plody: hlemýždi, ústřice, škeble, kraby, slávky, krevety, medúzy a mnoho druhů ryb.

Většinu restaurací provozují rodiny, které žijí nad nebo těsně za svými restauracemi v úzké ulici Trần Đức. Jídlo se vaří na otevřeném ohni a grilech na dřevěné uhlí, které se rozlévají všude na ulici. Číšníci se hnali sem a tam po silnici a vyhýbali se motocyklům, výmolům, bloudícím kočkám a psům a občasným požárům zuřivým mimo kontrolu. Zákazníci se stravují u nízkých plastových stolů a židlí položených nahodile na trávě a mezi stromy širokého středního pásu mezi ulicemi Xuân Diệu a Trần Đức a kochají se 180stupňovým výhledem na pláž, záliv a hory.

Většina plážových restaurací je velmi podobná cenou, kvalitou a výběrem, ale několik z nich nabízí neobvyklejší nebo dražší možnosti, jako je humr (celoročně) a královský krab (jarní sezóna). Mořské plody jsou loveny lokálně, takže ceny kolísají podle ročního období a rybolovných podmínek, ale hrubý průvodce je: talíř ústřic, lastur, hlemýžďů, škeblí, slávek nebo mušlí: 30 000–45 000 dongů; talíř ústřic: 40 000–60 000 dongů; talíř grilovaných krevet: 60 000 dongů; grilovaná chobotnice: 60 000–80 000 dongů; grilovaná ryba: 50 000–1 120 000 dong; horký hrnec (pro 2–4 osoby): 200 000 dongů. Ceny jen jeden blok od pláže jsou o 30-50% levnější, ale bez fenomenálního výhledu na oceán.

Restaurace se nacházejí na mnoha místech podél nábřeží, ale nejvyšší koncentrace míst je na obou stranách ulice Trần Đức v ulici Phan Đăng Lưu s 11 restauracemi vedle sebe. Jen západně od ulice Lê Lợi je další velká skupina sedmi mírně levnějších míst.

Restaurace

• Bảy Quán, 47 Mai Xuân Thưởng (roh Trần Phú). Dvoupodlažní restaurace se specializací na prskající steak a vejce (bo neé). Velmi oblíbené u studentů a místních pracovníků. Kombinované jídlo ze steaku a vajec, salát, nealkoholický nápoj a chléb za 30 000 dongů. 
• Bê Thui Cầu Mống, 249 Nguyễn Thái Học (mezi Võ Mười a Vũ Bão). Malá restaurace nabízející slavnou specialitu Quảng Nam z pečeného telecího masa. Tele, pečlivě vybrané v mladém věku a s hmotností 30–35 kg (66–77 lb), aby nebylo příliš velké a příliš malé, je pečeno celé na dlouhé tyči nad otevřeným ohněm na ulici hořícího uhlí. Zčernalá kůže se potom seškrábne a růžové maso se oholí na tenké plátky a podává se solenými ančovičkami, rýžovým papírem, chilli, česnekem, omáčkou z másla z rybího oleje, kousky zeleného banánu a bylinkami. 150 000 dongů. 
• Bốn Quang Tuấn, 85 Lê Lợi (roh Tăng Bạt Hổ), ☏ 84 93 408-3715. Velmi dobrá hodnota barbeque / hot-pot restaurace v centru. Rodinný provoz s pouhými šesti stoly. Velmi populární mezi studenty pro levné hovězí a vepřové grilování. Hrnec škeble v pikantní omáčce 30 000 dong. Hot pot 60 000. 
• Hai Thái, 351 Tr Hn Hưng Đạo (mezi ulicemi Nguyễn Văn Bé a Đào Duy Từ), ☏ 84 56 625-2489. Černá vnitřní a venkovní restaurace v centru města se specializací na kozí maso. Všechny nabízené části kozy: žaludek, střeva atd. Vůně mnoha koz, které se grilovají současně, může být ohromující, pokud na to nejste zvyklí. V hlavní restauraci jsou k dispozici soukromé jídelny. Kozí maso na špejli po 27 000 dongů. Kozí jídla 90 000–200 000 dongů. 
• Hương Việt Cafe, 35 Nguyễn Lương Bằng (roh Tôn Đức Thắng), ☏ 84 91 473-7673. Velká luxusní kavárna a restaurace v centru, východně od Nguyễn Tất Thành a severně od centrálního trhu. Krásné a atmosférické prostředí, kde zákazníci sedí uvnitř pagodových struktur, které jsou spojeny dřevěnými mosty a obklopeny topiary a bonsaje, to vše doprovází zvuk klasické hudby z Evropy i Vietnamu. Oblíbené u vyšších vrstev místních obyvatel i vietnamských turistů. Standardní vietnamské jídlo a pití v nabídce. Káva 20 000 dongů. Čaj (několik nabízených odrůd) 20 000–25 000. Ceny potravin o 50% vyšší než stejné ceny na jiných místech Quy Nhơn. 
• Mià Hàng 07, 7 Trần Phú (na jihozápadním rohu křižovatky Hà Huy Tập), ☏ 84 56 3821-607. Velká rybí restaurace umístěná pod částečně zakrytou plechovou střechou na parkovišti na pustém úseku silnice na jihozápadě města. Pět minut chůze od pláže. Navzdory částečně pochybnému vzhledu (restaurace i zákazníků) přitahuje loajální místní dav starších intelektuálů, kteří ve dne i v noci odcházejí napůl opilými a plně nacvičenými argumenty o posledním tisíciletí vietnamské historie. Znalost vietnamského jazyka je zjevně užitečná při sledování zvratů složitých debat, ale díky zapojení s americkými vojáky v 60. letech může několik starších mužů po několika grilovaných chobotnicích a pivečkách šťastně vydržet v angličtině. Restaurace nabízí stejné možnosti měkkýšů a mořských plodů jako restaurace na plážové promenádě za ceny o 20–40% nižší. 

Vaše večeře se připravuje.

• Bc Biển, 21 Trần Cao Vân (mezi Nguyễn Trãi a Nguyễn Huế), ☏ 84 164 624-7898. Malá restaurace s měkkýši, dva bloky severně od pláže na jihovýchodě města, v blízkosti lidové městské budovy. Osm druhů mušlí denně: ústřice na grilu, mušle na grilu s arašídy a šalotkou, hlemýždi, škeble, slávky. Populární s místními obyvateli za své ceny poloviční než na nedaleké plážové promenádě. 15 000–20 000 dongů na talíř granátů. 
• Phượng Tèo Bún Chả Cá, 211 Nguyễn Huệ. Velká a velmi oblíbená nízkorozpočtová restaurace na nudlovou polévku z rybího dortu. 25 000 dongů na misku. 
• Quán An Cô Bốn Bún Thịt Nướng, 232 Trần Hưng Đạo (20 m (70 stop) východně od Ngô Thời Nhiệm). Standardní vietnamská místní jídelna. Vepřové, kuřecí, hovězí dušené maso s rýží nebo nudlemi. Není to ani zvlášť dobré, ani zvlášť špatné: po celém městě jsou desítky stejných míst. Tato konkrétní restaurace se však stala mezi západními turisty kultovním hitem Quy Nhơn poté, co jeden zahraniční zákazník zjistil, že majitel díky svému pětiletému pobytu v San Francisku a Oaklandu mluví docela zdatně anglicky. Několik let po první recenzi cizince tato malá jídelna nepravděpodobně nashromáždila zdaleka nejvíce anglických recenzí online v jakékoli restauraci ve městě, k velkému zmatku majitele a několika místních obyvatel, kteří o tom vědí. 20 000 dongů na talíř rýže nebo nudlí s různými masovými pokrmy. 
• Quán Dê19, 19 Nguyễn Công Trứ (na rohu Bà Triêu), ☏ 84 56 90 555-1178. Kozí maso v malé rohové restauraci v centru města. Všechny části kozy připravené. Levnější než větší kozí restaurace. Kozí jídla 30 000–100 000 dongů. 
• Quán Dê35, 121–123 Hoa Lư (50 m (160 stop) východně od ulice Tháp Đôi na jižní straně nábřeží), ☏ 84 98 881-4479. Kozí maso ve střešní restauraci pod širým nebem na severním břehu řeky. Výhledy na řeku, most a chrám přes vodu. Všechny části kozy připravené. Kozí jídla 50 000–1 500 000 dongů. 
• Restaurace Trần Quang Diệu Shell (severovýchodní roh Mai Xuân Thưởng a Trần Quang Diệu). Velmi dobrá jídla z měkkýšů. Nabízí tři denní speciality z čerstvě ulovených mušlí: škeble, hlemýždi, grilované ústřice, mušle, mušle atd. Vařené s kořením, česnekem, citronovou trávou a kokosovým mlékem, podávané na malých talířích o velikosti předkrmu. Zákazníci sedí uvnitř malého prostoru uvnitř nebo v prostoru zakrytém plachtou na rohu ulice. Velmi oblíbené v době oběda mezi studenty a pracovníky místní kanceláře jako rychlé a hodnotné občerstvení. Každá deska granátů stojí 10 000 dongů. 

Bánh xèo

Bánh xèo je velmi oblíbené jídlo v Quy Nhơn, prodávané na široké škále míst, včetně specializovaných restaurací, semi-permanentních stánků a dočasných stánků před domy.

Místní obyvatelé jsou na své hrdí bánh xèo, vážně prohlašující, že jejich verzi tvoří několik klíčových kulinářských rozdílů zdaleka nejlepší ve Vietnamu. Na rozdíl od známějšího stylu jižního Vietnamu je bánh xèo v Quy Nhơn se vaří bez tamarindu a je malý a hubený. Krep z rýžové mouky a vody se smaží s fazolovými klíčky na prskající olejové pánvi. Zákazník si vybere hlavní složku; možnosti se liší od dodavatele k prodejci, ale mohou zahrnovat krevety, vepřové, hovězí, kuřecí, chobotnice a křepelčí vejce (trứng cút). Vařená palačinka je složena a podává se zákazníkovi, který ji zabalí spolu s čerstvou okurkou, mátou, koriandrem a salátem do polotuhého kusu rýžového papíru, který byl namočen do vody natolik, aby mu poskytl určitou pružnost, ale ne dost ztratit svou křupavost. Rolka se poté ponoří do slavné místní omáčky, sladké hnědé směsi z pražených arašídů, fermentovaných sójových bobů a palmového cukru.

Z určitých městských čtvrtí se vyvinuly bánh xèo specializované oblasti, kde se restaurace nebo prodejci na ulici shromažďují v přátelské konkurenci. Atmosféra, prostředí a cena se v jednotlivých lokalitách velmi liší, ale - i když každé místo má své fanoušky, kteří na to přísahají jejich místo je absolutně nejlepší - jídlo a příprava jsou všude ve městě docela podobné. Nejznámější oblast je v ulici Diên Hồng jižně od Lê Duẩn v centru města, kde čtyři přilehlé restaurace produkují stovky palačinek za hodinu pro obrovské proudy zákazníků, které každé odpoledne a večer víří. Svět dál na Đống Đa a okolních bočních ulicích na severním pobřeží, zejména v blízkosti krytého trhu Chợ Đầm, je srdcem města bánh xèo tradice; dvě plné restaurace a mnoho prodejců na ulici nabízejí své verze pokrmů v prostředí, které je méně hektické a méně turistické než Diên Hồng. A na malém nočním trhu s potravinami hned u plážové promenády na Ngô Văn Sở a okolních uličkách mezi Nguyễn Huế a Nguyễn Lạc připravuje několik malých a středních prodejců bánh xèo Každý večer.

• Gia Vỹ. Nejznámější bánh xèo restaurace v Quy Nhơn má dvě pobočky. Největší - a rozhodně nejturističtější - z bánh xèo venues in the city is Gia Vỹ 2, which lies at the northern end of a cluster of four restaurants competing side-by-side on Diên Hồng street. Factory-like in its efficiency and size, circus-like in the bustle of the cooks, waiters, and boys running around trying to corral passing motorcyclists inside, the restaurant offers indoor and outdoor (across the street) seating. The original Gia Vỹ, on Đống Đa in the northern end of the city, is much smaller, more local and massively more tranquil than the second branch. Prices are the same at both branches: 25,000 dong per plate of two pancakes. 

• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vỹ, 118 Đống Đa (on north side of Đống Đa street west of intersection with Hoàng Hoa Thám). 
• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vy 2. 14 Diên Hồng (one block east of Nguyễn Tất Thành at the corner of Lê Duẩn; three-minute walk from the airport shuttle-bus drop-off spot). 

Roving bánh xèo vendor cooking on hot coals on the street

• Cô Hai bánh xèo, 48 Lý Thái Tổ, ☏ 84 98 318-2127. Family-style restaurant offering delicious bánh xèo. Good quality at budget price. A 10-minute walk from the beach on a pleasant, tree-lined street in the southwest of city. 4,000 dong per pancake. 
• Quán An, Ngô Văn Sở (northwest corner of Trần Đột). The largest of several small street-side bánh xèo restaurants in the little night-food area just off the beach promenade on Ngô Văn Sở and surrounding alleys between Nguyễn Huế and Nguyễn Lạc. The bánh xèo is the same at all the restaurants in the small area. Price is highly variable at Quán An; it's one of the very few restaurants in Quy Nhơn which sometimes charge foreigners different prices than locals pay. A plate of four pancakes costs locals 15,000–20,000 dong; tourists are typically charged 25,000–30,000 dong. 
• Breakfast bánh xèo, Trần Quang Diệu (between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ). Several vendors offer bánh xèo for breakfast in front of their homes on the small, tree-lined street of Trần Quang Diệu between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ. They cook daily on most mornings from 07:00 to 10:00, or until they run out of ingredients. 3,000 dong per pancake. 
• Bánh xèo market vendors, Covered market Chợ Đầm (at Hoàng Hoa Thám and Hoàng Quốc Việt streets). Četné bánh xèo vendors rove the streets around the local market Chợ Đầm in the northern end of the city near the riverside. Very local. 1,000–2,000 dong per pancake. 

Bánh mì

As everywhere in Vietnam, there are hundreds of bánh mì (baguette sandwiches) stands scattered throughout the city. Prices are 6,000–10,000 dong for most standard sandwiches, and 12,000–15,000 dong for fancier ingredients.

• Bánh Mì Đất. Local chain of three sandwich shops. Fixed-location stores but no seating. Offers more variety of options than the typical specialized street-side sandwich stall, as well as choice of warming the baguette. One sandwich 10,000–15,000 dong. 

• 8 Ngô Mây (near beach at the corner of Diên Hồng). 
• Coopmart shopping complex (Nguyễn Tất Thành). 
• 307 Lê Hồng Phong (southwest side of the Quang Trung roundabout at intersection with Lý Thường Kiệt street). 

Hot pot

Horký hrnec (lẩu) is by far the most popular food in Quy Nhơn for groups of family or friends eating out. Existují desítky hot-pot specialty restaurants throughout the city. Additionally, even restaurants that don't specialize in it quite often still offer some form of hot pot.

Quy Nhơn hot pot is similar to other regions throughout Vietnam. Beef or pork is typically the main protein, although some venues—including almost all along the beach promenade and nearby side streets—also offer seafood. The cooking style varies between places: most offer a pot of stock simmering on a bucket of coals, while some places give diners a semi-circular metal tray for grilling the food in butter or oil.

• Oishi Quán, 105D Hai Bà Trưng (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 120 654-6774. Hot pot restaurant popular at night with university students. Seating both indoors and at stylish wooden tables on the street. Hot pot 110,000–150,000 dong. 
• Quyết Thắng, 282 Diên Hồng (near corner of Lê Lai). One of many hot-pot restaurants in a small area near the corner of Diên Hồng and Lê Lai. Offers the option of either grilling your food or the traditional style of boiling it in a pot of simmering stock. Hot pot 200,000 dong. 

Non-Vietnamese

• Buratino, 380D Nguyễn Thái Học (15 m (50 ft) south of Ngô Mây), ☏ 84 090 555-1383. Daily until 23:00. One of the only restaurants in Quy Nhơn—if not the only restaurant—specializing in Western-style food such as pizza and pasta. The restaurant is often recommended by the bigger hotels to Western tourists looking for comfort food similar to home. But it's a small restaurant and Quy Nhơn is not an international city, so the food is suited to local tastes and ends up being more Vietnamese-style than Westerners expect. Dishes from 50,000–100,000 dong, combo meals 200,000–270,000 dong. 
• Jollibee, Nguyễn Thiêp (corner of Nguyễn Huệ), ☏ 84 56 381-4066. The Philippine fast-food chain. 
• KFC, 7 Nguyễn Tất Thành (entrance on Nguyễn Tất Thành between Trần Thị Kỷ and Vũ Bão streets). The only Western fast-food chain restaurant in the city, in the southeast corner of the Coopmart shopping centre. 
• NamSushi, 334A Diên Hồng (30 m (100 ft) north from the roundabout with An Dương Vương and Ngô Mây), ☏ 84 56 352-2979. Daily 10:00–14:00, 17:00–22:00. Large and elaborate sushi restaurant. Two storeys: the lower floor seating is at normal tables, while the upper floor has views towards the sea and seating on pillows and a no-shoes-allowed shiny hardwood floor. The quality of the food might not be at the standards of sushi in Tokyo (or Beijing, Moscow or Los Angeles), but it's the best and most modern sushi in the not-so-international-yet Quy Nhơn. It's a two-minute walk from the central beach and a five-minute walk southwest from Coopmart. Tuna maki 40,000 dong, sushi 30,000–80,000 for two pieces, temaki salmon hand roll 45,000. Basic combo sushi sets 125,000 dong for 14 pieces, 345,000 for more elaborate 25 pieces. Sake 150 mL 85,000 dong, 250 mL 145,000, 1.8 L 250,000. 
• Pizza H-P, 68 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Hai Bà Trưng streets). Small pizza restaurant in the city centre with the English-language motto "Be Different". Offers hot pot and Western pizzas done Vietnamese style. Pizza: small 50,000 dong, large 100,000. 
• Pop Gelato, 118B Nguyễn Thái Học, ☏ 84 09 065-8090. Modern gelatto shop in west of city. Popular with young people. 

Vegetariánský

Existují dozens of vegetarian restaurants in Quy Nhơn.

The majority of the restaurants are very small family-homes within a block or two of a Buddhist temple; look for signs saying "Chay" (vegetarian) in front of houses and small alleyways. The meals offered can be quirky—in a good way—and are often quite pleasant discoveries after the monotony of the standard vegetarian fare in Vietnam. And the setting—eating with every generation of the owner's family smack-dab in the middle of their house at their living room table—makes the experience feel very much like a homestay. However, the opening hours of these little family operations are completely random; on full moon days, they're usually open from morning to early evening, but at other times, it's hit or miss.

The larger vegetarian restaurants offer the advantage of more predictable and regular hours. But they generally have (slightly) higher prices and the food selection is the more typical vegetarian fare in which the meat and fish in the standard Vietnamese noodle and rice dishes are simply swapped out for meat-substitutes like seitan and tofu. Buddhist monks are frequent diners at the vegetarian restaurants; a few of the more gregarious ones speak some English and often chat up any foreigners to learn about life abroad.

• An Bình, 141 Trần Cao Vân (directly north of main entrance to the temple, between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Mid-sized vegetarian just north of the temple. Slightly more upscale setting than most vegetarian restaurants in the city, with tablecloths and flowers on each table. Open hours officially 07:00–21:00, although often closes for long breaks. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. Vegetariánský bánh xèo 10,000 dong. Plate of daily vegetable dishes with rice 18,000 dong. 
• Hiển Nam, 3a Trần Thị Kỷ, ☏ 84 56 221-1148. Medium-large vegetarian attached to the Hiển Nam temple just west of Nguyễn Tất Thành street. A four-minute walk from Coopmart. Picturesque views of the temple through the open back gate of the restaurant. Daily lunch of rice with several vegetable dishes plus soup: 15,000. 
• Kim Ngọc Bánh Mì, 108 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). A permanent street stall one block south of Minh Tịnh temple selling vegetarian baguette sandwiches (bánh mì). One sandwich 8,000 dong. 
• Minh Hoa, 115 Nguyễn Du (at corner of Ngô Quyền). Standard mid-size vegetarian restaurant. Plate of vegetable dishes with rice plus soup 15,000 dong. 
• Nhà hàng, 114 Tăng Bạt Hổ (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 56 382-1100. Very large vegetarian restaurant on the south side of Long Khánh Buddhist temple. Dependably open long hours from morning until night, including holidays. Slightly more expensive than the many smaller, family-run vegetarian restaurants in the area. Noodle and rice dishes 25,000–50,000 dong. 
• Pháp Duyên, 55 Nguyễn Lữ (between Võ Lai and Ngô Mây), ☏ 84 98 381-2344. Mid-sized vegetarian one block southeast of the Minh Tịnh temple. A five-minute walk from either the central plaza on the beach or from the Coopmart. Mixed vegetables, rice, soup: 17,000 dong. 
• Sáu Thu, 79 Hai Bà Trưng (between Ngô Quyền and Lê Lợi). Mid-size vegetarian restaurant next to the Quy Nhơn Evangelical Church in the eastern end of the central city. Both the setting and the food are a slight step above similar vegetarian venues. One plate of assorted vegetable dishes plus rice 30,000 dong. 
• Thanh Minh, 151 Phan Bội Châu (between Mai Xuân Thưởng and Trần Cao Vân). Small family-run vegetarian restaurant on the north side of Long Khánh Buddhist temple. Generally offers several vegetable-based dishes, as opposed to the meat-substitute dishes found at typical Vietnamese vegetarian restaurants. Mixed vegetable dishes, rice and soup: 20,000 dong. 
• Thanh Tấm, 41 Ngô Mây, ☏ 84 56 625-0309. Mid-sized vegetarian restaurant one block south of the Minh Tịnh temple. Daily lunch of mixed vegetables including rice and soup for 15,000 dong. 
• Thanh Vân, 161 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Very tiny vegetarian restaurant in a family-home in a small alley off the main street. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. 
• Tịnh Tâm, 149 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu), ☏ 84 56 38-2773. Small family-run vegetarian just north of the Long Khánh temple. One of several vegetarian restaurants near the temple. Extremely kind family owners often invites foreigners to explore their home and culture. 
• An Lạc, 6 Nguyễn Lữ (just off Ngô Mây). Small family-run restaurant serving cơm (rice with assorted toppings): 20,000 dong. Very kind and friendly owners who will appreciate if you can say even a few words of Vietnamese.

Pekárny

• Bánh Kem Ngọc Nga, 319-323B-325 Lê Hồng Phong, ☏ 84 56 382-3750. The largest, most elaborate—and commensurately most expensive—bakery in Quy Nhơn. Intricately designed and decorated cakes, for example shaped as animals (frogs, dogs, bunnies, dragons) and human figures (Buddha, princesses). Cake flavors include green tea (matcha), tiramisu, and standard cream cakes. Also offers vegan (pure-veg) baked products. The bakery spans three adjacent stores, with one specializing in cakes, the second in cookies, sweet breads and chocolates, and the third in general baked products. Unusually for Quy Nhơn, the bakery has a website, and the site is even available in English. Mid-size cakes 60,000–200,000 dong, larger and more elaborate cakes 200,000–400,000. Cookies and chocolates 5,000–15,000. 
• Đúc Tỏ Baguette Bakers, 83 Đống Đa (100 m (260 ft) to the northeast from the busy intersection with Trần Hưng Đạo), ☏ 84 56 381-3802. Long-standing family operation that bakes the baguettes used for bánh mì sandwiches. Reputed among locals to be the highest quality baguettes in the city. 1,300 dong for one hot baguette fresh out of the oven, 15,000 for 12. (aktualizováno duben 2018)
• Hoàng Yến Bakery, 211 Tăng Bạt Hổ (close to corner of Trần Cao Vân), ☏ 84 93 343-4908. Small bakery offering big cakes. Cakes 100,000–250,000 dong. Chocolate lollipops 10,000. 
• Phương Ngá Bakery, 46 Trường Chinh (corner of Lê Duẩn), ☏ 84 90 385-8812. Small bakery offering cakes and chocolate pieces. Offers all the standard cakes and decorations, with a specialty in tiramisu cakes and fruit-jelly cakes (including passion-fruit cake). Unusually for Quy Nhơn, sells pieces of cakes in single servings, rather than entire cakes. Whole cakes 50,000–150,000 dong. Single-serving piece of cake 10,000–20,000. Chocolate letters (for spelling out words with chocolate) 2,000 each. 
• Tamba Bakery, 335A-B Nguyễn Thái Học (at Vũ Bão Võ Lai street), ☏ 84 56 362-9549. Spacious and clean bakery in the southwest of city with the English motto "Good Food—Good Life." Cakes, cupcakes, cream buns, pork floss buns. Prices around 20–40% less than most Quy Nhơn bakeries. Cupcakes 10,000 dong, cakes 30,000–150,000. 
• Tinh Hoa Bakery, 105 Trần Cao Vân (corner of Hai Bà Trưng), ☏ 84 56 382-3717. Corner bakery very popular among locals for birthdays, holidays, and family meals. Cakes 50,000–200,000 dong. Cupcakes 15,000. Chocolate hearts 5,000. Squares of coconut and sticky rice in powdered sugar 3,000. 

Napít se

Cafes are the centre of social life in Quy Nhơn. They come in all sizes: huge and impressive, small and quaint, tiny and jammed between parked motorbikes in a family's living room. They're in every style: knee-high tables on street corners, outdoor gardens with wooden verandas, hipster joints infused with attitude, cubbyholes serving milk tea to teenagers on bamboo floors, tables set amidst bonsai forests. And with over 1,000 cafes for a city of only 300,000 people, you find them everywhere: on the beach, in the city centre, on the sides of the mountains, on median strips in the middle of streets.

Cafe hours can be tricky to predict. Most cafes are open in the prime hours in the late afternoon and evening, and many are also open in the early morning. But the exact hours vary a lot from place to place. Even at one cafe, the hours will vary from day to day based on customer flows, the weather, and the owner's schedule. Lunchtime is also hit-or-miss: some cafes always take a siesta break, some always work through lunchtime, and many just open or close based on the whims of the day. As a general reference, a typical schedule might be to open at 07:00 or 08:00 in the morning, close for a break from 11:00 to 15:00, then serve until 21:00 or so.

As for nightlife.... the answer is "no". Quy Nhơn has no real nightlife to speak of. There's one slightly dodgy neon-and-smoke-machine nightclub. Most restaurants open at night have beer—or will find some for you—and many cafes serve cocktails, but there's nothing like a bar scene where people mingle over drinks. The majority of places close by 22:00, and by midnight the city is almost deserted. So kick back in an open-air cafe or restaurant, lap up the sea views and ocean breezes, and enjoy the city's sleepy small-town vibe.

Kavárny

• Bookafe, 86 Lê Duẩn (corner of Vũ Bão), ☏ 84 1900 1757. Very large higher-end cafe with both outdoor and indoor seating. Three minutes by foot southwest from the Coopmart. Extensive lighting in the evening makes it a popular spot for couples at night. Gelatto ice cream available. Somewhat confusingly, the cafe's name is spelled "Bookafe" on internet sites and Facebook, but the logo is designed as "Bookkafe", where the middle "k" is stylized to be both the "k" of "book" and the "K" of "Kafe". Lassi 50,000 dong, coffee 35,000, yoghurt smoothies 50,000. 
• Búp Cafe, 37 Ngô Mây (at south side of intersection with Biên Cương), ☏ 84 56 374-7968. Small and cute cafe in the city centre a 10-minute walk northwest from the beach or seven minutes west from Coopmart. Beloved by teenage girls for its cute drinks, caramel popcorn, and Western pop music. The friendy owner Búp, one of the very few cafe owners in the city completely fluent in English, converted his parents' small clothing store into the eponymous cafe in the summer of 2015 after graduating from graphic design studies in Saigon. The cafe shows off some of his design skills. Milk tea 17,000 dong plus 3,000 for toppings. 
• Đất Việt Cafe, 11 Trần Lương (50 m (160 ft) from intersection with Lý Thái Tổ), ☏ 84 589-0056. Charming cafe built underneath—and hidden amongst—towering trees on a quiet lane a 7-minute walk west from the beach in the southwest of the city. Coffee 15,000 dong. 
• Du Mục Cafe, 18 Bùi Thị Xuân (near corner of Nguyễn Công Trứ). Pleasant indoor cafe decorated with many tropical plants on the walls and bamboo-mat hanging from the ceilings. It's in the city centre on an idyllic, narrow street packed with bonsai trees, flags and children playing. 
• G.Life Cafe, 1 Phó Đức Chính (corner of Nguyễn Thái Học). Hipster-esque cafe in the northern end of the city. White-brick wall interior. Offers ice coffee blended with tiramisu, cookies or banana. Coffee 10,000 dong, latte 21,000, cappuccino 21,000. Blended ice coffee 25,000. Smoothies 25,000. Cookies and cream 25,000. 
• Helen Cafe, 490 Trần Hưng Đạo (between Đoàn Thị Điểm and Hoàng Hoa Thám), ☏ 84 90 563-3652. Cute little cafe near Chùa Trúc Lâm temple. Popular among local teenage girls for its milk tea, bubble tea, iced coffee, and cookies drinks. Seating on pillows on the floor. Walls decorated with bright pink drawings, hipster black-and-white photos, and enormous paintings of Japan and Europe. Milk tea 20,000 dong plus 3,000 for each topping. 
• Hello Kitty Cafe, 69 Tháp Đôi, ☏ 84 56 379-1336. All the Hello Kitty drinks, cakes and sweets you could want in a cafe with all the Hello Kitty decorations you could squeeze into a small space. Ignore the trademark violations (shhhh...) and enjoy. 
• Inn Cafe, 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm (between Tôn Đức Thắng and Nguyễn Trần). Peaceful indoor cafe with picturesque European-style window boxes and white window frames. A two-minute walk south of the central market on Tôn Đức Thắng street. Coffee 12,000 dong. 
• Jolly, 121 Lê Lợi (corner of Phan Bội Châu), ☏ 84 56 382-1907. Cafe with a young and modern style in the east of the city. With fishbowl windows facing on the street corner giving lots of natural light, white brick walls, gelato bar, and an extensive menu of cookie drinks, frappuccinos, smoothies, and tea with jam, Jolly has attracted a steady crowd of young people since its 2015 opening. Adorning the walls are chalk-scribbled translations of Vietnamese humor such as "Woman are less dangerous when they have gelato". Kouření zakázáno. Coffee and smoothie drink mixes 20,000–30,000 dong. 
• Like Cafe, 52 Trường Chinh (on south side of three-way intersection with Tôn Đức Thắng and Tăng Bạt Hổ). City centre cafe near the central food market. The modern decor and creative drinks makes it popular with Quy Nhơn's (very small) young and fashionable crowd. Large outdoor seating area, plus indoor tables. One of the nicer public bathroom in Quy Nhơn (damning with faint praise, but modern clean toilets aren't one of Quy Nhơn's specialties). Coffee 20,000-25,000 dong, cacao with yogurt cubes 40,000, smoothies 35,000-45,000. 
• Marina Cafe, 5 Trần Quý Cáp (corner of Phan Bội Châu). Mid-market, modern-style cafe in the southwest corner of the An Phú Thịnh Plaza building. Coffee 25,000 dong. Smoothies 40,000. 
• Osaka Cafe, 96a Mai Xuân Thưởng (corner of Lương Định Của). Multi-storey cafe in the centre. A two-minute walk east from the airport shuttle bus drop-off. Typical large mid-budget Vietnamese style cafe/restaurant. Nothing to do with Japan other than the name and a painting of Mt. Fuji. Large indoor water-pond display with dozens of small porcelain Buddhas playing under plastic cherry blossoms. Karaoke on upper floors. Big open windows on street. Old but clean toilets. Coffee 15,000 dong, cacao 16,000, yogurt 18,000. 
• p.u.q. Kavárna, 51 Hoàng Diệu (corner of Lê Xuân Tú). Hip little cafe in the centre. The decor is a mix between urban industrial and Asian kitsch. Stylish smoothies served in an edible glass made of sweet jelly. Espresso 13,000 dong, Cappucino 18,000, Smoothies 20,000. 
• Queen Cafe, 110 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). Pleasant two-storey treehouse-cafe a 10-minute walk northwest from the beach. Coffee 15,000 dong. 
• Reform Cafe, 83 Trần Cao Vân (10 m (30 ft) south of Hai Bà Trưng). Industrial-style hipster-esque coffee shop. Complete with intricate latte art and baristas wielding tough attitudes, Reform cafe could (almost) be at home in London, Paris or Brooklyn. Small indoor and outdoor space. Smokey. Offers more varieties of coffee drinks than most cafes in Quy Nhơn. Espresso 15,000 dong, Irish cafe 20,000, latte 25,000, mocha 28,000, cappuccino 25,000. 
• Sam Cafe (corner of Tôn Đức Thắng and Nguyễn Thái Học), ☏ 84 93 482 3 482. Very large outdoor cafe set rather unusually amidst dozens of bonsai trees which are for sale. At the entrance waits a human-sized statue of a fisher goddess to greet you. Coffee 15,000 dong. 
• Tien Loi Coffee, 323 Trần Hưng Đạo (northwest corner of Trần Cao Vân). Tiny and sweet cafe a block north of the Long Khánh temple in the northeast of the city centre. Small outdoor seating. Milk tea and coffee served in artsy jars tied off with burlap rope designs. Specialty drink of red and green Thai sweet tea. The upstairs has a no-shoes pillow-seating area surrounded by massive posters illustrating Vietnamese fantasy stories. 
• Violet Cafe, 1 Tôn Đức Thắng (in front of small tree/grass roundabout at intersection with Hà Huy Tập and Chu Văn An). Very pleasant, modern cafe. Wood tables and chairs. Has a glass-enclosed non-smoking room with pillow-seating on a sparkling-clean hardwood floor. Drinks only, no food. Coffee 15,000 dong, cacao 18,000, yogurt smoothie 18,000-23,000. 

Bars and clubs

• Style Pub & Bar, 10 Đô Đốc Bảo (across the street from Coopmart), ☏ 84 93 256-8089. The biggest nightclub in Quy Nhơn. The only one, as well. Lots of blue and green neon lights. Lots of smoke, both from cigarettes and from smoke machines. Mainly Vietnamese music, loud and with the bass cranked up, but some Western pop mixed in. 

Spát

Quy Nhơn city

Despite the hopes of local officials to turn Quy Nhơn into a mega beach resort similar to Nha Trang, with 10-storey chain hotels packing international travellers into every nook of the beach promenade and smaller hotels stretching the tourist zone several blocks back from the coast, accommodation is still very low-key. As of 2016, only a few hotels of more than five floors are scattered over the kilometres of prime beach-front streets, and many blocks in front of the ocean are either completely devoid of buildings or have only a patchwork of small residential houses and gardens.

Almost all visitors to Quy Nhơn are local Vietnamese tourists, and the accommodation options cater to them in terms of hotel styles, food, and service. And with very few international travellers, English language knowledge is almost zero: plan on lots of hand movements for communicating in all but the handful of higher-end places. On the plus side, though, you'll find prices that are significantly cheaper than in other beach cities in the country, no scams or higher rates for foreigners, and a personal friendliness that overcomes all language difficulties (well, many of them, at least).

Online reservations are available through the standard international booking websites for all the more expensive hotels and a few enterprising budget inns, so if you like, you can guarantee yourself a room before you arrive. But you won't find the majority of low- and mid-budget places on the internet: either have a Vietnamese-speaker call by phone to reserve for you, or just show up and ask when you arrive. Hotel growth hasn't been massive, but it definitely has outpaced tourist numbers in the last decade, and even in the Tết holiday period or peak summer months, you'll never have a problem finding a room for the night if you just ask around a bit.

Rozpočet

• Anh Khoa Hotel, 34 Trường Chinh, ☏ 84 56 625-0255. Clean, low-budget hotel in centre of city. The building's four-storey outside features a prominent green and yellow art-deco motif which contrasts with the wood or solid colour patterns more typical of buildings in the area. Only basic English spoken. Double room: 200,000 dong. 
• Anh Vy Hotel, 8 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-7763. Straddling the border between the low- and mid-budget categories, this hotel directly across the street from the beach in the southwest of the city offers rooms which are clean but small and dark. Near Seagull hotel. One of several hotels on the block which cooperate in offering to foreigners semi-scammy tourist services such as plane tickets, car rental, tours, etc. Some English spoken. Double room: 250,000–300,000 dong. 
• Ao Co Mini Hotel, 24 An Dương Vương, ☏ 84 98 319-0389. Small low-budget hotel across the road from the city's central waterfront area. Exterior designed like a very narrow German castle. Quirky room decor features lots of floral patterns and garish colours. Rooms not very clean, but adequate for the price. Across the street from Hoàng Yến hotel and a three-minute walk from the up-market Seagull Hotel. Double room: 200,000 dong. 
• Bình Hà Motel, 03/1 Dương 31 Tháng 3, ☏ 84 56 382-6198. Budget family-run guesthouse set back in a small alley between the Saigon Quy Nhơn hotel and the shopping centre Plaza An Phú Thịnh. A 3-minute walk to beach. Small, dark, slightly moldy rooms, but offset by the low price and convenient location. No English spoken or understood. Double room: 150,000 dong. 
• Hải Yến Tourist Guest House, 104 Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 382-2480. Budget hotel offering reasonable value for price. Old, but well-maintained and clean. Friendly, but almost no English spoken. Double room: with window 230,000 dong; smaller windowless rooms: 180,000 dong. 
• Nhon Hai Beach Hostel, Nhon Hai Village (end of the beach), ☏ 84 981588826. 
• Phương Mai Hotel, 254 Nguyễn Thị Định (near intersection with Chương Dương). Low-budget guesthouse in the southwest of city offering good quality for the price. Quiet nondescript neighbourhood, with a 4-minute walk to beach. 25 minutes by foot to Coopmart. Owner manages several hotels, speaks good English after living five years in San Francisco and very good Japanese after studying medicine in Tokyo for 10 years. Double room: 150,000–200,000 dong. 
• Quy Hotel, 37 Lê Xuân Tú, ☏ 84 56 382-9999. Low-budget hotel on pleasant tree-lined street in centre just off main Nguyễn Tất Thành Street promenade. By foot, the beach is 8 minutes away, the Coopmart 4 minutes. Rooms are dark, old, slightly moldy, and need reform, but adequate for a budget stay for a night. On the top floor is a massage room. The friendly hotel owner lived in Germany 30 years before and still speaks surprisingly decent German and basic English. Double room: with window 150,000 dong, without window 120,000 dong. 
• Thiên Các Hotel, 8 Nguyên Tư (10 m (30 ft) north of Vũ Bão), ☏ 84 56 389-2921. Most low-budget of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Reasonably clean. Typical family-operated guesthouse style. Double room: 200,000 dong. 

Střední kategorie

• Đông Tây Hotel, 26 Nguyễn Lạc, ☏ 84 56 382-4877. Mid-budget hotel opened at the end of 2015. Directly opposite the beach and offering many rooms with sea views, it's still close to the city centre. The hotel entrance is flanked by open-air seafood restaurants, and a small night-food market is steps away. The Coopmart is a 5-minute walk to the north. Clean, modern rooms with air conditioning, TV, Wi-Fi. Elevator. Basic English understood. Double room: 300,000 dong at normal times, 500,000 during holidays and high season. 
• Eden Hotel, 60 Mai Xuân Thưởng (between Bùi Thị Xuân and Lê Hồng Phong, just around the corner from the Công Viên Quang Trung roundabout), ☏ 84 56 625-2233. The only mid-budget hotel in the northeast centre of the city. Rooms are small, but comfortable and clean. Six storeys. Elevator. Karaoke in basement, restaurant on top floor. 15-minute walk to Coopmart or the beach. 3-minute walk from the airport shuttle bus drop-off. Street-facing rooms on top floors have impressive panoramic views over the city, sea and mountains. Only basic English spoken. Double room with breakfast included: 400,000 dong. 
• Hoàng Sơn Hotel, 3 Ngô Mây (30 m (100 ft) northwest of roundabout with Diên Hồng and An Dương Vương), ☏ 84 56 384-6916. Standard mid-budget Vietnamese-style family-run hotel. Rooms dark, but clean enough in the southern end of the city centre, a 3-minute walk to the beach and 5 minutes to Coopmart. Double room: 300,000–350,000 dong. 
• Sunflowers Hotel, 13-17 Nguyễn Huệ, ☏ 84 56 389-1279. Large Vietnamese-style hotel on a small street 20 m (65 ft) off the beach boulevard at the far eastern end of the city. With its 10 storeys towering over the sparsely populated area at the tip of the peninsula, many of the rooms offer unobstructed views in all directions over the bay, the ocean, the city and the mountains. Jednoduchá snídaně v ceně. Elevator. Double room: 400,000 without view, 450,000 with view. Management is noteworthy for wanting to fill unoccupied rooms, so when the hotel isn't full, walk-in rates can be much cheaper than online booking. 
• Thái Bảo Hotel, 12 Nguyên Tư (20 m (70 ft) north of Vũ Bão street), ☏ 84 56 352-0816. Multi-storey mid-market hotel. Most upmarket of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Outdated Vietnamese-style decor, small rooms. Double rooms: 500,000–600,000 dong. 

Marnotratnost

• ^{[mrtvý odkaz]}Hoàng Yến Hotel, 5 An Dương Vương, ☏ 84 56 347-4690. Large 3-star hotel directly on the beach in the southwest of the city. Outdated decor, Vietnamese upper-mid business-class style. Two intact, African elephant tusks are displayed proudly in the lobby. Nine-storey building with impressive views of the sea, the mountains and the city from top-floor rooms. Outdoor swimming pool, indoor and outdoor restaurants offering both Vietnamese and Western food, large conference rooms, sauna. Elevator. Good English spoken at the reception desk. Walk-in rates for double room including breakfast buffet: 990,000 dong (city view), 1,150,000 (sea view). Online booking often 20% cheaper than walk-in. 
• Saigon Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ (corner of 31 Tháng 3). Multi-storey four-star hotel across from beach. Soaring lobby. Outdated, impersonal decor. Higher—and more expensive—rooms have wonderful city and beach views. Elevator. Swimming pool, spa, and small gym on top floor. English understood. Walk-in rates starting at 1,200,000–1,500,000 for a double room. Walk-in rates often slightly cheaper than online bookings. 
• Seagull Hotel, 489 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-6377, ✉[email protected]. Multi-storey hotel on the beach in the southwest of the city. 170 rooms. Dated decor, small rooms, but it's the only four-star hotel in this section of the beach. Many of the rooms offer sea views with balconies. Several restaurants offering both Vietnamese and Western food, rooftop bar, swimming pool, spa, tiny fitness centre, gift shop, travel agency. Anglicky mluvené. Website offered in Russian, although no staff speak the language. Double room including breakfast: 1,100,000 dong (city view), 1,300,000 (sea view). Online booking price and walk-in rate generally the same. 
• FLC Luxury Hotel Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 900 rooms. 
• FLC Luxury Resort Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 96 villas. 

Bãi Xép fishing village

The bay of Bãi Xép, a hamlet of Quy Nhơn 10 km (6 miles) south of the city centre, has a total population of a few hundred people, dogs, cats and chickens. There is one lane, a handful of wooden homes, a few people selling rice crackers and gum from their creaking verandas, and a hand-pumped water well which doubles as a rather touch-and-go mini electrical station.

But this tiny fishing village has become an unlikely focus of international tourism in the region. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, it's an ideal destination to stay if you're looking to get away from it all and enjoy a peaceful seaside holiday. The good and the bad of staying here are the same: there's nic to do except lounge on the beach in utter tranquility.

In an odd twist of fate, the small beach and one-metre wide lane of Bãi Xép is the only place in the entire province where you're guaranteed to find lots of foreigners, and the tiny hamlet is still adjusting to the effects this tourism is causing. Despite some effort by the hotels to minimize their negative influence, it's impossible for 100 rooms designed for relatively-rich foreign tourists not to have a big impact on the environment and the village culture in such a tiny place. And although the hotel managers plead with their guests to respect traditional village ways, tourists shower gifts and money on the local children, which leads the kids—and their families— to lose interest in the fishing life. It's a complicated issue underway right now and it's not at all resolved: there are lots of conflicting opinions from locals, tourists, hotels, and provincial authorities regarding what, if anything, should be done about the situation.

In contrast to Quy Nhơn proper, the hotels in Bãi Xép are all geared towards foreigners. Most of the staff speak fluent English, and many of the managers and workers are foreigners themselves. Online booking is advisable at all times... and an absolute necessity in the peak season. The contrast with the city is also clear in the higher prices: even the low-budget dorm beds in Bãi Xép generally cost as much as—or more than—private double rooms in the city, and at the high end, the tiny fisherman's cove can boast of having the only luxury resort in the province.

Rozpočet

• 13.68564109.231141 ^{[mrtvý odkaz]}Big Tree Backpackers and Bistro, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run backpackers hostel on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers three simple but clean dorm rooms: one female-only room with private bathroom and two mixed-gender rooms with shared toilets. Shared shower cubicles are open to the sky. Same management as Haven Guesthouse. Single dorm bed from US$8. (aktualizováno v květnu 2016)

Střední kategorie

• Haven Guesthouse, Tổ 2, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers four double rooms and one family room. Restaurant (open to non-guests as well) serves traveller-favourite Western fare and some Vietnamese specialities. Shares the same beach with Life's A Beach Guesthouse, which sits on the opposite side of the one-metre wide alleyway. The luxury Avani Resort lies on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Rooms at Haven: 700,000–1,000,000, minimum stay two nights. 
• 13.68498109.230752 Life's a Beach Guesthouse, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 62 993-3117. Guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Run by two Englishmen. Offers bamboo beach houses, beach-view bungalow, treehouse and dorm beds. Shares the same beach with Haven Guesthouse, which is just on the opposite side of the one-metre wide road. Avani Resort is on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Private house at Life's a Beach for two people: from US$30. Single dorm bed: $7 (budget) and $10 (luxury room with air conditioning). 

Marnotratnost

• 13.68178109.232653 Avani Quy Nhơn Resort & Spa, Ghenh Rang, Bai Dai Beach, ☏ 84 56 3840 132. Luxury resort on the private Bai Dai Beach run by the Avani Hotel Group of Thailand. Previously known as Life Resort, the Avani is the most luxurious hotel in the Quy Nhơn area. 63 rooms and suites. Restaurants with Western and Vietnamese fare, open-air bar, swimming pool, spa offering massage and facial treatments, yoga pavilion, billiards. Entrance to Avani is on the main road 400 m (0.25 mi) south of the turn-off to Bãi Xép village. Avani shares the same cove and beach as Haven Guesthouse and Life's a Beach Guesthouse 100 m (330 ft) to the north, but the beach is divided and Avani's side is private and off-limits to non-guests. Standard suite from $180, deluxe suite offering closet and sofa from $230. 

Připojit

Internet

Covered in a haze of cigarette smoke and usually jammed in the middle of a family's living room and kitchen, hundreds of houses on almost every street of the city have desktop computers you can use for high-speed internet access at low prices. Their customers are almost exclusively local teenage boys playing video games day and night, but you're welcome to use the computers for web browsing. Všechny počítače mají staré a nelegální, ale funkční operační systémy Windows, webové prohlížeče a sluchátka pro videohovory. Mnoho z nich má dokonce nainstalovaný Photoshop (opět nelegální kopie), Microsoft Office a další software. Jedna hodina používání je 3 000 dongů.

Pokud máte svůj vlastní notebook nebo chytrý telefon, nebudete nikdy déle než pár minut chůze od připojení, protože téměř každá kavárna a restaurace ve městě nabízí zákazníkům bezplatné Wi-Fi připojení. Rychlost připojení je jednotně velmi vysoká a neexistují žádné limity pro stahování.

Telefony

Směrové číslo pro pevné linky Quy Nhơn je 056. Chcete-li volat ze zemí mimo Vietnam, přidejte kód země a přetáhněte kód 0: 84 56 XXX-XXXX.

Všechny hlavní mobilní sítě poskytují vynikající pokrytí pro místní i mezinárodní komunikaci. SIM karty si můžete zakoupit v libovolném obchodě s telefonem nebo v malém kiosku na ulici. Konkurence mezi dopravci udržuje ceny ještě nižší než ve větších vietnamských městech. Speciální nabídky přicházejí a odcházejí každý týden, ale typická předplacená nabídka na jeden měsíc je 50 000 dongů za 10 gb internetu a 75 000 dongů zahrnutého kreditu za hovory a texty. Není nutná žádná dokumentace a všechny karty jsou předem aktivovány.

Ve městě nejsou žádné veřejné telefony.

Jděte další

Da Nang (Đà Nẵng) - páté největší město ve Vietnamu. Turisté jsou proslulí svými plážemi, ranou historií v Champě a pohodlím jako základna pro objevování Hội An a Mỹ Sơn. 300 km (185 mil) severně od Quy Nhơn.

Ahoj An - zachovalý obchodní přístav z 15. – 19. Století oblíbený mezi zahraničními turisty a v roce 1999 oceněn jako místo světového dědictví UNESCO. 290 km severně od Quy Nhơn.

Můj syn - Zříceniny Cham ze 4. – 14. Století. Seznam světového dědictví UNESCO je považován za nejdelší obydlené archeologické naleziště v Indočíně. 300 km (185 mil) severozápadně od Quy Nhơn.

Nha Trang - vzkvétající plážové letovisko oblíbené mezi mezinárodními turisty. 220 km (135 mil) jižně od Quy Nhơn.

Pleiku - malé město střední vysočiny kriticky důležité pro obě strany během vietnamsko-americké války pro jeho strategickou polohu. 160 km (100 mil) východně od Quy Nhơn.