Çavdarhisar je Střední Anatolian vesnice 2400 lidí, zasazená do kilometru vysoké náhorní plošiny obklopené horami jihozápadně od Kütahya. I když to nezní příliš slibně, budete mít velmi dobrý důvod pro návštěvu tohoto místa - římského města Aizanoi, jehož ruiny jsou roztroušeny po celé vesnici.
Rozumět
Název Aizanoi, který byl trvale obýván od 3. tisíciletí před naším letopočtem, mohl být odvozen od Azana, vnuka Dia a jednoho z legendárních předků Frýgiánů, starověkých domorodců v regionu. (Mýtus říká, že Azana porodila víla v posvátné jeskyni proti proudu od Aizanoi, asi 2 km daleko.) Výměna rukou mezi místními královstvími Bithynia a Pergamon, Aizanoi byl později začleněn do římská říše více než sto let před narozením Krista. Aizanoi, podporovaný obchodem s obilím a vlnou hojně produkovanou na náhorní plošině, mělo svůj zlatý věk ve 2. století n. L. - všechny monumentální budovy, které lze dnes vidět, pocházejí z této doby.
Aizanoi už ztratil velkou část své bývalé vznešenosti a chrámu svůj duchovní význam, když skupina kmene Çavdar Tataři dorazil ve 13. století. Okamžitě viděli vojenský potenciál, který nabízí mírně vyšší země, na které chrám stojí, a znovu jej postavili jako základnu, čímž poskytli současný název místa - „pevnost Çavdar“, jak se překládá v turečtině.
Po většinu zbytku historie bylo Aizanoi kromě místních obyvatel zapomenuto, až do počátku 19. století, kdy region prošel průkopnickými evropskými cestujícími a všiml si stále stojícího chrámu (na rozdíl od mnoha jiných tureckých archeologických nalezišť, sloupů a stěny Diového chrámu nikdy nemuseli být znovu postaveny, protože vůbec nikdy nespadly). Později ve stejném století bylo místo identifikováno s Aizanoi a první vykopávky začaly v roce 1926 a pokračovaly přerušovaně až dodnes.
Stejně jako na velké části tureckého venkova, i Çavdarhisar prochází vylidňováním (současný počet jeho obyvatel je poloviční oproti počtu před deseti lety), protože se mladí lidé rozhodnou využít své šance jinde ve městech - nebuďte překvapeni, když průměr věk cestujících minibusu, který vás vezme do Çavdarhisaru, je ne méně než 60. Zdá se, že vesnice pomalu, ale vytrvale sleduje kroky Aizanoi, staré domy se rozpadají, hroutí a vracejí se na Zemi. I když najdete jen málo, pokud vůbec, podnikání vůči cestujícím a všimnete si všeobecné lhostejnosti vůči návštěvníkům v Çavdarhisaru, kdo ví, možná je to tentokrát turistika, která místo znovu omladí?
Podnebí
V zimě zůstaňte naladěni na předpověď počasí pro region co nejblíže, protože husté sněžení někdy vede k tomu, že hlavní dálnice spojující Kütahyu a jinde se na několik dní nebo déle uzavře, což činí izolaci ještě výraznější. Zcela však záleží na roce - je velmi možné, že můžete navštívit za slunečného, ale nepřekvapivě chladného zimního dne.
Nastoupit
Nejběžnějším způsobem, jak se dostat na Çavdarhisar, je cesta Kütahya. V tomto článku najdete část „vstup“, kde se můžete přiblížit z jiného regionu.
Cesta z Kütahyi vás povede dramatickým kaňonem řeky, horským průsmykem nebo dvěma a poté na 57 km dlouhou otevřenou náhorní plošinu.
Autobusem a minibusem
The minibusy z Kütahya začněte od nového autobusového nádraží v tomto městě (některé zastaralé průvodci říkají, že odjíždějí ze zastávky oddělené od hlavního meziměstského autobusového nádraží, ale již tomu tak není), zastavují také v místě starého autobusového nádraží na Atatürk Blv a před vlakovým nádražím (přes ulici pro minibusy směřující správným směrem), pokud je to váš způsob, jak se dostat na Kütahyu. Užitečné jsou minibusy směřující do Çavdarhisaru i Gedizu, a možná i do měst Simav a Emet (zeptejte se nejprve pro jistotu). Služba existuje alespoň jednou za hodinu (určitě je tu například pro Gediz v 10:45).
A pak existují správné meziměstské autobusy spojující různé body na jih s Kütahyou a zastavující se také v Çavdarhisaru. Ty jsou provozovány společnostmi Kütahyalılar a Buzlu (weby těchto společností nemají podporu v angličtině a jejich použití pro ne turecké mluvčí je poměrně komplikované, proto se podívejte na tento seznam [1] z webových stránek autobusového nádraží Kütahya pro jízdní řád všech odchozích autobusů - jakýkoli autobus označující Gediz i samotný Çavdarhisar jako cíl by měl být v pořádku). Podle obsluhy autobusu má Kütahyalılar také přímou službu přímo z Eskişehir, ale není jisté, kdy odejde.
Minibusy náklady 6 TL, zatímco autobusy 7 TL. Délka cesty ve skutečnosti není problém - pokud minibusům trvá cesta o něco déle než hodinu, autobusy dokončí cestu o něco méně než to, tj. zisk maximálně 10 minut. Autobusy jsou však pohodlnější a nabízejí větší prostor pro nohy a méně hrbolatou jízdu a po cestě zdarma nápojový servis. Vyzvedněte si, co je pohodlněji naplánováno.
Jakmile se vozidlo uvolní z města, v autobusech i minibusech přijde obsluha, aby vyzvedla jízdné (pouze v hotovosti). Ujistěte se, že řidič ví, že vystoupíte v Çavdarhisar ("chahv-DAHR-hee-sahr", ačkoli místní obyvatelé to také nazývají krátce jako Çavdır, "CHAHV-duhr"), pokud jste ve spojení, které má svůj konec dále od vesnice, protože nově vybudovaná dálnice obchází Çavdarhisar asi 3 km daleko. Vystoupit na křižovatce přímo ve středu Çavdarhisar, na jedné straně kterého uvidíte silnici označenou Emet, Tavşanlı, Hisarcık, a Aizanoi – Zeus Tapınağı.
Po návratu na Kütahyu, vraťte se na stejnou křižovatku (tentokrát na druhou stranu silnice před budovou Çavdarhisar Belediyesi—Městská rada), kde zastavují autobusy a minibusy pro ohlašování cestujících. Zdá se, že služby jsou poměrně časté, přinejmenším v 13:45 projíždí minibus a zhruba v 13:55 je těsně sledující autobus. Minibusové služby opouštějící Çavdarhisar v 15:00, 16:00 a 17:00 jsou údajně k dispozici.
Çavdarhisar má také autobusová zastávka sama o sobě (spíš jako prázdný pozemek) na cestě do Kütahya, asi 250 metrů od výše zmíněné křižovatky. Opravdu však není důvod tam chodit, snad kromě požadavku na nejbližší odjezd, pokud jste již u silnice čekali dlouho.
Autem
Dálnice D240 spojuje vesnici se zbytkem světa. Z Kütahya jeďte po hlavní dálnici na jih (D650), která je označena jako směr Uşak a Antalya, a asi 5 km od města přijedete na křižovatku D240, označenou jako Çavdarhisar, Aizanoi, Gediz, a Simav (nemůžete se opravdu ztratit, protože tam je individuální rozcestník ukazující cestu do Aizanoi i na centrálním místě Vazo náměstí Kütahya).
D240 se blíží z jihu a připojuje se k D300—Hlavní dálnice z Izmir do vnitřní Anatolie - asi 15 km západně od Uşak.
Šířka a kvalita povrchu D240 se liší, ale nejsou příliš špatné, i když zde a tam uvidíte skvrny zakrývající výmoly.
Existují dva čerpací stanice poblíž Çavdarhisar, jednoho z místních řetězců východně od vesnice podél hlavní silnice, a dalšího, možná spolehlivějšího, jednoho ze známějších Benzín Ofisi, na hlavní silnici do Kütahyi.
Obejít
Vesnice se skládá ze dvou samostatných (s trochou polí mezi nimi), ale blízkých částí: moderní polovina postavená na plánu podobném mřížce (možná po zemětřesení v roce 1970, které silně otřáslo regionem), kde se nejdříve dotknete z autobusu / minibusu a asi kilometr nebo 10 minut chůze severně od něj starší a mnohem atmosférickější část, která se rozprostírá po obou stranách řeky Kocaçay, nebo starověký Penkalas, také obsahující ruiny, které jste navštívili pojď sem pro. Občas dolmuş může počkat na křižovatce, aby vás odvedl do starého města a zříceniny, ale buďte připraveni jít. (Minibusy z Kütahyi do Emetu vás údajně mohou vysadit přímo před chrámem.)
Cesty vedoucí ke každé jednotlivé skupině ruin ve vesnici a jejím okolí jsou označeny malými žlutými šipkami, které poskytují informace v turečtině, angličtině a němčině. Podrobná trasa v část níže následuje cestu navrhovanou těmito znameními.
Vidět a dělat
Zatímco nadšenci architektury mohou najít dvoupatrový hrázděný / adobe - a pomalu mizející -vesnické domy zajímavé a kulturní nadšenci možná budou chtít prozkoumat starý hřbitov (na kopci severně od chrámu, mimo silnici vedoucí z vesnice) pro starodávný, nepsaný náhrobní kameny které trochu připomínají balbalové v Turkická vlast, tvým hlavním důvodem, proč tu být, je vidět ruiny Aizanoi, který pravděpodobně zahrnuje nejzachovalejší Diov chrám na světě a je rozhodně nejlepším představitelem starověkého římského města mimo Egejské moře a Pobřeží Středozemního moře v Turecku.
Celkově se ruiny skládají z koupele„ budování trhua agora na jižní straně řeky a Chrám Dia, další sada koupele (větší od druhého) a a stadion / divadelní komplex na severu řeky, jejíž strany jsou spojeny dvěma dosud existujícími (a skutečně využívanými moderním provozem) Římské kamenné mosty navzájem.
Následující odstavce poskytují podrobnosti o každém z těchto webů a navrhují cestu, kterou je třeba sledovat, což zajistí, že vám žádný nezmeškáte a pokud to není nutné, nebudete muset stejnou cestou kráčet více než jednou. místo toho vesnice. Governorship of Çavdarhisar má web plně věnovaný Aizanoi[dříve mrtvý odkaz]; i když je jeho anglický text poněkud ošuntělý, nabízí schematickou mapu [2][dříve mrtvý odkaz] to by mohlo být užitečné pro vizualizaci relativní vzdálenosti a směru od míst k sobě navzájem.
Budete potřebovat 1½ - 2 hodiny na poklidnou procházku mezi místy a na prohlídku. Brána z drátěného pletiva do chrámu je jasně označena jako Giriş Ücretlidir („vstup je zpoplatněn“ - a toto je jediný web, do kterého se vplíží zdarma), ale zdá se, že v okolí není nikdo, kdo by vstupné platil, ai když je brána personál, stejně jako u jiných vzdálených a rozhodně méně cestovaných archeologických nalezišť v Turecku, by to nemělo stát více než 3 nebo 5 TL vrcholů.
Dobře, takže jste šli po zpevněné cestě do staré části vesnice. Dorazíte k první žluté značce, která ukazuje doprava a říká „Římská lázeň". Vejděte do této uličky, v určité vzdálenosti před ní se silnice rozdělí na křižovatce Y (zde není žádná značka), zahněte na levou stranu a kousek odtud (i když to není okamžitě vidět kvůli jednopodlažní budově v přední blokující výhled), dorazíte na svůj první kousek Aizanoi—lázně. Zde je velká oblast rozptýlená základními kameny a několika mramorovými kusy; zajímavý kousek je uzavřen v tom povrchním obalu. Když dorazíte, pravděpodobně bude uzamčen, a možná budete muset rozhlížet strážného, aby ho otevřel. Pokud jste v tom nebyli úspěšní, nahlédněte do podlahové mozaiky ze železně zamřížovaných otvorů kolem budovy.
Vraťte se na zpevněnou cestu a zahněte doprava. Bezprostředně před vámi leží jeden ze dvou (z původních čtyř), jeden po proudu, z dosud existujících kamenné mosty. Přes most na druhou stranu; v tomto okamžiku byste měli vidět vrchol chrámu. Chůze vpřed vás k tomu přivede.
Fotografie v tomto ohledu opravdu nedělají spravedlnost, ale první pocit, když se přiblížíte k Chrám Dia je jeho nesmírnost. Také umístění na mírně vyšším návrší na velké zelené louce ve skutečnosti nepomůže. Vyjděte po schodech, projděte se mezi jeho šedými, mechovými sloupy a podívejte se na ozdobné detaily. Zatímco samotná budova - vydržela různá zemětřesení, války, migrace a změny v duchovní atmosféře - je působivá a pozoruhodná, existuje více než to, co se na první pohled zdá. Všimli jste si, že (snad otevřená - pokud ne, rozhlédněte se kolem strážného!) Železná tyčová brána na přední stěně chrámu? Vejděte dovnitř, udržujte vertigo pod kontrolou (rozhodně to stojí za to) a slezte po úzkých a strmých železných schodech. Nyní jste ve zcela jiném věku, ve zcela jiné duchovní sféře - nyní jste v chladu a pochmurnosti posvátná buňka Cybele, bohyně matky Země Frýgiánů, jejíž kult se později rozšířil po celé Anatolii a širším římském světě, od Mauretánie na západě po Afghánistán na východě. Se svým jediným zdrojem světla z řady otvorů v jeho horní části a kapkami vody padajícími z nejrůznějších míst na jeho strop je tento široký kamenný klenutý chrám nejatraktivnějším ze všech v Aizanoi. Pravděpodobně mnohem starší než chrám nad sebou, obě svatyně dohromady představují celek, který je větší než součet jeho částí - skvělý příklad kontrastních sil přicházejících do fyzických tvarů. Zeus byl božstvo oblohy, představované světlem (slovo Zeus sám odvozen od kořene slova ve starověkém indoevropském jazyce, což znamená „lesk“), a chrám zasvěcený jemu okázale stoupající nad náhorní plošinu, zatímco rituály Cybele spojené s horami, přírodou a zemí obecně, byly prováděny v noci ve skryté podzemní komoře. Zeus byl kulturním importem z Západ, zatímco Cybele byla původním božstvem, teprve později byla exportována do širšího světa. A Zeus byl on a Cybele ona.
Až skončíte ve svatyni Cybele, vylezte zpět po schodech na zem. Nyní jste plně obeznámeni s tím, co ta ženská busta na zemi před chrámem - která má být jednou připevněna k vrcholu - představuje. Projděte se po čáře uměle vyzdobeného byzantského věku mramorové náhrobky na jedné straně louky a vrátit se na silnici. Jděte doleva.
Chrám označuje nejsevernější cíp moderního osídlení, takže nyní budete kráčet po otevřených polích. Na nadcházející křižovatce zahněte doprava (žlutá značka říká „Římská lázeň", "Stadión", a "Divadlo"). První web na vaší cestě je lázněpokrývající větší plochu než ten první, který jste navštívili, a znovu sbírku základních kamenů, některé opěrné kamenné zdi a mramorovou bránu nebo dvě. Pokračujte v procházení po pěkné cestě mezi poli, ohraničené nízkými zdmi z kamenů (pořízenými z dnes již zmizelých budov Aizanoi?) A řadou hustých stromů. Zde je stadion / divadelní komplex, řekl, že je jediný na světě, že římský stadion a budova divadla sdílely společnou zeď. Kamenné sedačky na stadionu se opírají o přirozený svah, ale nejzajímavějším kouskem, který zde můžete vidět, je zeď, která zobrazuje jména šampionů spolu s věnci vavřínových ratolestí - které v té době symbolizovaly vítězství - na něj štěpané, což je napravo od vchodu do areálu.
Vraťte se stejnou cestou, kterou jste přišli, a přijdete na křižovatku T za chrámem. Značky ukazující na silnici vpravo říkají „Kulatá budova", a "Kolonádová uliceTato silnice vás přenese na druhou Římský most (upřímně řečeno, v horším stavu než ten druhý, s jeho ošklivým moderním zábradlím a všemi), a o pár kroků dále na druhém konci toho, na náměstí se starodávným budování trhu a sloupce iontového řádu agora (nesprávně podepsáno jako kolonádová ulice v rámci místních značek). Toto bylo místo vesnické mešity až do roku 1970, kdy se zhroutilo při zemětřesení - což vedlo k náhodnému objevení ruin pod ním - a jeho osamělá připomínka, která ještě stojí, je základnou jeho minaretu, který je nyní používán jako pól úvodního znaku pro budování trhu. Kulatý se dvěma sloupy uprostřed, budova trhu byla údajně nejčasnější burzou na světě a stále je možné vidět ceny komodit naštípnuté na zeď v latině („kůň se rovná třem otrokům a otrok se rovná dvěma oslům, které se samy rovnají 30 000 denárům “). Sloupy agory na druhém okraji náměstí vytvářejí pěkné fotografie.
Jděte odtud na jih, dále od mostu a po první silnici mezi vesnickými domy vlevo, která vás přivede na zpevněnou silnici spojující s křižovatkou a hlavní silnicí Kütahya.
A pokud jste nenaplnili svou kvótu vidět vyřezávané mramorové kameny už byste se mohli podívat na ty lstivě lživé před domem městské rady (Bellediye) na opačné straně křižovatky na hlavní silnici a čeká na vaše zpětné spojení do Kütahyi.
Nakupujte, jděte a pijte
Existuje pobočka Ziraat Bankası podél hlavní silnice, přímo na křižovatce, měli byste najednou najít hotovost. Jeho bankomat může, ale nemusí přijmout vaši zahraniční kartu, takže je nejlepší, abyste své štěstí příliš neposunuli a nepřijeli s dostatečným zásobníkem, který by pokryl vaše potřeby.
Nenajdete žádné obchody nabízející obvyklé turistický kýč v Çavdarhisaru (a kachlová kamenina z Kütahyi je možná lepší suvenýr, který si můžete vzít zpět z regionu, než magnety na lednici s obrázkem Diova chrámu).
Ve dvou protilehlých rozích křižovatky jsou malé stánky kde si můžete koupit balenou vodu, nealkoholické nápoje nebo předem zabalené občerstvení, které si můžete vychutnat při prohlídce ruin.
Existuje také řada malých restaurace po hlavní silnici vlevo po směru Kütahya, ale ve skutečnosti neexistují pro turistický ruch, ale spíše pro zaměstnance, kteří nemají dostatek času na oběd. Očekávejte typická turecká „domácí jídla“, jako je rýže a fazole (pilav-kurufasulye) nebo kavurma (kousky dušeného červeného masa), v nabídce.
Opravdu jste nebyli v malé odlehlé anatolské vesnici, abyste hledali bar, byl jsi?
Spát
Zatímco denní výlet z Kütahyy (nebo dokonce z Eskişehiru dále - začněte brzy, pokud se chcete trochu projít po Kütahyi) je naprosto proveditelný a opravdu populární, pokud z nějakého důvodu musíte zůstat v Çavdarhisaru, existuje jediný hotel .
- [mrtvý odkaz]Anemon Hotel, Başar Ulusoy Sk 22 (po hlavní silnici směrem na Kütahya, vedle autobusového nádraží, asi 300 metrů od křižovatky), ☏ 90 274 351-22-88, fax: 90 274 351-22-89, ✉[email protected]. Možná jste na rozpacích, proč se tento národní hotelový řetězec rozhodl investovat tolik do ubývající vesnice, která je často navštěvována jen na pár hodin, ale tento hotel v elegantní kamenné budově funguje od roku 2010, každopádně nabízí LCD televizory a bezplatné Wi-Fi na pokojích. K dispozici je také prádelna a parkoviště. 90 TL / 120 TL jedna / dvě osoby polopenze.
Zvládnout
Pokud máte v úmyslu navštívit v zimě nebo v jiném období dešťů, ujistěte se, že jste vybaveni robustní obuv o které se moc nestaráte, protože obě cesty mezi památkami i vesnické uličky, které na ně odkazují, jsou blátivé a plné mělkých rybníků.
Existují čisté WC (dřepový typ, i když podepsaný jako toaleta), zdarma, doplněno tekutým mýdlem a tekoucí vodou v dřevěné budově přímo naproti bráně chrámu, přes silnici.
Připojit
Tady je pošta (PTT) na hlavní silnici mírně pryč od centrální křižovatky, směrem na Uşak (tj. proti směru Kütahya).
The kód oblasti pro vesnici je 274, to samé s Kütahyou.
Jděte další
- Gediz - po dálnici D240 směrem na jihozápad je Gediz prvním pozoruhodným městem po Çavdarhisaru. Zajímavější část Gediz, postavená na plánu sítě po zemětřesení v roce 1970, leží 8 km před novější částí. Volala Eskigediz („Starý Gediz“), v tomto městě budete mít barevné dvoupodlažní domy typické pro tento region - přeživší po zemětřesení a následném velkém požáru, který zasáhl polovinu města, na jehož ztracené části nyní stojí park a památník obětem (více než tisíc).
- Simav - na silnici odbočující z D240 na západ nabízí Simav termální lázně zasazen do krajiny prolomené zapařenými geotermálními vrty, obklopený horami s borovicovými lesy.
- Uşak - poblíž jižního konce D240 je město Uşak, kde najdete Muzeum archeologie, jehož sbírka zahrnuje slavné Karunský poklada připojení autobusů do Izmir.