Maradi - Maradi

Maradi je hlavním městem stejnojmenného regionu v Nigerské republice, která zaujímá malou část jižní hranice s Nigérií, přímo na sever od měst Kano a Katsina. Město („Maradi-ville“, jak lidé v Nigeru někdy říkají) je velké - druhé nebo třetí největší v zemi, podle toho, kolik z nich používáte. V roce 2012 zde žilo asi 267 000 lidí. Je to také jedno z ekonomicky nejvíce prosperujících měst v Nigeru.

Rozumět

Oblast Maradi má velmi úrodnou půdu a je známá svými arašídy, podzemnicí a hospodářskými zvířaty a nigerijskými sponami proso a čiroku. Město také těží z továren na výrobu kuchyňského oleje, igelitových tašek a matrací a ze strategického umístění podél hlavní východní dálnice v zemi a podél hlavní silnice na jih do Nigérie. Výsledkem je, že Maradi má neobvykle silnou ekonomiku pro jednu z nejchudších zemí světa a návštěvníci si mohou užít pocit „boomu města“, když se pohybují po rozlehlé tržní čtvrti města a obcházejí kamiony z půl tuctu západů Africké země a skákat, aby se zabránilo roje rychlostních motocyklů. Pokud Maradi není Nigerský New York, pak je to určitě Nigerský Houston.

Maradiho obchodní a průmyslová identita je pro většinu turistů o něco méně lákavá, a přestože ve městě a v regionu existuje mnoho místních atrakcí, které by cestující považoval za povznášející, je pravděpodobně jen málo těch, kteří by tyto atrakce považovali za hodnotné cesta “(8–10 hodin autobusem po nerovných silnicích z Niamey). Navíc, zatímco mezinárodní rozvojové agentury jsou v Maradi prominentní, protože jsou v celém Nigeru, počet pracovníků zahraniční pomoci se sídlem ve městě je mnohem menší než v Niamey nebo Zinder a přítomnost je mnohem méně zjistitelná. V důsledku toho mohou cizinci navštívit město mnohem obtížněji než místa jako Niamey, Agadez nebo Zinder. Není tomu tak proto, že by obyvatelé byli nepřátelští - celkově jsou veselí vítaní lidé potěšeni chatováním s „nassaru“ (lidé se světlou pletí, slovo, které zde často navštívíte). Problém je spíše v tom, že město má méně turistické infrastruktury než jiná města - nenajdete žádného „průvodce“, který by prodával své služby v Maradi, a je mnohem pravděpodobnější, že se setkáte s poskytovateli služeb (zejména v restauracích a taxislužbách), kteří ne “ nemluvím francouzsky. Neohrožení cestovatelé (nebo dokonce ti, kteří prostě zůstanou na noc ve městě), však najdou Maradi živé a naprosto příjemné místo k návštěvě.

Nastoupit

Maradi je na národní trase 1, hlavní dálnici mezi Niamey a celým jihovýchodem země (včetně měst Birnin Konni, Zinder a Diffa a procházející všemi správními oblastmi země kromě Agadezu). Je to také dopravní uzel pro region. Díky tomu je Maradi snadné a přímočaré cestovat do kteréhokoli města v Nigeru.

Letadlem

Maradi má funkční letiště, ale národní letecká společnost v zemi již nefunguje. Většina dopravy na letiště je vládní nebo vojenská (během společných nigerijsko-amerických vojenských cvičení se letiště opravdu stalo docela živým). Máte-li kontakty, OSN a některé další rozvojové organizace provozují letadla, která čas od času volají v Maradi; můžeš někdy koupit sedadlo v jednom z těchto letadel, i když se to liší od organizace k organizaci a dokonce od manažera k manažerovi, nemluvě o plánovaném nákladu letu, takže s tím nepočítejte. Pokud to dokážete houpat, budete mít záviděníhodný zážitek z cesty nejrychlejším a nejpohodlnějším možným způsobem.

Vlakem

Vlakem není přístup do Maradi. Nejbližší kolejnice by mohla být v Kano v Nigérii (asi 180 km jižně).

Autem

Maradi sedí na křižovatce státní silnice 1, hlavní dálnice Nigeru a národní silnice 9, která vede na jih od města přes město Madaroundfa do Nigérie a míří do Kana. Na národní trase 1 může být cesta udržovaným autem asi 8 hodin od Niamey (v závislosti na řadě faktorů, včetně ročního období, počasí a stavu rozsáhlého projektu údržby dálnice, který se pomalu choulí oblasti Tahoua a Dosso) a 2,5 hodiny od Zinderu. N.R. 1 sukní město na sever; odbočka je zřetelně označena v obou směrech (ale je velmi špatně regulovaná; zpomalte a sledujte kamiony, motocykly, jízdní kola a oslí vozíky přicházející ze všech směrů). Toto vypnutí vás umístí na hlavní ulici vedoucí do centra města. Národní trasa 9 je přímočařejší; přijedete do města z jihu a ocitnete se přímo na hlavní ulici.

Půjčení auta je možné pouze v Niamey. Je to drahé. Auta lze s řidiči pronajmout ve většině velkých měst, včetně Niamey a Maradi; nájemné za auto je o něco levnější, i když jste stále na háku na benzín, stejně jako řidičovy diety a údržbu. Obecně platí, že kvalita automobilu, kterou můžete získat, se bude snižovat čím dál od hlavního města, které dostanete. Důrazně doporučujeme, abyste si s autem i tak najali řidiče - dopravní vzorce jsou v Nigeru odlišné (stejně jako v jakékoli cizí zemi) a síť policejních a daňových kontrolních stanovišť může být velmi obtížné pochopit. Navíc opravdu nechcete být za volantem, když máte nehodu. Nigerijští policisté jsou obvykle chápaví, ale vysoce byrokratičtí, takže se na ně můžete spolehnout, abyste se ujistili, že je překročeno každé „t“ a každé „i“ je na zprávách tečkované, bez ohledu na to, jak dlouho to trvá. Osoba, se kterou jste měli problém, vás navíc pozná jako cizince s penězi a můžete očekávat, že vám v právním procesu neprojeví žádné slitování, bez ohledu na to, jak zjevně to byla jejich chyba.

Autobusem

Všechny hlavní autobusové linky v Nigeru obsluhují Maradi s jedním nebo dvěma odjezdy a jedním nebo dvěma přílety denně. Cena letenky je přibližně 20 USD až Niamey. Tyto autobusy jsou přiměřeně rychlé, spolehlivé a přesné (alespoň ve svých odjezdech z místa původu). Jsou méně nepohodlní a vaše letenka vám koupí jedno místo, všechna vaše vlastní, takže je to způsob, jak cestovat s rozpočtem. To znamená, že jen málo z těchto autobusů má nějaké vybavení, o kterém by se dalo mluvit; s tuhými sedadly, horkem, nedostatkem odpružení a dalšími rozhořčením může být cesta stále brutální a ve špatný den můžete z autobusu sestoupit dehydratovaní, vyčerpaní a fyzicky v bolestech. Potraviny lze zakoupit (a do některých hluboce znepokojivých koupelen se dostanete) na půl tuctu hlavních stanic rozmístěných po cestě pravidelně; v závislosti na faktorech, jako je počasí a roční období, může cesta do Niamey trvat 8–11 hodin. Stejná síť autobusů vás může dostat přímo do Dosso, Konni, a Zinder, mezi mnoha menšími městy as mezipřistáním na jednu noc se můžete dostat Tahoua, Agadez, Gaya, a Diffa. Mnoho společností také nabízí mezinárodní dopravu do destinací, včetně Benin, Jít, a Burkina Faso. Sedadla jsou vyprodána a jsou první, kdo dřív přijde, je dřív na řadě; nevsázejte si, že se můžete na stanici objevit těsně před odjezdem autobusu a získat lístek. Vaše letenka zahrnuje také zavazadla; společnost vás může požádat, abyste zaplatili za přebytečná zavazadla, ale obvykle to přesahuje možnosti cestujícího. Neočekávejte, že s uloženým zavazadlem bude zacházeno šetrně.

Mezi autobusové linky se spoji do Maradi patří SNTV (národní dopravní společnost), Aïr Transport (to je „ay-yeer“, název pro severní poušť, nikoli „vzduch“ jako nebe), Azawad, EHGM, RTV (aka „Rimbo“ Transport ") a Sonitrav. Autobusové společnosti přicházejí a odcházejí s určitou frekvencí, takže zkontrolujte, kdy se tam dostanete. Není mnoho toho, co by oddělilo různé společnosti; jejich ceny a harmonogramy jsou v zásadě stejné. Rimbo (RTV) se dostal do problémů s vládou kvůli špatným bezpečnostním záznamům, i když každá společnost má občas nehodu (dobrá zpráva, zvráceně, pro cestovatele je, že autobus je pravděpodobně největší věc na silnici; ve většině nigerijských nehod autobusů je vám v autobusu lépe než v něm). SNTV má několik modernějších autobusů s klimatizací, lepším odpružením a videopřehrávači (i když se tito hráči často používají k přehrávání 20 let starých filmů o kung-fu a některých opravdu děsivých hudebních videí, ať už je to požehnáním nebo kletba je otevřená debatě). Proto jste naprosto rozumní při výběru svého autobusu na základě pohodlí stanice. V Maradi jsou autobusy navlečené podél hlavní ulice; EHGM je dále na sever, SNTV a Azawad jsou centrální, poblíž trhu a RTV, Sonitrav a Aïr jsou jižnější.

Bush taxíkem

Bushské taxíky jsou centrálním dopravním prostředkem pro většinu Nigeru a Maradi je centrem taxi v regionu. Pokud cestujete v regionu Maradi nebo z Nigérie, je to často vaše jediná možnost; Bush taxi dorazí a odjíždí z několika míst ve městě po zbytek regionu, přičemž náklady se pohybují od 200 do 1 500 FCFA v rámci regionu.

Pokud cestujete z jiných oblastí Nigeru, autobusy jsou levnější a mají výhodu, že jsou rychlejší, pohodlnější, spolehlivější a bezpečnější. Pokud plánujete přeměnit své zážitky z cestování v Nigeru na knihu a chcete ty nejtrýznivější příběhy, než je možné, rozhodně se pokuste uskutečnit tento výlet taxíkem Bush. Od Niamey to může trvat až 24 hodin a říká se, že vás bude stát až 30 až 60 USD, s dlouhými mezipřistáními na několika místech po cestě, a starý průvodce mohl říci, že nejlépe, když popsali proces jako vyžadující úroveň trpělivosti na stejné úrovni jako Mohandas Gandhi. Pokud máte v polovině slušné přátele, určitě vám ušetří místo v baru, kdykoli se tam dostanete.

Pokud přijíždíte z Kano nebo Katsiny, budete pravděpodobně muset jet taxíkem Bush; přinejmenším žádné nigerijské autobusové společnosti, které by obsluhovaly Kano nebo jakékoli jiné město v Nigérii. Očekávejte, že to bude trvat 8 nebo 10 hodin se započítáním překročení hranice (občané zemí ECOWAS nepotřebují k překročení hranice doklady, ale západní lidé ano; nepočítejte s tím, že vaše jízda bude ochotná počkat, až projdete formality , tak se ujistěte, že si s řidičem rozumíte, nebo si vezměte tašky s sebou). Náklady a nebezpečí nejsou známy; hranice byla mimo jiné uzavřena spontánně a bez varování alespoň při několika příležitostech a vždy je uzavřena po setmění.

Lodí

Koncem května nebo začátkem června vyvěrá sezónní řeka na jih od města a protéká snad až do října. Na některých odlehlých místech najdete kánoe používané jako trajekty. Zdá se, že tímto způsobem není pravidelná doprava po řece, nebo jízda na kánoi prodávaná turistům. V každém případě to není realistická metoda cestování do města.

Obejít

Maradi je snadné město, kam se dá obejít. Centrum města je velmi schůdné, za předpokladu, že si přejete vzdorovat horku a klikatému bahnu nejmenovaných ulic. Několik ulic je pojmenováno, a i když jsou, nikdo je nezná (a rozhodně ne čísla domů na nich). Když jedete taxíkem nebo se ptáte na cestu, konvence spočívá v tom, že pojmenujete orientační bod poblíž místa, kam jedete. Seznam pamětihodností každého řidiče je trochu jiný a může nazvat místo, kam míříte, něčím jiným (nebo v jiném jazyce), než jak si myslíte vy nebo váš průvodce. Většina z nich zná názvy kulturních památek, hlavních vládních úřadů, hotelů, trhů a velkých obchodů, autobusových stanic, oblíbených barů a restaurací atd. Pokud se chystáte předem sejít s někým, možná vás napadne zeptat se večírku, co řekne taxíku, aby se tam dostalo. Pokud víte, kam jedete, a dobře komunikujete, můžete také dávat podrobné pokyny (jak můžete, jakmile se dostanete k nejbližšímu orientačnímu bodu); mějte na paměti, že se jedná o velkou mezeru v překvapivém zvýšení jízdného (možná čestného), protože řidič předem nevěděl, kam má namířeno.

Taxíkem

Taxíky projíždějí ulicemi s určitou frekvencí během dne; po západu slunce se mohou stát vzácnými, dokonce i během nočních hodin. Neexistuje žádná taxislužba a je naprosto přijatelné požádat taxikáře o jeho číslo mobilního telefonu, abyste mohli zavolat na vyzvednutí, nebo domluvit čas vyzvednutí, pokud jste na vzdáleném místě nebo jste pozdě. Řidič by za to mohl požádat o malý poplatek, ale mnozí ne, zvláště pokud existuje skupina vás.

Jako všude v Nigeru jsou taxíky v Maradi sdílené; legálně může řidič přepravovat až čtyři cestující, kteří mohou mít tolik různých cílů. Je možné, že si vyzvednete až pět nebo šest, zvláště pokud jsou některé z nich děti, ale pokud vám to skutečně začíná způsobovat problém a nevadí vám, že vás někdo považuje za „oprávněného bílého člověka“ „můžete mluvit. Chcete-li zavolat taxi, postavte se na kraj silnice a natáhněte ruku; většina Nigerijců to bude držet ve stejné úrovni se zemí, nechá ruku viset na zápěstí a udělá vábivý pohyb. Normálně funguje také kabina v americkém stylu. Řidič zpomalí; řekni mu, kam jdeš a nevstupuj, dokud neřekne, že je to v pořádku. Může mít další cestující a váš cíl nemusí být ve směru, kterým jdete; to se stane a není to nic osobního. Jízda taxíkem v Nigeru se počítá na základě „kurzů“ - tj. Jednoho kurzu, dvou kurzů atd. Každý kurz stojí 200 FCFA. V Maradi budete muset projít z jednoho konce města na druhý, nebo jej úplně opustit, abyste vyčistili „jeden směr“. Stejně jako ve většině měst, pokud vám řidič bude účtovat více, etiketa spočívá v tom, že vám řekne, když vás vyzvedne. Pokud vám to po skončení jízdy napne, máte právo protestovat. Jeho cena by také měla být legálně funkcí 200; to znamená, že zde často s vámi bude účtován poplatek 300 FCFA, který je citován jako kompromis; je naprosto v pořádku s tím souhlasit.

Taxikáři jsou přátelštější, čestnější a je méně pravděpodobné, že se vás pokusí využít v Maradi než v Niamey. Na rozdíl od Niamey můžete rozumně předpokládat, že většina řidičů vám dává spravedlivou cenu, pokud nevíte lépe.

Motocykl-taxi

Pokud potřebujete ve svém životě trochu více vzrušení (nebo zoufale toužíte ušetřit 10 centů), můžete si vzít taxi na motocykl (nazývané kabu-kabu). To může být zábava, ale stejně snadno to může být i vlasy. Mnoho kabu-kabus v Maradi jsou čínské motorové skútry o objemu 50 ccm, které mají pouze jedno sedadlo, na kterém se zoufale držíte v těsném kontaktu s řidičem, když projíždíte silnicí. Profesionální řidiči kabu mají skutečné motocykly se skutečným prostorem pro cestující, ale na rozdíl od míst, jako je Zinder, nejsou licence v Maradi pečlivě kontrolovány, a tak získáte spoustu amatérů; horší je, že profesionálové nejsou uniformovaní, jako jsou v Zinderu, a proto vždy nerozeznáte rozdíl. Nahoře jste jediným cestujícím, a tak pokaždé jedete přímo do cíle. Lepší je, že na každém rohu ulice najdete hromadu znuděných řidičů kabu-kabu a téměř jistě najdete jednoho i v lichých nočních hodinách, kdy jsou taxíky pryč. Jízda kabu-kabu začíná na 150 FCFA; pokud jdete na jakoukoli vzdálenost, tyto náklady se zvýší rychleji a postupně po taxíku, takže na mezilehlé vzdálenosti jsou téměř stejné a pokud jedete dlouhou cestu, taxík je levnější. Řidič pravděpodobně nemá přilbu a určitě ji nebude mít pro vás.

Vidět

• 13.4957997.1083091 Grand Marché. Grand Marché (velký trh) zabírá dvoupodlažní prostor v centru města; je to zděná oblast posetá branami, takže ji z ulice možná nepoznáte. Na rozdíl od většiny trhů zde žije každý den v týdnu, ale abyste opravdu viděli zorganizovaný chaos, jak se obchod rozlévá do celé oblasti v celé své kráse, měli byste jít během tržních dnů, pondělí a pátek. Hlavní atrakcí trhu je pravděpodobně podívaná na věc; je to místo, kam místní chodí nakupovat, takže neuvidíte mnoho, co byste chtěli koupit (i když narazíte na spoustu lidí, kteří by vám to rádi prodali). Jednou dobrou výjimkou je koutek s několika obchodníky, kteří prodávají tradiční kouzla a kouzelnické prostředky (požádejte někoho o magani nebo tradiční léčiva); můžete od nich získat několik druhů magických kouzel a tradičních šperků, nemluvě o mílích a mílích korálků. Ty jsou obvykle extrémně levné a jsou skvělou příležitostí k procvičení vašich vyjednávacích dovedností, aniž byste museli mít spoustu peněz, ačkoli mnoho obchodníků nemluví francouzsky. Zatímco jste tam, věnujte také chvilku poznámkám o sbírkách tradičních léků a léků. Pokud se chystáte oprášit čarodějnictví, najdete mezi hromadami bylin a rostlin věci jako ostny ježků, ocasy chameleonů a dokonce i sušené hlavy opic. Mohli by dělat fantastické dárky, ale měli byste být upozorněni, že jsou dražší, než byste si mysleli, a že téměř nic z toho legálně nevrátíte zpět do USA nebo většiny evropských zemí. (aktualizováno v srpnu 2017)

• 13.4939547.0968352 Sultánův palác. Tradiční šéf města Maradi žije v impozantním paláci na obrovském náměstí na západní straně města. Palác je zvenčí vizuálně nápadný. Šéfův palác je vlastně soukromý dům jeho rodiny a místo, kde má soudní dvůr, takže není výslovně otevřený turistům. Říká se však, že se rád setkává s cizinci, takže byste se mohli okouzlit tím, že budete sledovat, jak se koná u soudu, nebo na turné nebo u soukromého publika. Dárek (peníze nebo tradičnější dárek, jako jsou ořechy kola), může namazat kola. I když nastoupíte, očekávejte, že vás předvedou na pohodlnou židli a necháte nějakou dobu čekat (je to pravděpodobné, i když si domluvíte schůzku); než se pokusíte jít, měli byste vážně zvážit nalezení někoho, kdo vám dá základ etikety pro setkání s tradičním šéfem Hausa. (aktualizováno v srpnu 2017)
• 13.5161697.1051383 Řemeslné centrum. Centrum řemeslníků je na severu města a je pracovištěm přátelské sbírky převážně tuaregských kovářů, klenotníků a koženářů, stejně jako obchodu, který prodává své zboží. Výběr v obchodě je méně rozmanitý než to, co se nachází jinde, možná proto, že Maradi není ani město Tuaregů, ani místo navštěvované turisty, ale ceny jsou rozumnější (i když uspořádání, kde se každý řemeslník prodává ve stejném obchodě, dělá ceny mnohem méně obchodovatelné, než by to mohlo být jinde). Ceny jsou rozhodně rozumnější než v penzionu, jediném jiném místě v Maradi, kde si můžete spolehlivě koupit kousky světově proslulých stříbrných šperků Tuareg. Pokud se ale chystáte jít, nechodte jen kupovat věci. Udělejte si čas na procházku a sledujte, jak řemeslníci pracují; hodně z jejich práce je fascinující sledovat a jsou velmi přátelští, upovídaní. Pokud jste pozváni na čaj, neváhejte přijmout nebo odmítnout; pokud přijmete, uvědomte si, že se přihlásíte k jednomu z nejsilnějších kopů kofeinu, který můžete získat, a že je považováno za neslušné odejít dříve, než si dáte tři šálky. Zatímco jste tam, projděte se přes ulici a podívejte se na mešitu Grande; není to stejná podívaná jako Niameyova nebo dokonce Tibiriho (viz níže), ale stojí za návštěvu. (aktualizováno v srpnu 2017)

Dělat

• Haggle na trhu. Vyjednávání na západoafrickém trhu může být fantasticky zábavným způsobem, jak strávit odpoledne, a pokud hledáte šanci dostat se do proudu věcí, než narazíte na trhy a turistické obchody v Niamey nebo Zinder (kde mít více věcí, které byste si možná chtěli koupit, ale naopak se vás také naprosto snaží zmáčknout) a pak vyrazit na sucho a koupit si na trhu Maradi mango, kousek látky nebo kus drobných šperků nebo v jednom ze specializovaných obchodů na periferii trhu. Ceny zde budou nižší a značení, které získáte za přivedení cizince, bude také nižší. Buď přátelský; vyjednávání je sociální aktivita a budete chtít začít otázkou po zdraví a rodině obchodníka, stejně jako při jakékoli jiné zdvořilé konverzaci. Zeptejte se na cenu za to, co chcete; často budete požádáni, abyste si vybrali vše, co chcete, než dostanete konečnou nabídku (čím více nakoupíte, tím méně vám bude účtováno za položku). U jídla můžete obecně poskytnout protinabídku ve výši přibližně 2/3 nabídky; pro věci jako textil můžete dokonce zkusit 1/2. Někdy to vyvodí paušální odmítnutí; v tomto případě je v Nigeru v pořádku upravit vaši nabídku; alternativně můžete od obchodníka obdržet protinabídku a proces bude pokračovat. Pokud se snažíte získat tuto poslední slevu, zvažte lichocení („Protože jste dobrý přítel!“) Nebo frázi saboda gobe, výraz Hausa, který naznačuje, že byste měli dostat dobrou cenu, protože se zítra vrátíte nebo doporučíte obchodníka svým přátelům; samotné použití této fráze potěší mnoho obchodníků. Na rozdíl od mnoha asijských nebo středovýchodních kultur by vyjednávání v Nigeru se všemi kromě těch nejhanebnějších turistických pastí mělo zůstat přátelským procesem; neurážejte obchodníka ani jeho zboží (pokud není předmět legitimně vadný; pokud to přesto chcete, to opravňuje slevu) a pokud cítíte, že se na vás obchodník legitimně naštval, pak jedete příliš tvrdě. Pamatujte, že tito lidé jsou velmi chudí podle jakýchkoli standardů, se kterými se vztahujete; pokud vám dá deset centů navíc, je to opravdu tak velký obchod?
• Club Privé. Skočte do bazénu (hlavní atrakce klubu; spousta expatů prostě volejte místo „bazén“) nebo si zahrajte několik tenisových kurtů (možná budete potřebovat vlastní vybavení) na hřišti nebo zvedejte činky v tělocvičně. Měli byste být platícími členy, abyste se dostali dovnitř, ale majitel, Mainassara, je velmi milý člověk, který podniká a obvykle ho můžete přesvědčit, aby vás pustil dovnitř, zvláště pokud kupujete jídlo nebo prodáváte denní vstupenku . Je velmi pravděpodobné, že potkáte jak bohaté nigerijské rodiny, tak mnoho humanitárních pracovníků a expatů, kteří žijí v Maradi, a je to ideální místo k ochlazení v jedné z nejžhavějších zemí Země. Nabídka je drahá, ale uspokojuje cizince, můžete si také dát studené nápoje a alkoholické nápoje. Někdy v sezóně vám dokonce nabídne, že vám prodá pomela z ovocného stromu vzadu. Klub je po vedlejší silnici a za hranice města; buď se dohodněte, že si zavoláte taxi, nebo buďte připraveni jít asi míli do kopce, než dosáhnete bodu, kde jeden najdete. Mimochodem, „vodní škorpióny“, které pravděpodobně najdete při sdílení bazénu s vámi, jsou opravdu znepokojující, ale jsou ne štíři a jsou neškodní. Pokud s ním stále nemůžete vydržet být ve vodě a nemáte odvahu se ho dotknout, personál to za vás vyloví; toto je každodenní výskyt.
• Párty v nepořádku. Dříve to byla jídelna pro vojenskou základnu, odtud název. Nyní je to jeden z nejznámějších tanečních klubů v Maradi, s afrobeatovým i mezinárodním výběrem popu a hip-hopu a poměrně různorodým davem místních obyvatel a expatů. Je to trochu na pěkné straně pro noc v Maradi, ale je to jedna z nejbližších věcí k nočnímu klubu v západním stylu ve velmi konzervativním muslimském městě. Je téměř přímo naproti klubu Privé a nese s sebou mnoho stejných dopravních podniků. A co víc, je pravděpodobné, že necháte nepořádek v hloubi noci na neosvětlené cestě přes pole proso, v nichž jsou nebezpečí živých zvířat, o kterých jste nikdy neslyšeli, a pravděpodobně budete mít sandály. Promyslete si to teď, když jste střízliví.
• Festivaly. Před návštěvou si zkontrolujte kalendář nebo se zeptejte. Niger má řadu významných festivalů a většina z nich vychází z muslimského lunárního kalendáře, a proto se jejich data mění. Ramadán, měsíc půstu, může Maradi přinést všeobecné zpomalení a trochu zpomalení, ale pokud máte to štěstí, že tu budete pro Eid, na konci měsíce musíte absolutně vzít taxi do Tibiri, 20 minut. Tibiri je domovem Sarki, jednoho z nejmocnějších mužů v tradiční kultuře Hausa, a náměstí před jeho palácem se během Eid stává dějištěm extravagantního festivalu, kde lidé přicházejí ze stovek kilometrů kolem, aby sledovali tradiční hudebníky a přehlídka palácové stráže a předvádění na koních, připomínající královy triumfy nad nepřáteli a oslavující konec ramadánu. Ve městě je také nejpůsobivější mešita v regionu, kde se ráno budou konat modlitby. Stejně tak se v této oblasti na sever od Dakora koná jednou za rok festival cuir salee (solená nebo sušená kůže), tradiční festival Fulani; festival mimo jiné zahrnuje tradiční wrestlingové a soutěže krásy, a pokud jdete, můžete si být jisti, že jste svědky něčeho, co kdy viděla jen hrstka západních očí.
• Povídat si s kýmkoli a všemi, se kterými se setkáte. Hausas a Nigeriens obecně jsou neuvěřitelně upovídaní a velmi přátelští. Rádi o sobě mluví a rádi se o vás dozví vše. Pokud si uděláte čas sedět a povídat si s některými lidmi, se kterými se setkáte, budete mít příležitost dozvědět se vše, co jste kdy chtěli vědět o životě v Maradi a v Nigeru (nemluvě o počasí v této sezóně, jaké je vaše kamaráda dědeček to udělal a je nyní známý a každý člen rodiny vašeho společníka, včetně jeho jediného způsobilého dítěte, které byste si opravdu měli vzít). Pokud jste mimořádně přátelští, riskujete, že budete pozváni zpět do domu svého společníka na bohatou večeři a možnost pít čaj a povídat si do pozdních nočních hodin a vyjít se podívat na jeho pole nebo jeho stádo ráno. Odmítnutí takové nabídky je obtížné, aniž by to vyvolalo zraněné city, a upřímně řečeno, navázání takového vztahu je pravděpodobně nejlepší způsob, jak získat radu ohledně vaší návštěvy a navázání trvalého přátelství.
• Bloudit. Každodenní život ve městě, jako je Maradi, je jako nic, co jste pravděpodobně dříve viděli, a ačkoli si jistě všimnete, nepřitahujete dav tak, jak byste mohli v některých jiných městech nebo na venkově. Je také velmi bezpečný; ve způsobu, jakým lidé ze Západu chápou tento koncept, neexistují žádná „špatná sousedství“, takže pokud opustíte vyšlapanou cestu, pravděpodobně nebudete v ohrožení. Zejména se projděte staršími čtvrtěmi kolem náčelníkova paláce na severozápadní straně města; získáte skutečný pocit ze starého afrického města, doplněného několika domy z koloniální éry a několika velmi působivými bahenními domy, včetně dvoupatrových s nepravděpodobnými přidanými prvky, jako jsou balkony a skleněná okna.
• Sledujte nomády. Pokud jste v této oblasti, protože končí období dešťů (v říjnu), zeptejte se, zda nomádi v tuto chvíli cestují na jih. Pokud ano, zvažte putování na hlavní silnici, abyste je viděli. Mnoho pastevců Fulani a Tuaregů podniká cestu na jih přes Maradi dolů do Nigérie a vede po stezce severně a západně od města. Na vrcholu této migrace můžete být svědky neuvěřitelné podívané, jak takto procházejí rodina po rodině s tisíci koz, ovcí, skotu a velbloudů, víceméně přesně tak, jak to mají stovky let.

Učit se

• Hausa. Není to jen zajímavý jazyk, pro který by vás mohlo bavit naučit se několik klíčových frází; skutečně vám usnadní návštěvu Maradi, pokud najdete někoho, kdo vás to naučí. Učení slovní zásoby pro peníze a obchod je užitečné, stejně jako osvojení některých typických pozdravů. Stejně jako ve většině západní Afriky je v Nigeru nezdvořilé pustit se do podnikání, aniž byste se nejdříve obšírně ptali na zdraví a pohodu svého společníka a jeho nejbližší rodiny, jejich práce, průběhu sklizně atd. ; schopnost to udělat na Hause si velmi oblíbí lidi, se kterými se setkáte, a zjistíte, že to má magické účinky: Ceny klesnou, pokusy o podvádění se sníží, zvýší se vstřícnost a najednou zmizí kola nápojů kartu. Není podceňováním říci, že naučení se nějaké základní Hausy zásadním způsobem změní váš vztah k městu, a to zcela pozitivním způsobem.

Práce

Maradi je dělnické město v jedné z nejméně rozvinutých zemí Země, takže pravděpodobně nenajdete mnoho práce, která by stála za to, pokud nejste nějakým typem Discovery Channel, který chcete světu demonstrovat. Jako většina zemí světa, i zde najdete obrovský trh pro lidi, kteří se chtějí učit anglicky; slušný zájem najdete také v čínštině a arabštině. Částka, kterou by každý, kromě absolutně nejbohatších, mohl za službu zaplatit, je však velmi malá. Pokud opravdu potřebujete příjem, nejlépe se obraťte na nevládní organizace v Maradi, zejména pokud máte zkušenosti s mezinárodním rozvojem nebo prokážete technické dovednosti. Zvěsti o tom, že získání zaměstnání v nevládních organizacích je obtížné, jsou pravdivé, ale platí především, pokud vás přijmou jako cizince. Mnoho nevládních organizací by bylo velmi šťastných, kdyby na jejich místě chodili ve dveřích lidé ze Západu a žádali o práci za konkurenceschopný místní plat, protože se tam již dostali na své vlastní náklady. I tato taktika vám však pravděpodobně vyjde v Niamey nebo Zinder, takže nejlepším doporučením je pravděpodobně necestovat do Maradi hledat práci, pokud jste na Západě.

Koupit

• Tradiční řemesla Tuaregů v řemeslném centru. Tuaregové (a také Fulani) jsou mezinárodně známí kvalitou stříbra a kožených výrobků; obchod Centra má slušný výběr vysoce výrazných stříbrných nebo niklových prstenů, náramků, náhrdelníků a náušnic pro muže i ženy. Zeptejte se na tuaregské kříže; jsou běžným motivem a příběh za nimi je poutavý. Kožené aktovky a sandály jsou překvapivě robustní, i když jen zřídka tak pohodlné nebo praktické, jak byste doufali. Pokud chcete něco opravdu konkrétního (a máte v zavazadlech místo), zvažte tuelské sedlo, meč nebo peněženku Tuareg; to jsou vše, co můžete vidět Tuaregy kolem sebe, kteří je skutečně nosí a používají ve svém každodenním životě, a obvykle dokládají dovednost a estetiku kožených i kovových konstrukcí.
• Kola matice. Chcete-li ochutnat nejvýraznější Nigerův svěrák, kupte si matici kola. Toto skvěle kofeinové stromové ovoce bylo jednou z prvních ingrediencí v Coca-Cole a je neuvěřitelně hořké, ale má kop, který způsobí, že už nikdy nebudete respektovat svou ranní kávu. Kola ořechy se obvykle zcela přirozeně rozpadají na hřebíček a mnoho Nigerijců, kteří společensky žvýkají goro, jak je známo, obvykle kupujte pouze jeden a sdílejte. Odvažte se jíst celý jen brzy ráno nebo před transatlantickým letem. Na rozdíl od pouličního jídla se ořechy kola neperou; vezměte si ji s sebou a pečlivě ji umyjte (nejlépe trochou bělidla ve vodě) nebo ji alespoň oloupejte (ne tak spolehlivě), než ji budete jíst. Maso má při vystavení vzduchu zajímavou tendenci k oranžové barvě. Kola ořechy jsou velmi tradičním dárkem pro pozvané hosty na svatbách a křtech.
• Třecí miska a tlouček. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.

Jíst

Rozpočet

• Pouliční jídlo - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
• Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.

Střední kategorie

• Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
• Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
• The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.

Marnotratnost

• Penzion, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
• L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
• Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
• Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.

Drink

Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.

There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.

In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.

Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.

This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.

Spát

There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.

• 13.487727.119611 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi. 
• 13.495987.113522 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice. 

Připojit

Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.

Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.

Zůstat v bezpečí

If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.

Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.

Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).

A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.

The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.

It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.

Zvládnout

Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.

That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.

Jděte další

You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder nebo Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina nebo Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.